Боковые вытачки на платье. Перевод нагрудной вытачки

Мода день за днем шагает вперед, меняется стиль и фасон женских платьев. Новые модели немного приукрашены, но основа выкройки остается прежней.

В наше время достаточно сложно выглядеть неотразимой и иметь в своем гардеробе ту вещь, которая будет только у вас, так как магазины переполнены однообразными фасонами платьев. Но есть выход из этой ситуации - сшить самостоятельно понравившуюся модель из такой ткани, как вам нравится. И эта вещь будет в единственном экземпляре, то есть девушку в таком же платье вы точно нигде не встретите и не попадете в неловкую ситуацию.

Многие уверены, что это невыполнимо, но это мнение ошибочно. Нет никакой сложности, чтоб создать свой собственный гардероб, а соответственно и сэкономить кучу средств, потраченных на эксклюзивные модные вещи.

Выкройки платьев известны только в двух вариантах - это простые и сложные модели. Новичкам лучше всего начать шить с простых вещей. В первую очередь их можно носить как повседневно, так и на какое-либо торжество. Во-вторых, они никогда не выйдут из моды. Простые выкройки платьев для начинающих можно найти в нашей статье.

Правила снятие мерок

Приступая к созданию выкройки, нужно снять с модели размеры.

1. Полуобхват шеи. Необходимо измерить основание шеи и записать размер половины отмеренной мерки. То есть если у вас получилось 36 см, то необходимо записать 18 см.
2. Полуобхват груди. Измеряем по выступающим частям лопаток и высокой части грудной клетки. Эта мерка отвечает за размер вашей фигуры. Записать необходимо также половину.
3. Талия, полуобхват. Измерить необходимо самое узкое место на талии, записываем также половину полученного размера.
4. Бедра, полуобхват. Измеряем по выступающим ягодичным точкам. Стоит учесть выпуклость живота. Мерка записывается тоже половиной полученного результата.
5. Измеряем до линии талии высоту спины. Начинаем измерение от седьмого шейного позвонка, он заметен по выступу, до линии талии. В данном случае мерка записывается полностью.
6. Ширина спины. По выступающим точкам лопаток измеряем ширину спины, от одной подмышечной зоны до другой. Как мерка записывается половина полученного результата.
7. Измеряем до линии талии высоту спереди. По выступающей точке груди, начиная от основания шеи у плеча, до линии талии. Записывается мерка в полном размере.
8. Высота груди. Край сантиметровой ленты ставим у основания шеи и измеряем высоту до высокой точки груди. Записываем мерку полностью.
9. Центральная точка груди. Измеряем по горизонтали между двумя высокими точками груди. Записывается мерка половиной полученного результата.
10. Определяем длину плеча. Измеряют начиная с основания шеи до сустава плеча. Мерку записать полностью.
11. Обхват руки. Необходимо измерить окружность руки около подмышечной впадины. Мерка учитывается полностью.
12. Обхват запястья. Измеряется лучезапястный сустав по окружности. Мерка используется полностью.
13. Измеряем до локтя длину рукава. Измеряется начиная с сустава на плече и опускается к локтю. Мерку записываем полностью.
14. Длина рукава. Необходимо измерить, также начиная от сустава на плече и опускаясь до кисти руки. Мерка используется полностью.
15. Определяем длину изделия. Необходимо измерить от седьмого шейного позвонка до требуемой готовой длины. Мерка также используется полностью.
16. Прибавки для свободного прилегания:

• Линия груди - 5 см.
• Талии - 1 см.
• Бедер - 2 см.

Построение выкройки

Для построения выкройки платьев для начинающих необходимо использовать большой лист бумаги. Если нет такого, то можно взять ненужные остатки от обоев.

Слева отложите длину вашего платья, для удобства работы отступите от края пару сантиметров. Пометьте отложенную длину точками А (вершина) и Н (низ). Вправо от точек А и Н проведите перпендикулярные линии.

Определим ширину выкройки платья

Для этого необходимо от точки А в правую сторону отложить мерку "полуобхват груди" и плюс прибавка линии груди 5 см, поставить точку В. Ту же самую мерку откладываем от точки Н по направлению вправо и получаем точку Н1, соединяем точки В и Н1 прямой линией. В итоге у вас должен получиться прямоугольник.

Отмеряем размер длины спины до талии

Необходимо от точки А отмерить по направлению вниз размер до талии длины спины, прибавив полсантиметра, и отметить точкой Т. От полученной точки вправо провести перпендикуляр до линии В и Н1 и отметить пересечение точкой Т1.

Определяем линию бедер

Отмеряем от точки Т по направлению вниз половину мерки "до талии длины спины" и отмечаем точкой Б. Также от полученной точки проводим перпендикуляр вправо до линии В и Н1, точку пересечения обозначаем Б1.

Определяем ширину спины

От точки А по направлению вправо отмеряем мерку "ширины спины" + прибавка по линии спины 1,5 сантиметра и ставим точку А1. От нее вниз проводим перпендикулярную линию произвольной длины.

Отмеряем ширину проймы

Необходимо мерку "полуобхват груди" разделить на 4 части + 0,5 см, полученный результат отложить вправо от точки А1 и поставить точку А2. От точки А2 вниз проводим перпендикулярную линию произвольной длины.

Определяем срез горловины со стороны спинки

Мерку "полуобхват шеи" делим на три части и прибавляем полсантиметра, полученный результат откладываем от точки А вправо, отмечаем точкой А3. Далее мерку "полуобхват шеи" делим на 10 частей плюс 0,8 см и полученный результат отмеряем от точки А3 вверх, получим точку А4. Образовавшийся угол в точке А3 необходимо разделить пополам прямой линией и на ней отложить результат: разделить полуобхват шеи на 10 и минус 0,3 см, получим точку А5. Далее соединяем плавной линией полученные точки А4, А5 и А.

Строим плечевой срез

Для высоких плеч необходимо отложить от точки А1 вниз 1,5 см, для нормальных - 2,5 см, покатых - 3,5 см, отмечаем точкой П. Соединяем точки А4 и П. Длина плеча плюс вытачка 2 см откладываем от точки А4, ставим точку П1. На полученном отрезке А4П1 откладываем от точки А4 4 см и отмечаем точкой О. От полученной точки по направлению вниз отмеряем 8 см и отмечаем точкой О1 и вправо от точки О 2 см, отмечаем точкой О2. Соединяем точки О1 и О2. Через точку О2 откладываем от точки О1 размер, равный длине отрезка ОО1 - 8 см, отмечаем точку О3. Это необходимо для того, чтобы вытачки на платье были равны. Точку О3 и П1 соединяем прямой линией.

