Как работает сцепление? Как сделать замену сцепления своими руками, когда нужно менять сцепление

Муфта сцепления минитрактора или как ее называют просто – сцепление – обязательная деталь каждого тракторного агрегата. Не исключение и минитракторы, где данная деталь выполняет аналогичную функцию – равномерного соединения и разобщения моторной части и рабочей передачи. Другими словами, сцепление минитрактора принимает на себя крутящий момент тяговой части – двигателя внутреннего сгорания, и ретранслирует его на трансмиссию. Помимо всего прочего, муфта сцепления защищает механизмы коробки передачи от неисправностей, которые могут возникнуть в случае резкого повышения или уменьшения крутящего момента.

Заводская техника, которая поставляется на рынок, имеет уже готовое и отлаженное сцепление. Когда же речь заходит за самодельные мини-тракторы, этот вопрос приходится решать самостоятельно. Остановимся подробнее на разновидностях муфт для минитрактора и том, как и из чего их можно собрать своими руками.

Разнообразие конструкций муфт сцепления для тракторной мини-техники

Классификаций муфт сцепления для минитракторов существует несколько. рассмотрим наиболее распространенные из них.

В зависимости от механизма передачи крутящего момента на коробку передач минитрактора они бывают:

• фрикционные;
• электромагнитные;
• гидравлические.

В состав первых, которые чаще всего встречаются в заводских современных моделях минитракторов, входят 3 компонента:

• ведущая часть;
• ведомая;
• система управления.

Обороты передаются посредством трения ведущих и ведомых деталей. Фрикционные муфты еще называют механическими. Их работоспособность регулируется фрикционными свойствами деталей, из которых они изготовлены, а для их повышения можно использовать различные фрикционные накладки, изменяющие силу трения в ту или другую сторону.

В электромагнитных соединение двигателя и трансмиссии происходит через магнитное поле или благодаря использованию специального порошка с магнитными свойствами. Он активирует электродвижущую силу и замыкает магнитное поле между его компонентами.

Работа гидравлических муфт основана на силе потока рабочей жидкости, которая воздействует на ведомые детали минитрактора. В случае если сила потока постоянна на протяжении работы, говорят об гидростатических муфтах. Если же переменна (динамична), то это гидродинамическое сцепление.

Гидродинамические муфты сцепления получили распространение в большинстве современных высокомощных тракторов, поскольку меньше изнашивают коробку передач и обуславливают более ровную работу всего тягового блока.

По характеру трущихся плоскостей, сцепление может быть:

• сухим – запускаются без смазки;
• мокрым – инсталлируются в масляную ванну.

По числу дисков сцепление классифицируют на:

• монодисковое;
• многодисковое.

Базовым элементом многодисковых муфт является корпус с выемчатой внутренней поверхностью. Именно в нее будут вставляться диски с пазами по внешней окружности. Они свободно вращаются по осевой траектории и последовательно передают крутящий момент между коробкой передач и маховиком двигателя.

Какое сцепление можно сделать для самодельного минитрактора?

Этот вопрос актуален не только для начинающих конструкторов, но и для тех, кто занимается подобной работой не впервой.

Среди многообразия допустимых вариантов лучше остановиться на наиболее простых и стандартных вариантах:

• клиноременном;
• многодисковом, которое функционирует масляной ванне.

Оснастка минитрактора ременным сцеплением

Клиноременная передача для минитрактора аналогична по устройству выше рассмотренным классификациям. Она также состоит из главных и ведомых компонентов, который в данном случае представлены шкивами.

Для ее оснастки нам необходимо:

• 2 ремня, длина которых не должна превышать 140 мм. Каждый из них примет на себя функцию передних и задних передач;
• пружинные ролики, которые будут способствовать натяжению ременных лент;
• направляющая пластина из прочного металла;
• 2 направляющие планки, соизмеримые с величиной шкивов.

