Как построить выкройку платья с рукавом. Построение основы

Для того, чтобы научиться делать выкройки платьев различных фасонов, необходимо уметь правильно построить чертёж основной выкройки платья . На основании этой выкройки, путём изменения её отдельных частей и добавления некоторых деталей, можно построить выкройку платьев самых разнообразных фасонов.
Чертёж здесь будет строиться на примере платья 44 размера. Вы должны проставить собственные мерки и при расчёте оперировать только ими.

Построение чертежа выкройки спинки и полочки

С левой стороны листа бумаги проведите вертикальную линию, на которой отложите длину платья (108 см), поставьте точки А и Н и вправо от них проведите горизонтальные линии.

От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5 см и поставьте точку В (АВ = 44 + 5 = 49 см)

Из В опустите перпендикуляр до пересечения с нижней линией, пересечение обозначьте Н1.

От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5 см и поставьте точку Т (АТ = 38 + 0,5 = 38,5 см). От точки Т вправо проведите горизонтальную линию, пересечение с линией ВН1 обозначьте Т1.

От Т вниз отложите половину спины до талии и поставьте точку Б (ТБ = 38: 2 = 19 см). От Б вправо проведите горизонтальную линию, пересечение с линией ВН1 обозначьте Б1.

От А вправо отложите половину ширины спины плюс 1,5 см и поставьте точку А1 (АА1 = 17,2 + 1,5 = 18,7 см)

От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5 см и поставьте точку А2 (А1А2 = 44: 4 + 0,5 см = 11,5 см). Это ширина проймы, она понадобится в дальнейших расчётах. От А2 и А1 опустите перпендикуляры - пока произвольной длины.

От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5 см и поставьте точку А3 (АА3 = 17,5: 3 + 0,5 = 6,3 см). Из А3 восставьте перпендикуляр, на котором отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8 см и поставьте точку А4 (А3А4 = 17,5: 10 + 0,8 = 2,6 см). Угол АА3А4 разделите пополам, от А3 по линии деления угла отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3 см и поставьте точку А5 (А3А5 = 17,5: 10 - 0,3 = 1,5 см). А4, А5, А соедините плавной линией.
От А1 вниз отложите 2,5 см для нормальных плеч, 1,5 см для высоких плеч, 3,5 см для покатых плеч и поставьте точку П. А4 и П соедините прямой линией, на продолжении которой отложите от А4 длину плеча плюс 2 см на вытачку, плюс 0,5 см на посадку и поставьте точку П1 (13 + 2 + 0,5 = 15,5 см).

От А4 вправо отложите 4 см и поставьте точку О. От О вниз проведите вертикальную линию на 8 см и поставьте точку О1. От точки О вправо отложите 2 см и поставьте точку О2. О1 соедините прямой линией с О2, на продолжении этой линии отложите величину отрезка ОО1 и поставьте точку О3. Соедините точки О3 и П1.

От точки П вниз отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 7 см и поставьте точку Г (ПГ = 44: 4 + 7 = 18). Это глубина проймы спинки, она понадобится при расчёте рукава.
Через Г влево и вправо проведите горизонтальную линию. Пересечение с линией АН обозначьте Г1, с линией ширины проймы - Г2, пересечение с линией ВН1 обозначьте Г3.

От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2 см и поставьте точку П2 (ГП2 = 18: 3 + 2 = 8 см). Угол П2ГГ2 разделите пополам, от Г по линии деления угла отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5 см и поставьте точку П3 (ГП3 = 11,5: 10 + 1,5 = 2,7 см). Линию ГГ2 разделите пополам, точку деления обозначьте Г4. Соедините плавной линией точки П1, П2, П3, Г4.

От Г2 вверх отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 5 см и поставьте точку П4 (Г2П4 = 44: 4 + 5 = 16 см). От П4 влево проведите линию, на которой отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте точку П5 (П4П5 = 44: 10 = 4,4 см). От Г2 вверх отложите 1/3 отрезка Г2П4 и поставьте точку П6 (Г2П6 = Г2П4: 3 = 16: 3 = 5,3 см). П5 и П6 соедините пунктирной линией, разделите её пополам, из точки деления восставьте перпендикуляр, на котором отложите 1 см и поставьте точку 1. Угол П6Г2Г4 разделите пополам, От Г2 по линии деления угла отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см и поставьте точку П7 (Г2П7 = 11,5: 10 + 0,8 = 2 см). Соедините плавной линией точки П5, 1, П6, П7, Г4.

От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5 см и поставьте точку В1 (Г3В1 = 44: 2 + 1,5 = 23,5 см). От Г2 по линии Г2А2 отложите столько же и поставьте точку В2. Соедините точки В1 иВ2.