Определяем глубину проймы

Полуобхват груди делим на 4 части плюс 7 см, полученный результат отмеряем от точки П по направлению вниз, отмечаем точкой Г. Через эту точку проводим горизонтально линию в правую и левую стороны. На пересечении с линией В и Н1 отмечаем точку Г3, с линией проймы - Г2, а на пересечении с линией А и Н ставим точку Г1.

Спинка, срез проймы

Расстояние от точки П до Г делим на три части и плюс 2 см, отмеряем полученный результат от точки Г по направлению вверх, отмечаем точкой П2. Мерку "ширина проймы" делим на 10 и +1,5 см, полученный результат откладываем от точки Г, разделив угол пополам, отмечаем точку П3. Отрезок ГГ2 делим на 2 части и отмечаем точкой Г4. Далее точки П1, П2, П3, Г4 соединяем изогнутой линией.

Пройма, срез передней половинки

Мерку "полуобхват груди" делим на 4 части плюс 5 см, полученный результат откладываем от точки Г2 по направлению вверх и отмечаем точкой П4. Полуобхват груди делим на 10, полученный результат откладываем от точки П4 по направлению влево и отмечаем точкой П5. Отрезок Г2П4 делим на 3 и отмеряем результат от точки Г2 по направлению вверх. Соединяем между собой точки П5 и П6 делим на две части и по направлению вправо, соблюдая прямой угол, отмеряем 1 см и помечаем точку 1. Угол из точки Г2 делим пополам и отмеряем линию, равную десятой части мерки "ширина проймы" +0,8 см, отмечаем точкой П7. Полученные точки П5, 1, П6, П7, Г4 соединяем изогнутой линией.

Срез горловины переда

Делим пополам мерку "полуобхват груди" +1,5 см, отмечаем на выкройке от точки Г3 по направлению вверх и отмечаем точкой В1. Точно такое же расстояние отмеряем от точки Г2 по направлению вверх и отмечаем точку В2. Полученные точки В1, В2 соединить между собой. Мерку "полуобхват шеи" делим на три и +0,5 см, отмеряем от точки В1 направление влево и отмечаем точкой В3. Ту же мерку "полуобхват шеи" делим на три и +2 см, отмеряем от точки В1 направление вниз и отмечаем точку В4. Соединяем полученные точки и делим отрезок на 2 части. Берем опять мерку "полуобхват шеи" +1 см и проводим прямую линию по точке деления отрезка В3 и В4 от центральной точки В1, получаем точку В5. Соединяем изогнутой линией точки В3, В5, В4, получим линию горловины передней выкройки.

Центр и высота груди

Используем размер центра груди, отмеряем его от точки Г3 по направлению влево, получаем точку Г6. Из полученной точки проводим линию, пересекающуюся с линией В1В2. На месте пересечения получаем точку В6. Из нее по направлению вниз отмеряем высоту груди, получаем точку Г7.

Построение вытачек, виды

Срез плечевой и нагрудная вытачка. Для чего вообще на груди изделия необходимы вытачки? Дело все в том, что вытачки на груди на платье размещены для того, чтобы платье имело форму в месте выпуклой груди, поэтому их и стали называть нагрудными. Они могут иметь свое начало из бокового среза, плечевого, из горловины или из проймы. Место их начала зависит от выбранной модели платья и, естественно, от объема груди. Направление у них всегда только к центру груди, это стоит учитывать при построении выкройки.

Отмеряем от точки В6 по направлению вниз 1 см и отмечаем точкой В7. Соединяем В3 и В7. Пунктиром соединяем В7 и П5. Измерив отрезок В7В3 минус 0,3 см, отмеряем получившийся результат от П5 по направлению вправо и получаем точку В8.

Отрезок В7Г7 отмеряем от точки Г7 через получившуюся точку В8 и ставим В9. Соединить П5 и В9.

Боковой шов, определяем линию

По направлению вправо отмерим от Г третью часть мерки "ширина проймы", отмечаем точкой Г5. Ичерез нее проводим вертикально линию. При пересечении на линии проймы отметим точку Р, на линии талии - точку Т2, линии бедер - В2, и низа - Н2.

Вытачки на платье на спине по линии талии

Строим дальше. Расположенные вытачки на талии платья называют талиевыми вытачками. Они необходимы для создания прилегания платья в области талии. Располагаться они могут как на целой детали спинки либо переда, так и на отдельных сшивных деталях, в этих случаях они отрезные, помимо этого, вытачки могут находиться на линии среза проймы. Многие используют вытачки на поясных изделиях, будь то юбка или брюки, их тоже относят к талиевым вытачкам.

Мерка "половина +1 см на свободу прилегания минус величина по ширине платья (в нашем случае это линия ТТ1) - это мы получим ширину вытачки на платье.

Линия бедер

К мерке "половина обхвата бедер" +2 см на свободу прилегания минус по линии бедер ширина платья Б1Б. Полученный результат разделить на 2 части, одна из которых используется на передней половинке, вторая - на спинке изделия. Отмеряет вправо и влево полученный результат от точки Б2 и отмечаем точками Б3 и Б4. Такое же расстояние отмечаем от точки Т2 в две стороны по горизонтальной линии и ставим точки Т3, Т4. Следует соединить точку Р с Т4 и Т3. Пунктиром соединяем Т3, Б4, и Б3, Т4. В сторону от деления точек отмеряем по полсантиметра и соединяем с изогнутой линией и точками Т4, Б3 и вторая сторона Б4, Т3.

Линия талии на передней половинке

К мерке "длина талии переда" прибавим 0,5 см и отложим результат от точки В1 по направлению вниз, получим точку Т5. Точки Т4, Т5 соединяем изогнутой линией. Измерьте отрезок Т5 Т1 и отложите его от точки Б1 по направлению вниз, получим точку Б5. Точку Б5 и точку Б3 соединяем изогнутой линией.

Вытачки на спинке

Разделите пополам отрезок Г1Г и середину отрезка пометьте точкой Г8. Из нее по направлению вниз опустите перпендикуляр и на пересечении с линией бедер поставьте точку Б6, а с линией талии - Т6. От точки Т6 необходимо отложить половину ширины вытачки спинки вправо и влево, отметив точками Т7, Т8. После этого от точки Г8 отмерить по направлению вниз 1 см и соединить с точкой Т7, по направлению вверх от точки Б6 3 см и соединить с точкой Т8.