Ход работы состоит из таких действий:

1. на коленвал двигателя устанавливается трехручьевой шкив, который в итоге станет ведущим звеном нашей самодельной конструкции;
2. входной вал редуктора коробки передач также оснащаем вторым шкивом – это базис ведомого механизма муфты;
3. соблюдаем правило, согласно которому шкивы, которые ближе всего находятся по отношению к мотору, должны образовать две строго параллельные плоскости;
4. кронштейн подпружиненного типа оборудуем роликами, которые создадут эффект натяжения ремней или ослабления в случае необходимости;
5. оснастим ремень заднего хода специальной направляющей – металлической пластиной. При этом сам ремень должен соединяться со шкивом и роликом своей противоположной стороной;
6. инсталлируем на задние шкив и ролики направляющие планки, которые должны огибать получившуюся конструкцию с разных сторон.

Описанная конструкция сцепления для минитрактора достаточно проста в сборке, устойчива к моторным вибрациям. Способствует стабильной работе минитрактора и считается наиболее бюджетным вариантом: нет необходимости покупать дорогие запчасти и раскошеливаться на их недешевое обслуживание.

Многодисковое «мокрое» сцепление на мини-трактор

Конструкции самодельных мини-сельхозагрегатов, в которых мотор располагается в поперечной плоскости, можно смело оснащать этим видом муфты.

Его особенностью является то, что элементы муфты совмещены с трансмиссией и пусковым механизмом трактора, а значит параллельно смазываются моторным маслом.

Как сделать сцепление на минитрактор своими руками, рассмотрим поэтапно:

1. заимствовать старое исправное сцепление с мотоцикла «Планета» или «ИЖ»;
2. взять мотоциклетную звездочку и соединить с наружным барабаном сцепления. Обеспечить свободное вращение последнего на валу трансмиссии;
3. оснастить ведущий барабан храповиком;
4. ведомые диски (их как правило, больше, чем ведущих) агрегировать на том же валу, что и основные. Они должны быть подвижными.
5. закрепить конструкцию гайками.

Необходимо понимать, что главные диски сопряжены с внешним барабаном выступами, а ведомые – зубцами. Чтобы правильно собрать пакет из дисков, необходимо в начале расположить базовый – ведущий диск, затем ведомый, и далее – в такой же последовательности.

На фото ниже представлен схематический внешний вид этих двух деталей (слева – внутреннего диска, справа – внешнего).

В конце пристраивают нажимной диск, который стягивает многодисковое сцепление специальными пружинами.

Также конструкция требует инсталляции фрикционных накладок на ведущие диски. Сделать их несложно – из пластмассы или пробковых материалов.

Благодаря наличию между дисками масляной среды, ведущие и дополнительные элементы сразу не срабатываются, а значит – пуск происходит плавно и без пробуксовки.

Механизм, который должен получиться, в идеале должен выглядеть так.

Для того, чтобы избежать установки фрикционных элементов, смазка должна поступать в необходимых количествах и систематически. Вместо смазки можно использовать керосин.

Последняя описанная схема сборки имеет свои недостатки, связанные прежде всего обязательным присутствием масляной среды. Обойдя этот момент, можно изготовить надежное сцепление для минитрактора, долговечность которого в разы превысит ременную передачу.

Одной из наиболее важных составляющих любого мини-трактора является сцепление. Оно предназначено для того, чтобы крутящий момент от двигателя внутреннего сгорания передавался на трансмиссию. Кроме того, оно дает возможность делать плавное и непродолжительное отсоединение коленчатого вала мотора, который находится в постоянном движении, от самой трансмиссии. А это в свою очередь – залог безскачкового соединения шестеренок коробки передач и как следствие – уверенный старт самого мини-трактора.

Современные заводские модификации подобной техники чаще всего оборудованы сцеплением фрикционного типа, где посредством силы трения отдельных механизмов сцепления и передается тот самый вращающий момент самого двигателя. Когда же стоит четкая цель – изготовить мини-трактор собственноручно, сцепление необходимо приспосабливать самостоятельно, в чем мы и постараемся разобраться.

Особенности сцепления для мини-техники

Вопрос о том, какое сцепление можно сделать для самодельного минитрактора, чтобы он прослужил как можно более дольше, волнует каждого начинающего конструктора.

