Гипсовая форма для литья шарнирной куклы. МК по изготовлению гипсовых отливок

Возможно, это будет полезно тем, кто активно изучает в данный момент материал на тему гипсовых форм. Такой информации много не бывает, я точно знаю!)Собственно, ничего жутко сложного нет в этом процессе, стоит придерживаться технологии, ну и аккуратность будет на пользу!
Прекрасный туториал от Елены Ильиной по гипсовым формам ilinadolls.livejournal.com/5848.html !
Фотографий не много - так как в какой то момент о фотике я, как и многие, забыла. В основном показываю, как я делю форму для головы.
Следует запастись:
-пластилином для литников и опалубки (у меня был один вид - мягкий оливковый скульптурный пластилин, 1 кг, мне удобно, когда пластилина до фига)
-гипс - здесь марки Г-16, позже я попробовала строительный алебастр "Волма" - какой то разницы, кроме цвета и цены, я не ощутила.Теперь пользуюсь алебастром, так как его не надо искать с овчарками по Москве.Гипса расход большой. На одну куколку сантиметров 35 при очень экономном расходе (имеется ввиду разведение небольших порций, дабы использовать, и ничего (остаток)не выкидывать) уйдёт килограмм 20.
- пластиковые ёмкости для разведения гипса, воды, сливания остатков гипса, ополаскивания ёмкостей - пусть этих ёмкостей лучше будет больше(у меня штуки 4-5 обычно на всякий случай)
- удобно замешивать гипс большой шетинной кистью на крепкой длинной ручке - только промывайте её сразу! А то застынет вместе с формой - и всё..
- кусок прочной лески - им удобно отлеплять ("срезать") форму, которая стоит на пластилине, от стола.
- Силиконовый крем для рук у меня отлично прижился как разделитель для гипсовых частей форм.

Никогда не выливайте остатки гипса в канализацию! Это грозит страшным засором!!! Даже гипсовое молочко - оно всё равно затвердеет!

Итак..первая часть формы - шарнироприёмник под шею. как я его делала - не сняла. Здесь вы его видите готовый. Голова была зафиксирована шарнироприёмником вверх, По линии его был прилеплен бортик из пластилина высотой несколько см - 4-5. Кремом ничего не мажу - гипс прекрасно отстаёт от пластилина и от модели, покрашеной акрилом. Далее развела немного гипса и залила в полученную ёмкость. Здесь главное, чтобы пластилин был хорошо примазан, иначе вытекать будет быстрее, чем вы будете гипс
заливать! Далее, через 30 минут я сняла пластилин, и ножом выровняла стенки этой части формы, чтобы она приобрела вид ровненького цилиндра, и впоследствии не зацепилась каким нибудь заусенцем за другие части форм.

Далее начинаю "городить огород" для снятия самой важной части формы - лицевой. Здесь важно сделать так, чтобы швы располагались в как можно менее обозримых местах: подальше за лбом, по кромке ушей, по кромке нижней челюсти - эти места я выбрала для себя. Может вы разделите более удачно). Снизу, под стенку из пластилина, нужно подставить кучу пластилиновых брусочков-подпорок, иначе пластилин может не выдержать тяжести гипса, прорвётся или отойдёт от модели - и будете долго отмывать стол и делать всё заново..

Вот здесь я продавила замки. И именно сейчас нужно промазать силиконовым кремом гипсовую часть формы.

Причина, по которой я не работаю с пластилином такова, что "инженерная мысль", моя частенько отдыхает..И я в итоге могу форму просто не открыть. либо не смочь вынуть отливку не поломав.. По этому работаю только с пластиками. Каждая часть формы сразу после изготовления снимается, проверяется на разные дефекты, края зачищаются..и я гарантировано защищена от проблем с формами, когда беду отливать фарфор. Мне так спокойнее.. Хотя, несомненно, соблазн убыстрения процесса посредством использования пластилина для мастер-модели, до сих пор мучает меня)

Далее я зачищаю края формы ножом. Там часто бывают пузырики мелкие, заусенцы - всё это срезаю. Чем аккуратнее будут стыки у частей формы - тем тоньше будут литьевые швы. тем проще их зашлифовать и тем меньше их будет видно.

Вот и закончились фотки.. Но если вы дочитали до этого места - знаете, что делать дальше! Остаётся одна часть формы.
Надо не забыть прилепить литник - я его делаю на затылке. Принципиально. Мне удобно натягивать и глаза монтировать, когда это отверстие находится именно на затылке, а не на макушке. Ещё оттуда удобно шлифовать глазное ложе. Я не уверена, что это правильно, так удобно именно мне.
Прилепляем литник, нормального размера, помним, что он станет меньше после обжигов процентов на 20, а через него ещё будем монтировать глаза и натягивать куклу.. Собираем всю конструкцию воедино. Ставим пластилиновую опалубку. Обмазываем гипсовые части разделителем. Заливаем гипс.
Далее форму разбираем, промываем содовым раствором, собираем, связываем и укладываем сушить. Я это делаю на батарее.
Вот и всё!