Вытачки на передней половинке

Проведите прямую вертикальную линию от точки Г6 по направлению вниз до линии бедер. Точку на линии талии, где ее пересекает вертикальная линия, обозначаем Т9, на линии бедер - Б7. Откладываем от точки Т9 половину ширины передней вытачки и отмечаем ее точками Т10, Т11. От Б7 по направлению вверх отмеряем 4 см и эту точку соединяем с Т11, а от Г7 вниз 4 см и соединяем полученную точку с Т10.

Линия низа передней половинки

Из точек Б4 и Б3 от линии бедер проводим перпендикулярные линии до линии низа и отмечаем их точками Н4, Н3. Помните: если ваше платье к низу расширяется, от полученных точек необходимо отложить отрезки вправо и влево, равные от 3 см до 7 см, и соединить их с Б4, Б3. От точки Н1 вниз отмеряем длину отрезка Т5Т1 и отмечаем точкой Н5. Осталось соединить полученные точки Н5 и Н3.

Это всего лишь построение основы простого платья, благодаря которому вы сможете смоделировать вашу эксклюзивную модель. Помощниками станут вытачки. Как сделать вытачки на платье? Рассмотрим их более детально.

Разновидность вытачек на платье

Вытачкой называют ту часть ткани, которую необходимо убрать для подчеркивания фигуры и плавного перехода от одной выпуклой зоны к другой.

Вытачки на платье встречаются в двух основных видах. Первый вариант - вытачки с одной вершиной, которые имеют вид треугольника, при этом их форма никогда не изменится, изменить можно только размеры и глубину. Широкое основание треугольника вытачки всегда находится на выпуклой зоне, например это женская грудь либо выпуклая линия бедра. Второй вариант - вытачки с двумя вершинами. Они имеют вид двух сложенных треугольников, при этом имеют одну вершину. Две вершины используются в случаях с цельными деталями спинки и переда изделия, располагаются на линии талии.

Рельефные вытачки на платье идеально подчеркнут грудь. Они поддерживают ее снизу, самым оптимальным вариантом использования их в одежде является плотная ткань. Больше грудь - значит и больше выпуклости необходимо придать вытачке. К центру груди выкройка должна быть самой выпуклой частью. Рельефные виды вытачек на платье располагаются как вертикально на изделии, так и могут быть выполнены из подмышечной впадины. Это придаст вашей груди пышность и аккуратность.

Боковая вытачка на платье называется нагрудной или вытачкой по линии груди. Располагается она чаще на талии спереди и сзади изделия - платья. Также встречаются модели с вытачками, имеющими начало от бокового шва. Располагают вытачки на платье на одинаковом расстоянии от центра передней части платья и две от центра спинки изделия.

Как сделать вытачки на готовом платье?

Если купленное вами платье плохо на вас сидит либо вам хочется дополнительно подчеркнуть свою фигуру, то можно сделать вспомогательные вытачки на готовом изделии. Для этого наденьте ваше платье, посмотрите перед зеркалом, где конкретно вы хотите убрать лишнюю ткань, и наметьте мылом по изнаночной стороне место вытачки. Соблюдайте симметрию: если убираете излишки справа, то и слева необходимо убрать такое же количество ткани в вытачку.

Сметайте намеченные вытачки и примерьте изделие. С первого раза не получилось? Попробуйте несколько раз, и тогда найдете точные места излишек ткани. Если нет желания и возможности переделать самостоятельно, обратитесь за помощью в ателье по ремонту одежды.

Мы с вами узнали, что опорные участки — это участки контакта одежды и тела человека; для плечевой одежды опорными участками являются — горловина, пройма и выступающие точки груди и лопаток. Все базовые конструкции плечевой одежды строятся из расчета этих опорных участков, даже если при построении выкройки были использованы прибавки на свободное облегание для прилегающего силуэта, все равно мы получим конструкцию, которая контактирует с телом человека на участках горловины, проймы и выступающих точках лопаток и груди. То есть плотного прилегания ткани на других участках тела мы не получим.
Возникает закономерный вопрос, почему мы не можем добиться полного прилегания ткани на нужных нам участках? Ответ очень прост: для плотного прилегания ткани к телу необходимо учитывать дополнительные параметры фигуры - все вогнутости и выпуклости.
В рассмотрели некоторые дополнительные параметры и научились их измерять, теперь эти измерения мы будем использовать при построении дополнительных вытачек:

Наименование мерок	см
Радиус груди (R)
Вытачка №1
Вытачка №2
Вытачка №3
Вытачка №4
Вытачка №5
Вытачка №6

Вытачка № 1
На участке от яремной впадины до выступающей точки груди имеется небольшая вогнутость. Эта вогнутость есть у женщин с любым типом фигуры и с любым размером груди. Величину этой вогнутости учитывают при пошиве запашной одежды или изделий с глубоким вырезом, когда верхний срез лифа строится по косой. Если при построении выкройки лифа не учесть величину вогнутости, то изделие будет иметь дефект так называемый «отстающего» декольте. (На фото очень хорошо виден этот дефект).

Устранить дефект поможет вытачка, раствор которой равен величине вогнутости на участке от яремной впадины до ВТГ. Вершины вытачки направлены к горловине и выступающей точки груди.
: на полочке лифа (от базовой конструкции платья, построенной ) начертим окружность радиусом равным радиусу груди, центром которой является выступающая точка груди (точка Ц).

Теперь соединим прямой линией выступающую точку груди и вершину угла горловины (точку Р 3),

полученный отрезок ЦР 3 пересечет нашу окружность в точке. От этой точки вправо и влево по окружности отложим половину измеренной нами величины вогнутости (в моем примере величина вогнутости равна 1,3см, значит от точки пересечения отрезка с окружностью мне нужно отложить 0,6см в обе стороны по окружности). Полученные точки соединим с точками Р 3 и Ц, и наша вытачка готова.

Вытачка № 2
Если у человека сутулая фигура, то его плечи немного развернуты вперед, из-за этого образуется натяжение ткани, которое особенно заметно в конструкции платья прилегающего силуэта.

Чтобы убрать этот дефект изделия, необходимо заложить вытачку, вершины которой направлены на конечную плечевую точку и выступающую точку груди, предварительно измерив вогнутость тела на уровне радиуса груди.
На чертеже вытачка строится таким способом : вновь чертится окружность с радиусом равным радиусу груди и с центром в точке ВТГ. Соединим прямой выступающую точку груди и конечную плечевую точку.