Однако опытные специалисты, несмотря на конструкторские инновации, появившиеся сегодня, в один голос утверждают, что лучше отдать свое предпочтение наиболее старому способу – ременному сцеплению. Оно хоть и обладает рядом недостатков, но, учитывая тот, факт, что приспосабливать его собираемся на небольшой фермерский агрегат – мини-трактор, такой разновидности будет вполне достаточно. Кроме такого сцепления, другими более модернизированными аналогами являются:

• электромагнитное;
• дисковое;
• гидравлического принципа действия;
• центробежное.

Схема его изготовления достаточно проста, не смотря на серьезную полемику относительно общей сложности данного процесса. Он состоит в следующем:

• берется два клиновидных ремня, длина которых должна составлять 1,4 м. Желательно подбирать их профиля Б;
• на первичном валу коробки переключения передач устанавливают шкив (он и будет «ведомым» элементом);
• на кронштейне подпружиненного типа, 8 звеньев которого связаны с непосредственной педалью сцепления, устанавливается ролик сдвоенной конструкции. Он и будет обеспечивать необходимый тонус ремней, а так же их ослабление во время пробуксовочного цикла;
• чтобы износ деталей был минимальным, лучше позаботиться об особых упорах, предназначенных непосредственно для тех моментов, когда двигатель работает в холостую.

Подобная конструкция имеет ряд неоспоримых достоинств:

• сбалансированность работы;
• надежность эксплуатации;
• малозатратность, поскольку нет необходимости раскошеливаться на дорогостоящие элементы, а все, что требуется всегда можно найти у себя в подсобке.

Чтобы завершить данный конструкторский блок, советуем заблаговременно запастись, можно даже уже бывшей в использовании, коробкой передач. Она может быть приспособлена с любого старого автомобиля, например «ГАЗ-51».

2-й способ оснастки сцепления

Как мы уже говорили, вариантов, как можно представить один и тот же процесс, можно набрать массу. Предлагаем к рассмотрению следующий, не менее интересный.

Итак, сцепление... Скажем так, на питбайке оно работает хорошо, но у него по сути два положения ВКЛ и ВЫКЛ, особой плавности в нем нет. Для езды по городу или кросс трассам это как бы не напрягает вообще. Но вот, если вы катаете по эндуро теме, уверен, что хотелось бы, чтобы сцепление было более плавным и более длиноходным, чтобы была возможность четко дозировать его и, когда нужно, подтравливать. Не все конечно поймут, но малому числу людей будет все-таки актуально. Когда много работаешь сцеплением, будь то эндуро езда или стант, то хотелось бы чтобы сцепление было еще и помягче, так как пальцы реально фигеют от постоянной работы дубовых рычагов.

В данном случае будет рассмотрен стантовый пит, но суть одна.

Логика простая, чтобы сцепление было длиноходным, более плавным и мягким, нужно удлинить рычаг выжима. Рычаг у нас это выжимной шток, который находится внутри крышки.

Между двумя распиленными частями ввариваем пластину 8 мм, за счет которой и удлинится рычаг выжима.

Получаем вот такую страшную и уродливую штуку.
Убираем все лишнее и шлифуем.

Таким вот не хитрым способом мы удлинили рычаг выжима сцепления.

Вставляем рычаг на место, и, как видим, удлинение почти на 1 см, не создало никаких проблем. Рычаг нигде не цепляет и даже есть запас)

Ставим крышку на место и устанавливаем СТАНДАРТНЫЙ трос. Никаких других изменений не потребуется, кроме банальной настройки.

Естественно, был установлен новый трос, который: во-первых, был смазан через смазку внутренней части оплетки путем заливки туда масла, а нижняя часть помазана медной смазкой, к которой не прилипает грязь, при этом обеспечивается хорошая смазка троса.

Ну и последнее, был установлен рычаг выжима YCF. Он имеет достаточно большой вылет, что как раз компенсирует удлинение рычага на моторе. То есть с этим рычагом выжим будет полный, без каких-либо потерь.

Что по факту? А по факту хозяин остался доволен работой, и сцепление, ДАЖЕ на 140 моторе на вторичке выжимается одним пальцем.

Шумы и посторонние стуки - стандартные признаки неполадки сцепления, которые могут возникать в самых разных ситуациях. Также при этом имеет место неполное включение или выключение, залипание педали, пробуксовка. Если какая-либо из перечисленных неполадок есть, то необходимо проверить сцепление. Как это сделать? Об этом мы и поговорим в данной статье.