Отличительной особенностью шарнирной куклы является подвижность суставов, что позволяет ей принимать любую позу. Создание куклы на шарнирах своими руками - настоящее искусство, обратной стороной которого является многочасовая кропотливая работа.

Индийская мастер литья Эстер Маркер продвигает технологию изготовления шарнирных кукол без обжига из литьевого пластика Flumo. Этот же способ использует отечественная мастерица Ольга Баскакова. А вот другая наша соотечественница, живущая в Канаде Марина Бычкова, предпочитает традиционную технику создания кукол с обжигом в печи.

Авторские куклы Бычковой считаются одними из самых дорогих в мире - стоимость одного экземпляра может доходить до 50 тыс у.е., самые дорогие уходят с аукционов. Серийные куклы, выпускаемые различными брендами, стоят на порядок дешевле, но тоже далеко не бюджетно - от 400 до 1000 у.е.

Основными этапами работы (каждый из которых занимает от нескольких часов до нескольких дней) являются:

• выполнение эскиза;
• изготовление черновой модели из пластилина;
• создание форм для литья из глины или гипса (молдов);
• заливка пластика в молды и создание деталей будущей куклы;
• ошкуривание и шлифовка деталей;
• обжиг деталей в печи (некоторые виды литьевого пластика не требуют обжига);
• сборка куклы (установка шарниров и крючков);
• роспись изделия;
• финальные штрихи (одежда, парик, подставка).

С чего начинать работу?

«Рождение» авторской шарнирной куклы начинается с лепки пластилиновой модели. Несмотря на кажущуюся простоту, многие начинающие мастера застревают уже на этом этапе, поскольку вылепить своими руками из пластилина фигуру с симметричными пропорциями - довольно сложная задача.

Опытные мастера, знакомые с нормами анатомии, рисуют эскизы, по которым лепят черновые модели. Новичкам же проще использовать готовый исходник, с которым придется повозиться, но гарантированно получить одинаковые детали.

Поэтому, например, кукольных дел мастер Ольга Баскакова делает шарнирные куклы своими руками на основе кукол Барби с барахолки, разбирая их на составные части. При этом изделия Баскаковой не являются бутлегами (копиями игрушек известных брендов, в данном случае - Barbie™). Шарнирные изделия отличаются от исходников как небо и земля.

Работа мастера начинается с разборки куклы на запчасти с помощью маникюрного скальпеля. На этом этапе из частей тела куклы удаляются крепежные штырьки, которые соединяют фрагменты между собой (штырьки легко срезаются острыми ножницами). Кисти и ступни обязательно отделяются от предплечий и голеней для последующего соединения шарнирным креплением.

Изготовление черновой модели из пластилина

На этом этапе требуется воссоздать все детали исходника, но с отверстиями для шарниров. Ольга Баскакова использует для создания черновых форм скульптурный пластилин. Этот этап - самый долгоиграющий, он состоит из таких шагов:

• Изготовление формы (молда). Кусок пластилина с деталью (удобнее всего делать их прямоугольными) ставится на пластилиновую лепешку, края которой загибаются. Получается квадратная форма, внутри которой покоится утопленный в пластилин фрагмент куклы.
• Заливка форм гипсовым раствором. После застывания пластилин снимается и получается гипсовая платформа, внутри которой «замурована» деталь от Барби. Чтобы изготовить вторую часть молда, нужно поместить платформу с деталью на пластилиновую лепешку, загнуть края и снова залить гипсом. Таким образом у нас получится 2 одинаковые платформы (одна полая, внутри второй деталь от куклы, которую уже можно убирать).

Затем можно перейти непосредственно к созданию черновой формы:

• выстлать матрицу пищевой пленкой и заполнить пластилином;
• пластилин разровнять и, аккуратно потянув за пленку, извлечь заготовку. Каждая из заготовок будет половинкой определенной детали будущей куклы.

Половинки соединяются между собой. Таким образом воссоздаются все детали куклы Барби из пластилина. Теперь нужно сделать черновые шарниры из пластилина или полимерной глины (Баскакова использует глину «цернит») и соединить подвижные детали между собой. На этом этапе места установки шарниров в деталях расширяются. Если сравнить пластилиновые части куклы с фрагментами Барби — исходника, они будут отличаться как раз в местах соединения.