Эта прямая пересечет окружность в точке, от которой мы отложим вправо и влево на окружности по половине величины измеренной вогнутости. Полученные точки соединим с точкой Ц и конечной плечевой точкой. Наша вытачка готова.

Вытачка № 3
В базовой конструкции платья, построенной по любой расчетно-графической методике, заложена прибавка для втачивания рукава. Если в модели нашего изделия отсутствуют рукава и если мы будем моделировать пройму: углублять и расширять ее, то за счет этой прибавки мы не получим полного прилегания изделия по пройме, изделие вновь будет «отставать» от тела,

при этом появятся небольшие заломы в области проймы.

Эта проблема также решается за счет введения дополнительной вытачки, раствор которой равен измеренной величине вогнутости тела на уровне радиуса груди.
На чертеже вытачку строят таким образом : на полочке лифа чертится окружность радиусом равным радиусу груди, а затем соединяют выступающую точку груди с контрольной точкой проймы (в методике ЦОТЛШ эта точка О 5).

Эта линия пересечет окружность в точке, от которой вправо и влево по окружности откладывают половину величины вогнутости. Через полученные точки проводят прямые из выступающей точки груди и продлевают до пересечения с линией проймы. И вытачка готова.

Вытачка № 4
Чтобы добиться прилегания лифа платья под основанием груди, необходимо учитывать вогнутость на этом участке. И как и в предыдущих случаях эту вогнутость оформляют вытачкой.

Вытачку на чертеже строят следующим образом : на полочке лифа чертим окружность с радиусом груди и с центром ВТГ. Эта окружность пересекает серединную линию талевой вытачки. От этой точки пересечения вправо и влево по окружности отложим по половине измеренной величины вогнутости. Теперь соединим полученные точки с центром окружности и с точками раствора талевой вытачки. Обратите внимание, раствор талевой вытачки остается прежним, а раствор вытачки на вогнутость под основанием груди у нас расположен на окружности, то есть это две разные вытачки.

Вытачка № 5
Если в изделии очень глубокий вырез,

либо в изделии предусмотрены чашечки для груди,

либо запашная часть лифа проходит через ложбинку груди,

то необходимо учитывать вогнутость между грудью при помощи дополнительной нагрудной вытачки, в противном случае мы вновь получим дефект «отстающего» декольте.
На чертеже эта вытачка строится следующим образом : на полочке лифа от точки пересечения линии груди и средней линии вверх и вниз по средней линии откладывают по половине измеренной величины вогнутости. Полученные точки соединяют с выступающей точкой груди и вытачка готова.

Вытачка № 6
Эта вытачка учитывается в изделиях корсетного типа, в изделиях с чашечками или с прямоугольным вырезом. Без учета этой вытачки не возможно достигнуть полного прилегания изделия.

Сама вытачка закладывается на примерке изделия. На чертеже раствор вытачки чертят на окружности груди, а серединной линией вытачки является линия середины нагрудной вытачки в плечевом шве.

Итак, мы рассмотрели шесть дополнительных нагрудных вытачек.

Раствор каждой из этих вытачек не такой уж большой, однако, каждая вытачка оказывает существенное влияние на формообразование изделия. В зависимости от модели одежды при моделировании базовой конструкции вводят одну-две или все шесть дополнительных вытачек. Зачастую все шесть вытачек используют в изделиях по типу бюстье и в одежде корсетного типа.

Вершины всех шести дополнительных вытачек направлены к центру груди, а это значит, что любая из вытачек может быть перенесена в любой срез полочки лифа, при этом вершина должна оставаться направленной к центру груди. Зачастую вытачки переносят в рельефы, подрезы или талевую вытачку.

Если при переносе дополнительных вытачек в талевую образуется слишком большая вытачка, то ее разбивают на несколько равных, при этом вершины каждой вытачки смещают от центра груди по линии груди на одинаковом расстоянии.

В заключении добавлю, что при моделировании лифа платья, меняя конструктивные линии, меняя степень прилегания и переводя вытачки, необходимо шить пробную модель из недорогой ткани, чтобы наглядно увидеть, как дополнительные вытачки влияют на степень прилегания изделия.

Е сли вы решите сшить платье, первое, с чего следует начать — снять мерки и построить , по которой можно моделировать любой фасон. Сегодня мы дадим вам пошаговое построение выкройки основы платья.
Но для начала — .

Для построения чертежа выкройки-основы женского платья необходимо снять мерки (размер 48):

1. Обхват груди 96 см
2. Обхват над грудью 88 см
3. Обхват талии 76 см
4. Обхват бедер 102 см
5. Высота бедер 20 см
6. Длина переда до талии 47 см
7. Длина спинки до талии 43 см
8. Длина плеча 12 см
9. Обхват шеи 38 см
10. Центр груди (расстояние между высокими точками груди) 22 см
11. Глубина проймы 20,5 см
12. Длина платья 100 см

ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Обхвате Груди (ОГ) более 80 см.

Школа Шитья Анастасии Корфиати
Бесплатная подписка на новые материалы

С чего начать?

Прежде, чем вы приступите к построению выкройки-основы платья, определитесь с силуэтом. Важно для себя определить какое платье вы хотите сшить: облегающее, полуоблегающее или свободное. Исходя их этого сделайте прибавку на свободу облегания изделия.

Мы строим платье прилегающего силуэта и прибавку на свободу облегания к полуобхвату груди берем 1,5 см (см. ).

Расчет вспомогательных значений

Рассчитаем вспомогательные значения, которые нам потребуются при построении выкройки:

Ширины Спины (ШС). Формула для вычисления: 1/8 ОГ +5,5 см=17,5 см

Ширины Проймы (ШПр). Формула для вычисления: 1/8ОГ -1,5 см=10,5

Ширины Груди (ШГ). Формула для вычисления: 1/4ОГ -4 см=20 см

Глубина проймы (ГПр). Ее мы измеряем или, чтобы проверить измерения, вычисляем по формуле ГПр=1/10ОГ +10,5=20,5 см. Если расчетное значение не совпадает с измеренным значением, берите среднее между ними.