От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5 см и поставьте точку В3 (В1В3 = 17,5: 3 + 0,5 = 6,3 см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2 см и поставьте точку В4 (В1В4 = 17,5:3 + 2 = 7,8 см). В3 и В4 соедините пунктирной линией, разделите её пополам. Точку деления соедините пунктирной линией с В1. От В1 по этой линии отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1,5 см и поставьте точку В5 (В1В5 = 17,5: 3 + 1 = 6,8 см). Соедините плавной линией В3, В5, В4.

От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте точку Г6 (Г3Г6 = 9 см). Из Г6 восставьте перпендикуляр до линии В1В2, пересечение с этой линией обозначьте В6.
От В6 вниз отложите высоту груди (25,2 см) и поставьте точку Г7.

От В6 вниз отложите 1 см, поставьте точку В7 и соедините её с В3. Соедините В7 и П5 пунктирной линией. От П5 вправо по пунктирной линии отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3 см и поставьте точку В8 (П5В8 = 13 - 2,8 - 0,3 = 9,9 см). Г7 и В8 соедините прямой линией, на продолжении которой от Г7 отложите величину, равную отрезку В7Г7, и поставьте точку В9. Соедините точки В9 и П5.

От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте точку Г5 (ГГ5 = 11,5: 3 = 3,8 см). Из Г5 опустите перпендикуляр на линию низа, пересечения с линиями талии, бёдер и низа обозначьте Т2, Б2 и Н2.

Для определения общего раствора вытачек к полуобхвату талии прибавьте 1 см (34 + 1 = 35 см). Затем вычтите эту величину из ширины платья между точками Т и Т1 (49 - 35 = 14 см). Величина раствора передней вытачки равна 0,25 общего раствора (14 х 0,25 = 3,5 см), боковой - 0,45 общего раствора (14 х 0,45 = 6,3 см), задней - 0,3 общего раствора (14 х 0,3 = 4,2 см).

Для расчёта изделия по линии бёдер к полуобхвату бёдер прибавьте 2 см на свободное облегание, из этой величины вычтите ширину платья, полученную при построении чертежа между точками Б иБ1 (50 + 2 - 49 = 3 см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой (3:2 = 1,5 см). От Б2 влево и вправо отложите по 1,5 см и поставьте точки Б3 и Б4. От Т2 влево и вправоотложите по половине раствора боковой вытачки (6,3: 2 = 3,2 см) и поставьте точки Т3 и Т4. Эти точки соедините прямыми линиями с точкой "г" на пройме. Точки Т3 и Б4, Т4 и Б3 соедините пунктирными линиями, разделите их пополам, из точки деления восставьте перпендикуляры на 0,5 см и соедините полученные точки плавными линиями с точкамиТ3Б4 и Т4Б3.

От В1 вниз отложите длину переда до талии плюс 0,5 см и поставьте точку Т5 (В1Т5 = 42,2 + 0,5 = 42,7 см). Т4 и Т5 соедините.
От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставьте точку Б5. Соедините Б3 и Б5.

Расстояние между точками Г и Г1 поделите пополам и поставьте точку Г8. Опустите из неё перпендикуляр до линии ББ1, пересечения с линиями талии и бёдер обозначьте Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2: 2 = 2,1 см) и поставьте точки Т7 и Т8.От Г8 вниз отложите 1 см, от Б6 вверх 3 см. Полученные точки соедините прямыми линиями с Т7 и Т8.

От Г6 вниз проведите вертикальную линию. Пересечения с линиями талии и бёдер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5: 2 = 1,8 см)и поставьте точки Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см. Полученные точки соедините с Т10 и Т11.

Если платье прямое, от Б3 и Б4 опустите перпендикуляры до линии низа, пересечения обозначьте Н3 и Н4. Если платье расширенное, от Н3 и Н4 влево и вправо отложите по 4-5 см и соедините получившиеся точки пунктирными линиями с Б3 и Б4.

Обратите внимание на то, что нижние части чертежей спинки и полочки перекрывают друг друга, поэтому к ним нужно будет потом подклеить соответствующие куски бумаги.

От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5, поставьте точку Н5 и соедините её с Н3.

В следующей статье мы рассмотрим

23:36 Unknown 69 Comments

Здравствуйте, уважаемые читатели!
При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка - бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.
Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды. Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки - это интересный и увлекательный процесс!
В этой статье мы с вами научимся строить базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой.
В прошлой статье мы научились , которые нам понадобятся для выкройки платья. Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере. Ниже приведена таблица, в которой я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.