Черновая модель не одноразовая, на ее основе можно сделать своими руками множество шарнирных кукол.

Как выполняется литье?

Следующий шаг - отливка фрагментов будущей куклы из литьевого пластика. Хорош пластик Modeling Cast, но существуют и другие разновидности материала (напр. Flumo, LaDoll). Для этого необходимо сделать гипсовые молды на основе наших пластилиновых деталей вышеописанным способом.

При создании молдов в них вырезается литник - небольшой канал, по которому в полость формы будет заливаться пластик. После застывания пластика части молда разъединяются и получается цельная деталь.

На видео показан процесс формирования головы и тела куклы без использования форм:

Обработка готовых деталей и установка шарниров

Следующий этап - шлифовка деталей. Нежная фарфоровая фактура, за которую так ценятся шарнирные куклы, достигается скрупулезной шлифовкой каждого фрагмента. Мастера используют маникюрную фризу и мелкоабразивную наждачную бумагу.

Затем необходимо установить шарниры. Найти шарниры - не проблема, они в изобилии продаются в магазинах хенд-мейда. Некоторые мастера предпочитают делать их самостоятельно, из полимерной глины. Главное, чтобы цвет их по максимуму совпадал с цветом самой куклы. В шарнирах выпиливаются отверстия под резинки, затем производится черновая сборка куклы с резинками и крючками.

Наводим красоту

Теперь пора приступать к наведению внешнего лоска, т.е. грунтовке и покраске деталей . Большинство мастеров в качестве базы используют акриловые красители, а финальные штрихи наносят пастелью. После раскрашивания детали обрабатываются лаком.

Особое внимание уделяют росписи лица. Мастер Ольга Баскакова в совершенстве владеет искусством передачи настроений своим изделиям: ее куклы бывают веселыми, грустными, задумчивыми. Новичкам в росписи, дабы не испортить изделие, лучше срисовать лицо куклы с понравившегося исходника.

Завершающие штрихи - наряд куклы и ее парик. Если у вас получилось сделать своими руками шарнирную куклу, сшить наряд по своему вкусу труда не составит. Парик можно позаимствовать у той же куклы Барби или сделать самостоятельно из любого материала, хоть отдаленно напоминающего волосы.

Гипсовая голова, если кто не знает, это в первую очередь пособие для академического рисунка, ну и фотографы их часто используют в обучении. Многие используют конечно просто для интерьера...
Теперь я Вам расскажу и покажу как они рождаются...

Многие люди думают, что их лепят из гипса:-). И вообще у людей не имеющих представление о гипсе, глубоко засело мнение что из гипса лепят... Время схватывания гипсового раствора 5-10 минут. А фаза, когда раствор хоть немного напоминает глину, и пригоден собственно для лепки, длится менее минуты. Ну и что за такой период времени можно успеть? Поэтому открою многим страшную тайну,

что все гипсовые изделия льют в специальные формы. Они могут быть из различных материалов, и из гипса тоже. Мы используем формы из специального силикона. Они многоразового использования.

Силиконовая форма выглядит вот так. Как делаются формы, это тема для отдельного мастер-класса, если интересно напишу об этом позже. Любопытно, что, когда смотришь на вогнутую форму, видишь выпуклое изображение. Почему так получается, не знает никто. Может кто в комментариях подскажет?

А вот половинка формы в кожухе. На заднем плане формы для других голов.

Создание гипсовой головы начинается с гипсового раствора. Рецепт гениально прост: гипс и вода. Заливаем воду в емкость (в нашем случае пластиковая бутыль, точнее, ее нижняя часть).

Насыпаем совком гипс до образования небольшой горочки над поверхность воды.

Тщательно мешаем до полного растворения комочков.

Заливаем эту смесь в заранее собранную форму.

Тщательно крутим форму, чтобы гипс равномерно распределился, осел на стенках формы ровным слоем.

Повторяем эту процедуру полностью минимум 2 раза, чтобы избежать тонких стенок. А можно после первой заливки, развести гипса побольше и залить до полного заполнения формы если хотите цельную голову. Но мы делаем полую.
Контрольный взгляд внутрь.

Внутри формы гипс схватывается практически навсегда, обретая форму головы античного героя. Переделать, изменить что-то уже нельзя. Ждем не менее 20 минут. Вынимать лучше когда отливка горячяя. Да, да, в процессе схватывания гипс греется до 60-70 градусов по Цельсию. Все. Пора посмотреть, что же у нас получилось.
Первым делом отвинчиваем крепежные болты.

Вот так выглядит силиконовая форма в кожухе.