Отступите от верха листа вниз 10-15 см и в левом верхнем углу поставьте точку А. Вниз от точки А проведите вертикальную линию длиной 100 см (длина платья по мерке). Вправо от точки А проведите горизонтальную линию длиной равной 1/2 обхвата груди по мерке +1,5 см (прибавка на свободу облегания) — получены точки D и В — проведите отрезки DC и ВС.

Линия проймы. От точки А вниз отложите Глубину проймы по мерке + 0,5 см (прибавка на свободу облегания из ) — получена точка Г. Проведите горизонтальную линию ГГ1.

От точки Г вправо отложите Ширину спины +0 см (на свободу облегания) и Ширину проймы + 0,5 см (на свободу облегания), Ширину груди + 1 см. Всего мы сделали прибавку 0+0,5+1=1,5 см — это прибавка, которую мы заложили выше. От полученных точек вверх проведите вертикальные линии до пересечения с АВ.

Линия талии. От точки А вниз отложите длину спинки до талии по мерке — точка Т. Проведите отрезок ТТ1.

Линия бедер. От точки Т вниз отложите 20 см — высота бедер по мерке — точка Л. Проведите отрезок ЛЛ1.

Линия бока. Ширину проймы с прибавкой разделите пополам, от точки деления проведите вниз вертикальную линию бока до пересечения с DC. Левую и правую вспомогательные вертикальные линии проймы разделите на 4 равные части (красные крестики).

Вырез горловины спинки. От точки А отложите вправо 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке + 0,5 см) и вверх 2 см (для всех размеров). Постройте выгнутую линию выреза горловины спинки.

Плечо спинки. На левой вспомогательной линии проймы отложите от верха вниз 1,5 см. Соедините точки 2 (вырез горловины спинки) и 1,5 (наклон плеча) прямой линией, отложите по ней Длину плеча по мерке + 1 см = 12+1=13 см. В процессе пошива изделия, длину плеча спинки слегка припосаживают.

Линия проймы спинки. Из левого нижнего угла (ширина проймы) проведите биссектрису угла длиной 2-2,5 см и или от руки начертите пройму спинки, опираясь на контрольные точки: точка 13, средняя вспомогательная точка деления, точка 2, к линии бока.

Подъем полочки. От точки Т1 отложите вверх 47 см (Длина переда до талии по мерке) — получена точка Ш. От точки Ш проведите горизонтальную линию влево. Продлите правую вертикальную линию проймы вверх (см. рис. 7).

Вырез горловины переда. От точки Ш влево отложите 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке+0,5 см) и вниз 7,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке +1,5 см). Проведите по лекалу (или от руки) вырез горловины переда (рис. 8).

Плечо переда до вытачки. От точки 6,8 (горловина) отложите 4 см влево и 1 см вниз (для всех размеров). Проведите короткий наклонный отрезок (рис. 9).

От точки 1 вниз проведите отрезок 1-Г2 до линии проймы (ГГ1) таким образом, чтобы Г1Г2=11 см (1/2 мерки Центр груди) — построена правая сторона нагрудной вытачки.

Нагрудная вытачка. Правую сторону нагрудной вытачки разделите пополам и от точки деления проведите горизонтальный отрезок длиной 4 см (Полуобхват груди минус Полуобхват над грудью: 48-44 =4 см). Через точку 4 проведите левую сторону нагрудной вытачки длиной, равной длине правой стороне нагрудной вытачки (рис. 10).

Линия плеча переда. Вспомогательную пунктирную линию проведите от верхней точки левой стороны нагрудной вытачки до верхней точки деления вспомогательной линии проймы спинки (рис. 11).

По вспомогательной пунктирной линии отложите 8 см (12 см (длина плеча по мерке) минус 4 см (длина плеча до правой стороны нагрудной вытачки) и вниз под прямым углом 2 см (для всех размеров). Проведите линию плеча переда (рис. 12).

От крайней точки плеча переда проведите вспомогательную пунктирную линию к нижней точке деления вспомогательной линии проймы, разделите ее пополам (рис. 13). Из правого нижнего угла (пройма) проведите биссектрису длиной 2 см.

От точки деления вспомогательной пунктирной линии отложите под прямым углом 1 см вправо (рис. 13). По лекалу или от руки проведите пройму переда по контрольным точкам: точка 2 (плечо), точка 1, точка 2 (биссектриса угла), к линии бока.

Расчет вытачек:

Вытачки рассчитываются таким образом: 1/2 Обхвата груди минус 1/2 Обхвата талии = 48-38= 10 см. Этот излишек ткани по талии, который необходимо убрать в вытачки. 1/3 от полученного значения убираем в боковые вытачки и 2/3 — в спинку и полочку — чуть больше в спинку (4 см) и чуть меньше в полочку (3 см).

Боковые вытачки: 10 см /3=3,3 см (округляем — по 1,5 см в спинку и в полочку) (рис. 14).

ВАЖНО! Для расчета недостатка объема по бедрам применим формулу: (Обхват бедер минус Обхват груди) /4 = (102-96)/4=1,5 см (отложите по линии бедер от Линии бока влево и вправо по 1,5 см и проведите линии бока спинки и переда платья.

Талевая вытачка спинки: разделите ширину талии спинки до бокового шва пополам и от точки деления проведите вертикальную линию до линии проймы и линии бедер. Начертите вытачку как показано на рис. 15: расстояние Т-1,5 разделите пополам, поставьте крестик и через него вверх и вниз проведите вертикальную пунктирную линию. От линии проймы отложите вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Постройте талевую вытачку спинки шириной 4 см.

Талевая вытачка переда. От вершины нагрудной вытачки проведите вспомогательный перпендикуляр до линии талии. От точки Г2 отложите вниз 5-6 см и начертите вытачку глубиной 3 см как показано на рис. 15.

СОВЕТ! Если у вас узкая талия и «перегибистая» спина, излишек ткани можно убрать в средний шов по спинке и дополнительную вытачку (см. рис. 16 линии синего цвета). Для построения дополнительной вытачки переда, от правого нижнего угла проймы отложите вправо 3 см и проведите вниз вертикальную пунктирную линию до линии бедер. От линии проймы по вспомогательной вертикальной пунктирной линии отложите вниз 7-8 см, от линии бедер вверх — 1,5 см. Постройте вытачку глубиной 2 см.

Для дополнительного приталивания по среднему шву спинки постройте вытачку глубиной 1-1,5 см и соедините полученную точку с точками Л и Г плавной линией.