Как проверить сцепление?

Есть несколько методик проверки. Основная базируется на использовании измерительного оборудования, которого у вас, скорее всего, нет. Речь идет о специальном измерительном калибре. Плюс такого способа заключается в том, что диски сцепления не требуют демонтажа - автомобиль достаточно поднять на подъемнике.

На такую проверку уйдет много времени, но зато метод позволит получить точный результат. Такой способ проверки применяется на СТО. Как проверить сцепление на машине еще? Есть и другие альтернативные методы, которые не требуют оборудования.

Проверка при проскальзывании

Такая проверка производится в том случае, если есть предпосылки к неправильной работе сцепления. Но в зависимости от характера поломки методика может отличаться. Самая распространенная ситуация - это проскальзывание сцепления. В этом случае правильность его работы проверяется следующим образом:

1. Ставим автомобиль на ручник.
2. Запускаем мотор.
3. Активируем третью передачу (можно четвертую).
4. Выжимаем сцепление и выдавливаем педаль газа.

Если мотор при этом заглох, то, скорее всего, диск сцепления изношен и требует замены. Однако подобный результат не всегда точен.

Проверка пробуксовки

Как проверить диск сцепления еще? Второй способ не предполагает использования каких-либо специальных методик. Водителю при езде в городском режиме просто необходимо внимательно следить за поведением автомобиля. Например, если машина очень тяжело едет вверх, присутствует запах гари или падение скорости без видимых причин, то имеет место пробуксовка. В этом случае можно попытаться заменить диск сцепления, однако в данном случае виновниками подобного поведения транспорта могут быть и другие элементы системы, а сцепление может оказаться исправным. Так что потребуется дополнительная диагностика.

Когда сцепление "ведет"

Когда сцепление "ведет", то появляются неприятные звуки из коробки передач, а передачи включать становится труднее. В этом случае есть способ, как проверить сцепление:

1. Включаем мотор, выставляем нейтральную передачу.
2. Выжимаем педаль сцепления.
3. Включаем первую скорость.

Если при активации передачи приходится прикладывать усилия и при этом имеют место странные звуки из коробки, то это в первую очередь говорит о том, что диск маховика не отцепляется. Чаще всего подобная проблема решается с помощью прокачки гидравлики и регулировки педали.

Проверка износа диска

Напомним, что диск сцепления обязательно имеет свой ресурс. Многие владельцы автомобилей забывают о нем и меняют только тогда, когда ездить на машине становится некомфортно. В городском режиме движения этот ресурс уменьшается быстро, и если машина "пробежала" около 70-80 тысяч километров в городе, то диск сцепления просто обязан "барахлить". Однако при движении на трассах машина может проехать и более 300 тысяч километров без замены диска сцепления.

Проще всего определить степень износа диска сцепления с помощью хода педали. Для этого необходимо:

1. Установить машину на ровную площадку.
2. Завести двигатель и прогреть до рабочей температуры.
3. Включить первую передачу и медленно отпускать сцепление. При этом нельзя допускать, чтобы двигатель заглох. Обращаем внимание, на каком моменте начинается передача крутящего момента на колеса. При появлении вибрации на кузове машины прекращаем проверку.

Если сцепление начало схватывать в самом начале хода педали, то это говорит о том, что с диском все в порядке и его степень износа либо низкая, либо она вообще отсутствует (диск новый). Если схватывание осуществляется в середине хода педали, то это может свидетельствовать об износе диска, но не всегда. На некоторых машинах может быть подобная регулировка педали, при которой диск схватывает на средине хода педали.

В том случае, если схватывание осуществляется в самом конце хода педали или вообще имеет место пробуксовка, то это говорит об изношенном диске, который требует замены. При наличии запаха гари диск сцепления нужно менять срочно, иначе есть риск повреждения маховика.

Проверка выжимного подшипника

Недостаточно просто знать, как проверить сцепление. Также нужно уметь проверять выжимной подшипник, т. к. этот элемент в системе трансмиссии играет важную роль. Часто его поломку путают с поломкой всей системы сцепления.