Снимаем вначале одну половинку формы, затем другую.

И вот он - красавчик Антиной!

Кто таков был Антиной, я здесь рассказывать не буду по этическим соображениям. Кому интересно сам найдет... Для нас важно, что изображений и статуй его сохранилось великое множество, больше чем любого другого его современника, и все они, хоть и выполнены, по-видимому, разными авторами, схожи между собой, так что, надо полагать, близки к оригиналу.
А это другой вариант портрета Антиноя. Похож?

Но получить отливку — это еще не все. Ее еще надо довести до ума, убрать заусенцы, и отшлифовать по месту соединения формы.

Вот шов крупным планом.

Ну что — берем нож и вперед!

В волосах посложнее немного.

Отправляем нашего Антиноя в сушилку! В компанию к другим антиноям, афродитам, и аполлонам.

Здесь он проведет несколько дней. Гипс ведь только схватывается быстро, а сохнет, на удивление долго, в зависимости от величины изделия и толщины его стенок, а так же окружающей температуры и уровня влажности. Когда он высохнет, потеряет до половины веса сырого изделия, и станет белоснежным. Только в таком состоянии производится окончательная шлифовка по шву.

Гипс — удивительный материал, который нашел применение в самых разных отраслях — в строительстве, в археологии , в медицине, ну в изобразительном искусстве конечно. Например, если кто не знает, Изобразительный музей имени Пушкина, цветаевский, создавался как музей слепков. И собственно, почти все копии с античных статуй, собранных в нем и выглядящих как бронзовые либо мраморные — это гипсовые отливки, снятые по определенной технологии в натуральную величину и тонированные под бронзу или мрамор, Например, все, что находится в греческом дворике, в римском зале, в греческом, черная колонна Траяна, огромный портала собора во Фрейберге, надгробия, конные статуи кондотьеров (тех, что гнались за героем Никулина в фильме «Старики-разбойники»), да тот же Давид Микеланджело в одном из главных залов ГМИИ.

Задавайте дополнительные вопросы, если я тут что-то не очень подробно описал, с удовольствием отвечу.

Здравствуй, любимое сообщество! В тот раз я показывала корсет из меди с полимеркой что я делала для своих фарфоровых лучниц, а в этот раз я хочу показать вам как я снимаю гипсовые формы. Это конечно никакой не мастер-класс, а просто подробные фотографии этапов снятия всех форм с моей мм.

Деление форм зависит от мастер-модели, а они у всех разное. Также каждый сам отвечает на вопросы типа какой гипс использовать, чем грунтовать мм, как избежать замков, делать ли втулки для шарнироприемников, чем обкладывать, что использовать для опалубки, что выбрать в качестве разделительного состава, шлифовать ли первую часть формы и тем более шлифовать ли формы снаружи, доставать ли деталь в процессе снятия форм и т.д. Все это зависит от целей и пристрастий мастера. Я просто показываю свой опыт.
Мне кажется он может пригодится для новичков которые только задаются вопросом "А как вообще снимают гипсовые формы?", и в особенности для тех, кто хочет сделать втулки для шарнироприемников (с целью минимизации подгонки на стадии сухого фарфора или Флюмо).
Дальше просто ссылки на мой жж, так как фоток получилось пару сотен.
Советую смотреть в этом порядке, так как вначале я писала пояснения, а ближе к концу разумеется писать одно и тоже было уже лишним.

Двойные бедренные шарниры http://zhukova-mariya.livejournal.com/33222.html

Я грунтую мм автогруном, шлифую и покрываю и автоэмалью. И то и другое в спрее. Я обеими руками за формы с шарнироприемники - пусть формы снимать и дольше, но зато на отливке работы куда меньше и точно не возникнет проблемы когда не там отрезал литник и ноги на выходе разной длины. Обкладываю мягким пластилином, который для удобства работы заблаговременно нагреваю, опалубку делаю из пакетов Тетра-пак. В качестве разделительного состава использую силиконовый крем для рук который наношу в 3 слоя (в результате формы разделяются вообще без усилий). В следующий раз хочу попробовать составы на основе хозяйственно мыла (несколько рецептов можно найти в комментариях к постам). Я за шлифовку первой части формы (чтобы все точно было перпендикулярно) и за доставание детали во время формовки (многие говорят что доставать нельзя, так как в противном случае будут большие швы, я с этим категорически не согласна). Вообще мне нравятся аккуратные формы - мне не жаль потратить 2 недели чтобы потом работать с ними было приятно (даже если как в случае моих двух предыдущих мм, кукол с комплекта форм будет всего две, хе-хе).

Стопы http://zhukova-mariya.livejournal.com/33499.html