Рис. 17. Базовая выкройка спинки и переда в готовом виде

При необходимости, постройте или

Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас перед Вами откроется бесконечный мир моделей платьев, ведь когда Вы сделаете свою идеальную выкройку-основу , снятую по Вашим меркам — Вы сможете построить абсолютно любое платье, которое подскажет вам ваша фантазия. А немного потрудиться вам придется только один раз — сейчас.

Так что пусть вас не пугает большое количество букв и цифр на чертеже, на самом деле сделать выкройку-основу будет для вас посильным занятием, ведь я Вам об этом расскажу простым языком.

Из чего будет состоять построение?

Мы начертим половинку спинки и половинку переда платья.

Но для начала нужно определиться, какой силуэт платья мы хотим. Силуэты бывают:

• Сильно прилегающий
• Прилегающий
• Полуприлегающий
• Прямой

Я Вам буду для примера строить выкройку на 46 размер.

Длина платья=85 см

Для плотного прилегания я возьму следующие прибавки :

Подробнее о прибавках я писала выше.

Пусть Вас не пугает этот чертеж, мы сделаем его частями и в четыре этапа:

• построим сетку
• верхнюю часть спинки
• верхнюю часть переда
• низ платья от талии с вытачками

Построение СЕТКИ

Для своего чертежа берите лучше миллиметровку. На ней удобней всего. Вместо моих исходных данных подставляйте в расчеты свои снятые мерки , и Вам ОЧЕНЬ ЛЕГКО так будет построить чертеж.

Ставим точку А.

1. АН вниз = уровень линии низа = Длина изделия = 85 см
2. АТ вниз = уровень линии талии = Дтс+Пдтс = 42,9 + 1 = 43,9
3. АГ вниз = уровень линии проймы = Впрз + Пспр = 21,3 + 2,5 = 23,8
4. ТБ вниз = уровень линии бедер = Длб = 20 (это стандарт)

Для лучшего прилегания в области спинки и для вертикальных боковых швов нужно сделать отвод средней линии спинки, для этого из точки Т проводим горизонталь. На ней откладываем ТТ» вправо = 1,5 см. (это стандарт). Через точку Т» и точку А проводим прямую. Теперь все расчеты будут производиться из точек Г», Т». Отмечайте их у себя на чертеже.

Проводим горизонтали из всех точек.

Теперь определяем ширину сетки = Г»Г1 = Сг3 + Пг = 46 + 3 = 49

Делаем своеобразный каркас для чертежа (сетку). На правой стороне ставим точки А1, Г1, Т1, Б1, Н1.

Откладываем ширину спинки = Г»Г2 вправо = Шс + 0,2 × Пг = 17,7 + 0,2×3 = 18,3

Откладываем ширину переда = Шг + 0,1×Пг +0,5(Сг2-Сг1) = 16,8 +0,1×3 + 0,5(48,2-44,2) = 19,1

Проверяем ширину проймы на черетеже:

• ширина проймы Г2Г3 = Ш сетки — Ш спинки — Ш переда = 49 — 18,3 — 19,1 = 11,6

Г2Г3 делим пополам = положение бокового шва = проводим вертикаль вниз из точки Г4.

Построение спинки

1. АУ вниз =уровень низа лопаток = 0,4 ×Дтс = 0,4 ×42,9 = 17,2 Откладываем от точки А вниз и под прямым углом к отводу.
2. АА2 вправо = ширина горловины спинки = 1/3 Сш + Пшгс = 18,3/3 + 1 = 7,1
3. А2А21 вниз = глубина горловины спинки = 1/3 АА2 +Пвгс = 7,1/3 + 0,2 = 2,6

Наклон плеча : находится при помощи двух радиусов (R):

• R1 = А2П1 = Шп + плечевая вытачка (1,5 см — стандарт) + удлинение плеча = 13,2 +1,5 +0,5 = 15,2 (ставим циркуль в точку А2 и делаем дугу на расстоянии 15,2, как на рис. ниже)

• (R2) = Т»П1 = Впкс + Пдтс = 42,9 +1 = 43,9 (ставим циркуль в точку Т» и откладываем дугу 43,9 см; точка пересечения двух дуг — П1)

Строим плечевую вытачку на наклоне плеча:

от точки А2 вправо откладываем 4 см (это постоянная величина). Из нее вниз проводим вертикаль — это левая сторона вытачки. Откладываем от точки 4 вправо по линии плеча 1,5 см (выточку). И проводим правую сторону вытачки, уравниваем обе стороны вытачки.

Если вытачку будете зашивать как вытачку, не делая моделирования, то длина вытачки 10-12 см. Если будет перевод вытачки в бок груди, что вытачку делаем до линии лопаток.(на рис. отмечено синим)

Теперь, чтоб построить линии входа в рукав , нужны дополнительные точки:

• из точки П1 проводим перпендикуляр на линию ширины спинки. Ставим крестик.
• Расстояние от этого крестика до линии груди делим на 3 равные части. К нижней 1/3 добавляем 2 см (это постояннная величина) — это точка П3.
• Биссектриса из точки Г2 = 0,2×Г2Г3 + 0,5 = 0,2×11,6 + 0,5 = 2,8

Проводим линию входа в рукав под лекало.

Построение переда

Для начала делаем понижение по линии талии:

• на 0,5 см для 40-42 размера
• 0,7 -1 см для 44-48 размера
• 1,2-2 для 50-56 размера
• больше 2 — больше 56 размера

Берем понижение 1 см.

• Т1 Т11 вниз откладываем это понижение 1 см
• Теперь это же понижение делаем по линии низа: Н1Н11 вниз 1 см.
• Т11 А11 вверх = положение верхней точки горловины переда = Дтп = Пдтп = 44,1 + 1,3 = 45,4

Чтоб платье хорошо прилегало в области груди (не топорщилось) — нужно сделать прилегание (полузанос).

• А11 А12 влево 1см (стандарт). Соединить точку А12 с Г1.

• А12 А3 влево = ширина горловины переда = АА2 (расчет с чертежа спинки) = 7,1
• А12 А4 вниз = глубина горловины переда = А12А3 + 1 (постоянная величина) = 7,1 + 1 = 8,1

Построение НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ .

• Г1Г5 влево = положение центральной линии груди = Цг + 0,5 (постоянная величина) = 9,9 +0,5 = 10,4

Через точку Г5 проводим вертикаль пунктиром.

• Радиус А3Г6 на центральную линию груди = Вг + 0,5 ×Пдтп = 26,2 + 0,5 ×1,3 = 26,9. Соединяем А3 и Г6 прямой линией.