Проверка осуществляется при нажатой педали сцепления, т. к. именно в этом положении осуществляется передача крутящего момента на подшипник. Он отходит и тянет за собой диск сцепления. Поэтому не рекомендуют удерживать нажатой педаль сцепления слишком долго, т. к. это оказывает нестабильные нагрузки на данную деталь и ведет к ее быстрому износу.

Явный признак износа подшипника - звуки при нажатой педали сцепления (стуки, шорохи). Впрочем, если подобные звуки появляются в холодное время, то волноваться не стоит. Эта деталь при низких температурах имеет малый коэффициент расширения из-за высокой прочности стали. А сам стакан, где находится узел целиком, имеет высокой коэффициент расширения. Поэтому при нагреве звук должен пропасть.

Кроме этого, имеют место и другие признаки, которые говорят о некорректное переключение передач, невозможность включить некоторые передачи вообще. Также стоит обратить внимание на дергание автомобиля при езде на скоростях.

Как проверить цилиндры сцепления?

При неисправных цилиндрах автомобиль может либо не реагировать на нажатие педали сцепления вообще, либо реагировать неправильно. Часто автовладельцы, у которых не работает главный или вспомогательный цилиндр, жалуются, что автомобиль начинает движение даже при нажатой педали сцепления. Это в первую очередь говорит о неисправном цилиндре. Проверить их достаточно просто: учитывая, что ломаться там особо нечему, нужно только проверить, есть ли подтеки жидкости в салоне (сразу над педалью сцепления и под капотом). Если подтеков нет, то, скорее всего, с цилиндрами все в порядке.

Заключение

Теперь вы знаете, как проверить сцепление. Конечно, высокую точность проверки никто гарантировать не может, поэтому в любом случае при подозрении на неисправность желательно обращаться на СТО. Там точно знают, как проверить сцепление ВАЗ и других марок автомобилей, включая редкие иномарки. На некоторых автомобилях зарубежного производства описанные выше способы не работают.

Многие автовладельцы задаются вопросом, как работает сцепление, из каких элементов оно состоит, и где находится. На большей части авто, узел установлен между двигателем и коробкой передач, а его назначение - кратковременное отсоединение мотора от КПП, для плавного начала движения и переключения скорости. Но обо всем подробнее.

Как устроено сцепление?

Сцепление состоит из нескольких комплектующих:

• Вилка отключения. Задача детали заключается в разжимании дисков, после нажатия на педаль сцепления.
• Маховик - узел, на который передается момент вращения двигателя. Именно к нему подключена корзина, отличающаяся высокой стойкостью к нагрузке.
• Диски сцепления (ведомый и нажимной, или выжимной). Эти детали тесно взаимодействуют друг с другом. Диски могут расходиться или соприкасаться, в зависимости от позиции педали.
• Первичный вал «коробки» - узел, который получает момент вращения, через сцепление от двигателя автомобиля.

Назначение сцепления

Известно, что коленчатый вал мотора крутится постоянно, а колеса машины - нет. Нажатие на педаль сцепления позволяет перейти на «нейтралку», то есть разъединить двигатель и колеса. В результате, при каждой остановке транспортного средства, не нужно совершать лишних действий и глушить двигатель. В дальнейшем, сцепление работает по обратному принципу, то есть совмещает коробку передач и двигатель, постепенно приближая валы, и обеспечивая плавное начало движения.

«Сухое» сцепление

Схема сцепления различных видов авто, как правило, идентична и состоит из нескольких элементов - картера, подшипника отключения, опорной втулки вала вилки выключателя, самой вилки отключения и нажимной пружины. Также, в составе сцепления, имеется ведомый и нажимной диски, маховик, кожух, первичный вал КПП, тросик, педаль и муфта подшипника отключения. Кроме того, неизменными элементами «сухого» сцепления считается пластина, для объединения кожуха с нажимным диском, демпферная пружина, а также ступица ведомого диска.

Несмотря на общие черты в конструкции, у «сухого» узла имеется ряд особенностей. Так, некоторые производители ставят на машины разные типы сцеплений. Наиболее популярный вариант - фрикционный механизм. Его особенность в том, что передача момента вращения производится, с помощью силы трения, которая действует на ведомый и ведущий элемент конструкции. Происходит непосредственная передача усилий, между коробкой передач и двигателем автомобиля. Этот тип сцепления называется «сухим» и, как правило, монтируется на автомобили с полным приводом.