• Радиус А3 А5 = раствор нагрудной вытачки = 2×(Сг2 — Сг1) = 2 ×(48,2 — 44,2) = 8. Ставим циркуль в А3 и проводим дугу.
• Радиус Г6 А5 = А3Г6 = 26,9. Соединяем точки А5 и Г6.

Наклон плеча:

находится также при помощи 2х радиусов.

• Радиус А5 П5 = А2 П1 — плечевая вытачка = 15,2 — 1,5 = 13,7
• Радиус Г6 П5 = Впкп + 0,5 ×Пдтп = 23 + 0,5 ×1,3 = 23,7

Соединить точки П5 и А5.

Проверка: точка П1 должна быть выше точки П5. Если точка П5 выше, нужно срезать кусочек плеча с переда и добавить его на спинку). Допускается горизонтальное равенство.

Строим линию входа в рукав .

Дополнительные точки:

• Точка П6 — горизонталь из нижней 1/3 спинки (см. рис. ниже)
• Биссектриса из точки Г3 = 0,2 ×Г2Г3 =0,2 × 11,6 = 2,3

Теперь надо проверить ширину переда на уровне точки П6 :

• Ш переда = Шг + 0,1 × Пг = 16,8 + 0,1 ×3 = 17,1

Для этого откладываем из точки П6 перпендикуляр на линию вытачки (см. пунктир на рис. ниже).

По другую сторону вытачки на том же уровне проводим горизонталь пунктиром. Измеряем длину обоих пунктирных линий = 16см (у меня на чертеже) .

А должна ширина быть 17,1 см. Недостающую величину откладываем на горизонтали из точки П6. Ставим новую точку П6 .

Прорисовываем при помощи лекала линию входа в карман.

Ширина по линии бедер

Уравниваем отрезки Г»Г4 = Б»Б21

Вычисляем разницу между вашей шириной бедер и шириной груди:

Разница = (Сб + Пб) — Г»Г1 = (50 + 1,5) — 49 = 2,5.

То есть нехватка по линии бедер = 2,5 см. Значит надо расширить половинку переда и половинку спинки по 1,25 см каждую:

• от точки Б2 влево 1,25 см = расширяем перед
• от точки Б21вправо 1,25см = расширяем спинку

Проводим вертикали из этих новых точек.

Строим вытачки на талии

Для начала нужно вычислить разницу между Т»Т1 и вашей шириной по линии талии (исходя из мерок).

• Разница = Т» Т1 — (Ст + Пт) = 48,5 — (35 + 1,5) = 12

Эту разницу распределяем между 4-мя вытачками:

1. в средний шов 1,5
2. в боковой 4,5
3. вытачка спинки 3,5
4. вытачка переда 2,5

• в средний шов 1,5 см (см. на рис. ниже: от точки Т» вправо 1,5 см. Проводим прямые от точки 1,5 до уровня линии лопаток и точки Б»)

• Боковой шов 4,5 см (см. на рис. ниже: откладываем от точки Т2 по 2,25 вправо и влево, соединяем с точкой Г4 и точками 1,25 на линии бедер)

Вытачка спинки — 3,5 см. (см. на рис. ниже: делим расстояние между вытачкой среднего шва и боковой вытачкой на спинке пополам, из этой точки откладываем по половине вытачки — 1,75 — вправо и влево. Проводим осевую линию параллельно отводу . От уровня лопаток опускаем угол вытачки на 5 см вниз, от уровня бедер вверх откладываем 2 см и проводим нижнюю сторону вытачки)

Вытачка переда: 2,5 см (см. на рис. ниже: на осевой линии центра груди откладываем по половине вытачки — 1,25 см — от точки Г6 опускаем угол вытачки на 3 см, нижнюю сторону соединяем до линии бедер)

Проводим линию низа по переду (под лекало) и спинке (уравнивая боковые стороны, под прямым углом, как на чертеже спинки ниже)

Поздравляю Вас! Если вы дочитали до этого места, то, возможно, у вас есть уже готовая ВАША выкройка основа , или вы уже хотя бы поняли, как она делается. А ведь это первый шаг к череде будущих прекрасных платьев! В следующей статье я расскажу вам, как делать перевод нагрудной вытачки , чтоб она на изделии была незаметна. До новых встреч на страницах блога и Шейте Со Мной!

Вот еще очень интересный вариант построения выкройки основы на ткани:

23:40 Unknown 15 Comments

Здравствуйте, в этой статье мы рассмотрим один из приемов конструктивного моделирования — изменение объемной формы базовой конструкции платья методом размоделирования нагрудной вытачки и плечевой вытачки спинки.

Некоторые модели плечевой одежды бывают более объемной формы, в сравнении с базовой конструкцией платья. Одним из способов получения такой формы из базовой конструкции является конструктивное моделирование. При увеличении объема изменяется характер опорных поверхностей - увеличивается зазор между фигурой и одеждой по линии груди, что приводит к большей отстранённости боковых участков спинки и переда от поверхности фигуры. Другими словами, спереди на уровне линии груди и на спинке в области лопаток уменьшается кривизна поверхности, и изделие получается более плоским, не подчеркивающим грудь.

Конструктивно такая модельная форма достигается уменьшением растворов верхней вытачки переда и плечевой вытачки спинки, вплоть до полного их исключения путём размоделирования базовых вытачек.
Под размоделированием вытачки понимают перевод какой-либо её части раствора в срезы изделия (пройма, горловина, линия низа и др.) с целью удлинения этих срезов, что позволяет получить более плоскую форму, не подчеркивающую формы тела.

Предлагаю рассмотреть, как правильно размоделировать вытачки. Для начала перенесем на чистый лист бумаги детали базовой конструкции платья и обязательно отметим контрольные точки проймы.

В изделиях объемной формы талевые вытачки, как правило, не используются (в зависимости от модели изделия). Поэтому мы можем просто убрать вытачки по линии талии на полочке и спинке. В зависимости от модели и фасона изделия раствор талевых вытачек по боковым срезам обеих деталей уменьшается частично, либо полностью, в соответствии с этим строятся новые боковые срезы. Если на линии середины спинки есть выемка по линии талии, то эту вытачку также можно убрать и начертить новый серединный срез спинки.

Ну, а теперь переходим к размоделированию вытачек.

Моделирование полочки
Для выполнения моделирования на чертеже полочки построим вспомогательные линии к тем срезам, куда возможно размоделировать долю нагрудной вытачки:
в линию середины — вспомогательная линия строится из вершины нагрудной вытачки к линии середины полочки под прямым углом;
в линию проймы — вспомогательная линия чертится из вершины нагрудной вытачки к линии проймы полочки на 1-2см выше контрольной точки;
в линию низа — из вершины нагрудной вытачки строится вертикаль к линии низа полочки.

Таким образом, нагрудную вытачку мы можем размоделировать: в линю плеча, в линию середины, в линию проймы и в линию низа полочки.
Рассмотрим несколько вариантов размоделирования нагрудной вытачки.

Первый способ
Разрежем деталь полочки по вспомогательным линиям, проведенным к линии проймы и линии низа.

Переведем раствор нагрудной вытачки:
в линию проймы можно размоделировать до 2см,
в линию плеча — до 1см,
оставшуюся часть размоделируем в линию низа полочки.

При переводе вытачки у нас нарушились срезы, начертим новую линию плеча, линию проймы и линию низа.

И вот, мы получили полочку без нагрудной вытачки.

Так как мы размоделировали вытачку в линию плеча на величину до 1см, соответственно линия плеча удлинилась на данную величину. Если по модели это не нужно, эта величина срезается с конца плеча. Так же у нас удлинилась нижняя линия, то есть полочка расширилась к лини низа. Если такое расширение по лини низа не желательно, то половину или 2/3 этого расширения можно снять с боковой линии.

Второй способ
Этот способ применяется в том случае, если в изделии V-образный вырез горловины или воротник пиджачного типа.
Разрезаем полочку по вспомогательным линиям, проведенным к линии проймы и линии середины.

Теперь необходимо повернуть верхнюю центральную часть вокруг точки разреза на линии середины таким образом, чтобы центр груди опустился на величину 0,5-1см. Оставшуюся часть вытачки можно размоделировать в линию проймы, но допустимая величина до 2см.

Чертим новый срез проймы, а по линии середины строится горловина или воротник, в соответствии с моделью изделия. И вновь мы получили полочку без нагрудной вытачки.

Третий способ (размоделирование в линию середины)
Если полочка не разрезная или имеет глухую застежку, то можно использовать этот способ размоделирования нагрудной вытачки.
Разрежем деталь полочки по всем построенным вспомогательным линиям.

На этот раз верхнюю часть полочки необходимо опустить параллельно линии разреза на величину до 1см. В линию проймы переводим раствор нагрудной вытачки до 2см, оставшуюся часть — в линию низа.

Опустив верхнюю часть полочки на величину до 1см, у нас укоротилась линия середины полочки на эту величину. Поэтому необходимо удлинить перед на величину сокращения полочки по линии груди. Затем построим новую линию проймы и линию низа.

Расширение полочки по линии низа также можно сократить, убрав половину или 2/3 этого расширения с бокового среза.

Моделирование спинки
Для размоделирования плечевой вытачки на выпуклость лопаток нам также потребуется построить вспомогательные линии к срезам спинки:
к линии проймы — вспомогательная линия чертится из вершины плечевой выточки в середину участка проймы от контрольной точки до конечной плечевой точки;
к линии низа — линия разреза чертится сперва по горизонтали от контрольной точки проймы на длину 1,5-2см, а затем вертикально вниз.
Исходя из этого, плечевую вытачку спинки мы можем размоделировать в две зоны: в линию плеча и в линию проймы.

Разрежем деталь спинки по вспомогательным линиям и переведем раствор плечевой вытачки:
в линию плеча — на такую же величину как на полочке, для того чтобы сохранить посадку (до 1см)
в линию проймы — переводим оставшуюся часть вытачки (до1-2см).
Кроме того, по линии низа необходимо выполнить точно такое же расширение, которое у нас получилось на полочке.

Начертим новые срезы по линии плеча, проймы и низа. Если на полочке по линии плеча срезается удлинение, которое получилось после размоделирования нагрудной вытачки, то на спинке также возможно срезать с конца плеча это удлинение. Возможно также оставить плечевой срез спинки длиннее линии плеча полочки, в процессе пошива эту разницу закладывают на посадку плеча спинки.

Таким образом, у нас получилась выкройка спинки без плечевой вытачки.

В изделиях с разрезной спинкой по линии середины возможна еще одна зона, в которую можно размоделировать часть плечевой вытачки — это серединная линия спинки. На этот участок спинки допустимо размоделировать до 0,6см плечевой вытачки.

В этом случае линия горловины спинки становится шире на эту величину. Если по модели изделия расширение горловины не желательно, то линию плеча со стороны горловины возможно удлинить на величину расширения горловины, а с конца плеча срезать ту же самое величину. Далее строятся новые срезы горловины и проймы спинки.

Моделирование рукава
При размоделировании нагрудной вытачки и плечевой вытачки спинки на обеих деталях у нас удлинилась пройма. Поэтому нам нужно изменить окат рукава. Для этого на выкройке рукава построим две линии разреза. Первая линия проходит перпендикулярно локтевой линии от вершины локтевой вытачки до оката рукава.

Вторую линию построим следующим образом: измерим длину оката от первой линии до линии середины рукава. Полученную величину отложим по окату от линии середины в строну переднего среза рукава. Линию низа рукава на участке от переднего среза до линии середины разделим пополам.

Полученные точки соединим прямой, которая и будет второй линей разреза.

Разрезаем рукав по по построенным линиям.

Теперь раздвигаем наш рукав по окату таким образом, чтобы расширение равнялось величине размоделирования вытачки в пройму полочки и спинки минус 0,5-1см. Будьте внимательны , величина размоделирования вытачки на обеих деталях разная, но из каждой величины мы отнимаем 0,5-1см. Какую величину отнимать зависит от того, насколько широкий рукав необходимо получить.

Оформляем новую линию оката с подъемом по линии середины на 1-2см.

И наша выкройка рукава для новой проймы готова.

При размоделировании нагрудной вытачки следует знать , что на фигуру с большой грудью (размер 52+) в изделиях с втачным рукавом хорошей посадки не возможно добиться без нагрудной вытачки. Поэтому размоделирование нагрудной вытачки лучше ограничить до 52 размера.
В заключении добавлю: форму изделия без нагрудной и плечевой вытачки можно получить не только моделированием базовой конструкции, но и построением такой конструкции сразу, с удлинением проймы, удлинением линии переда и расширением линии плеча. Но об этом в следующих публикациях!