Видео: Как работает однодисковое сухое сцепление

«Мокрое» сцепление

В автомобильной отрасли применяется еще один тип механизма, который называется «мокрое» сцепление. Главное отличие - присутствие между дисками смазывающей жидкости (гидротрансформаторного масла). Кроме того, в таком узле, нет жесткого сцепления между двумя типами дисков (ведущим и ведомым).

К преимуществам этого вида сцепления можно отнести большую надежность, а также защиту мотора от перегрева. Из недостатков - высокая цена, поэтому, на большей части машин, такая система не применяется.

Функции

Чтобы разобраться, как работает сцепление, важно понять его функциональную нагрузку. Как отмечалось выше, главным назначением узла является обеспечение плавного начала движения, после остановки машины. Если двигатель и КПП будут иметь жесткую связь, то после включения передачи, автомобиль дернется вперед, из-за чрезмерной мощности, передаваемой на КПП. Ошибки в применении сцепления приводят к повреждению деталей, а также к частой остановке мотора, в момент начала движения.

Сцепление работает так, чтобы обеспечить плавное увеличение момента вращения. Благодаря скольжению двух дисков (ведомого и ведущего) усилие возрастает постепенно, что гарантирует плавность и мягкость старта автомобиля.

Вторая функция сцепления - изолирование мотора от КПП, для легкого переключения скоростей, во время движения машины. В чем суть? В процессе поездки, водитель вынужден, время от времени, переходить на более низкую или высокую передачу. Включение сцепления и изолирование трансмиссии от двигателя позволяет безболезненно решить эту задачу. В ином случае, для переключения скорости, пришлось бы потратить больше усилий, с последующим износом КПП и других узлов.

Практика показала, что принудительное переключение передач (без включения сцепления) приводит к росту нагрузки на зубья шестеренок. Задача механизма сцепления - свести к минимуму эту нагрузку и упростить процесс перехода, между различными скоростями. Благодаря работе сцепления, ресурс трансмиссии значительно возрастает и снижается периодичность ее ремонта. Это важно, ведь стоимость некоторых деталей КПП очень высока.

Стоит отметить, что сцепление работает в роли гасителя нагрузок, при резком (экстренном) срабатывании тормоза. Это необходимо, когда авто резко снижает скорость, а частота вращения колес уменьшается к минимуму. Если своевременно не разделить трансмиссию и двигатель, то частота вращения сохраняется, и высок риск повреждения деталей КПП. Что касается самой защиты, в ее основе лежит работа ведомого и ведущего дисков, которые взаимодействуют между собой, с эффектом проскальзывания. Благодаря этой особенности, момент вращения максимально стабилизируется.

Принцип действия

Теперь рассмотрим, как работает сцепление. Принцип действия механизма построен на трении группы дисков, а также плотном сжатии поверхностей корзины и маховика.

Когда трансмиссия находится в рабочем состоянии, то, на диск корзины, действует выжимная пружина. Благодаря ее усилию, обеспечивается плотное прилегание диска к сцеплению и маховику. В этот момент, первичный вал входит в муфту шлицевого типа и получает момент вращения от диска сцепления.

Человек за рулем жмет на педаль и активирует выжимной подшипник, который давит на пружину. В результате, поверхность пружины отходит от диска сцепления, а первичный вал трансмиссии останавливается.

Видео: Принцип работы сцепления

Если видео не показывает, обновите страницу или

Особенности работы сцепления на АКПП

Стоит отметить, что на машинах с обычной автоматической коробкой передач механизм сцепления не предусмотрен. В свою очередь, на КПП роботизированного и кулачкового типа он присутствует. Интересно, но в кулачковых коробках-автомат сцепление необходимо только в начале движения, после чего оно не применяется.

На многих АКПП установлен многодисковый тип сцепления «мокрого» типа. Особенность механизмов в том, что срабатывание происходит не путем нажатия педали (как в автомобилях с МКПП), а посредством сервопривода или актуатора. Сегодня существует насколько видов таких устройств:

• Гидравлический. Этот вид сервопривода имеет вид гидравлического цилиндра, приводимого в действие специальным гидрораспределителем.
• Электрический. Здесь сервопривод выполнен в виде шагового двигателя, находящегося под управлением ЭБУ.

На авто с роботизированными коробками, применяются оба сцепления, которые работают по очереди. При срабатывании первого, для автоматического перевода скорости - второе ждет приказа, для выжима следующего механизма.

Как продлить ресурс сцепления

Работники СТО в один голос уверяют, что сцепление - наиболее износостойкий элемент, среди всех узлов машины. Если узел сделан качественно, то его ресурс достигает 200 тысяч километров и больше. Но срок службы механизма зависит не только от качества, но и от водителя, который должен знать и соблюдать определенные правила эксплуатации.

Для начала, научитесь правильно давить на педаль сцепления. Помните, что, при нажатии на рычаг, происходит включение механизма, а пружина нажимного диска создает усилие, для подвода ведомого устройства к маховику. В результате, детали плавно притираются друг с другом. Благодаря этому, диск проще проскальзывает, по отношению к маховику. При этом, последний также будет крутиться.

Теперь дайте время сцеплению, и дождитесь выравнивания оборотов. Решение этой задачи производится, путем удержания педали, в средней части свободного хода, в течение 2-3 секунд. Этого достаточно, чтобы число оборотов маховика выровнялось, со скоростью вращения диска. При этом, машина постепенно набирает ход.

Именно так сцепление работает. Но что дальше? Когда оба диска (ведомый и нажимной), а также маховик, начинают самостоятельно крутиться, без проскальзывания и с идентичной скоростью, то передача момента вращения достигает пикового значения. В этом случае, повторно отделять трансмиссию от мотора не нужно. Единственным исключением является экстренное торможение автомобиля.

Как только машина начала движение, а спидометр показывает скорость от 10 км/час и более, педаль можно отпускать. Теперь необходимо, аналогичным образом, переключиться на более высокую скорость, путем перевода селектора, вплоть до пятой скорости (если это разрешено ПДД).

Учтите важный момент . Если, в момент начала движения автомобиля, резко сбросить сцепление, то авто будет ехать рывками, а через несколько секунд, мотор и вовсе заглохнет. Причина в том, что, при резком совмещении дисков, происходит передача момента вращения от мотора - на КПП. В результате, возрастает нагрузка на шестеренки, а ресурс узлов трансмиссии снижается.

Так что, в момент начала движения, бросать педаль сцепления запрещено - ее необходимо опускать максимально плавно. Только после достижения высокой скорости, и переключении от 3-й передачи и выше, допускается «бросание» рычага.

Как избежать «сжигания» устройства

Среди автовладельцев бытует заблуждение, что продолжительное давление на педаль приводит к стабильной работе узла, а сам автомобиль ничуть от этого не страдает. Это не так. При остановке на красный свет светофора, или просто на перекрестке, лучше сразу перейти на нейтральную скорость. Если в течение 30-40 секунд, держать педаль сцепления выжатой, то это приведет к «сжиганию» механизма, уже через 1-2 дня такой эксплуатации.

Если водитель знает, как работает сцепление, и правильно использует его возможности, то диск и корзина служат от 100 000 км и более (это относится к зарубежным автомобилям). Главная сложность для автовладельца - понять, когда можно давить на педаль, а когда ее нужно отпустить. Если продолжительность остановки превышает 5-6 секунд, включите нейтральную скорость. По возможности, сделайте это заблаговременно, к примеру, за 200-300 метров до подъезда к перекрестку. Инерции автомобиля хватит, чтобы доехать до перекрестка накатом. К слову, благодаря этому, можно сэкономить горючее.

Вывод простой. Долго держать педаль сцепления выжатой - плохо, но и сразу бросать ее не нужно. И в первом, и во втором случае, страдает техническое состояние машины.

Теперь вы разобрались, как работает сцепление, знаете особенности взаимодействия его элементов и нюансы конструкции. Помните, что этот узел важен для автомобиля и его механизмов - КПП и двигателя. Так что, следуйте правилам эксплуатации и берегите корзину от «сжигания».