Наименование мерок и условные обозначения	см
Полуобхват шеи (Сш)
Полуобхват груди (Сг)	40,5
Полуобхват талии (Ст)
Полуобхват бедер (Сб)	44.5
Длина спины до талии (Дтс)
Ширина спины (Шс)	16,5
Длина переда до талии (Дтп)
Высота груди (Вг)
Центр груди (Цг)
Длина плеча (Дп)
Длина изделия (Ди)

Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам два силуэта: прилегающее и полуприлегающее со следующими прибавками:

Обратите внимание, что прибавки, указанные в таблице, добавляются полностью к половинной мерке. То есть, если мерка обхвата груди равна 81см, то полуобхват груди = 40,5см, для прилегающего силуэта прибавка на свободное облегание 3см добавляется к 40,5см, это означает, что будущее изделие по линии груди будет на 6см больше. Кроме того, прибавка по линии груди распределяется по деталям выкройки в следующем соотношении:
ширина спинки - 30%
ширина полочки - 20%
ширина проймы - 50%.

распределение прибавки по линии груди

Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.
Приступаем к чертежу . Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными. Длина платья . В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).

Ширина платья . От точки Р вправо отложим полуобхват груди + 3см (прибавка на свободное облегание), и поставим точку Р 1 (отрезок РР 1 =Сг+СО=40,5+3=43,5см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный РР 1 и поставим точку Н 1 (отрезок НН 1 = РР 1 =43,5см). Соединим точки Р 1 и Н 1

Линия талии . От точки Р вниз откладываем мерку длины спины до талии + 0,5см и ставим точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5см). От точки Т вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 и точку пересечения обозначим Т 1 .

Линия бедер . От точки Т вниз отложим 1/2 мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 , а точку пересечения обозначим Б 1 .

Ширина спины . От точки Р вправо отложим ширину спины + 0,9см и поставим точку Р 2 (РР 2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4см). От этой точки проведем вниз прямую произвольной длины

Ширина проймы . От точки Р 2 отложим 1/4 полуобхвата груди + 1,5см и поставим точку Р 3 (Р 2 Р 3 =1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Внимание! Отрезок Р 2 Р 3 - это ширина проймы, поэтому, получившуюся величину этого отрезка нужно выделить для себя, в дальнейшем мы будем пользоваться этой величиной. Вниз от точки Р 3 проведем прямую произвольной длины.

Срез горловины спинки . От точки Р вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Р 4 (РР 4 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). От точки Р 4 вверх отложим 1/10 полуобхвата шеи + 0,8см и поставим Р 5 (Р 4 Р 5 =1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Разделим угол с вершиной Р 4 пополам и проведем прямую, на этой прямой отложим 1/10 полуобхвата шеи - 0,3см и поставим точку Р 6 (Р 4 Р 6 =1/10Сш-СО=15:10-0,3=1,2см). Соединим плавной линией точки Р, Р 6 и Р 5 , при этом, угол в точке Р должен быть прямой.

Плечевой срез спинки . От Р 2 отложим вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставим точку П. Соединим точки Р 5 и П, и на этой прямой отложим от Р 5 длину плеча + 2см на вытачку и поставим П 1 (Р 5 П 1 =Дп+2см=13+2=15см). Вновь на этой прямой от точки Р 5 отложим 4см и поставим точку О (Р 5 О=4см). Вниз от точки О отложим 8см и поставим точку О 1 (ОО 1 =8см). Вправо от точки О отложим 2см и поставим точку О 2 (ОО 2 =2см). Соединим точки О 1 и О 2 , на полученной прямой от точки О 1 верх отложим 8см и поставим точку О 3 (О 1 О 3 =8см). Теперь соединим точки О 3 и П 1 .

Глубина проймы . От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г 1 , до прямой Р 1 Н 1 , обозначив точку пересечения Г 3 , а точку пересечения с прямой из точки Р 3 обозначим Г 2 .

Срез проймы спинки . От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П 2 (ГП 2 =1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П 3 (ГП 3 =1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ 2 разделим пополам и поставим Г 4 . Точки П 1 ,П 2 ,П 3 и Г 4 соединим плавной линией.

Срез проймы полочки . От Г 2 вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П 4 (Г 2 П 4 =1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П 4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П 5 (П 4 П 5 =1/10Сг=40,5:10=4см). От Г 2 вверх отложим 1/3 отрезка Г 2 П 4 и поставим П 6 (Г 2 П 6 =1/3Г 2 П 4 =14,6:3=4,8см). Точки П 5 и П 6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г 2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П 7 (Г 2 П 7 =1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9). Соединим плавной линией точки П 5 ,1,П 6 ,П 7 , и Г 4 .

Срез горловины полочки . От Г 3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см (для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р 7 (Г 3 Р 7 =1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г 2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р 8 (Г 2 Р 8 =Г 3 Р 7 =21,2см). Точки Р 7 и Р 8 соединим. Теперь от точки Р 7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р 9 (Р 7 Р 9 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р 7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р 10 (Р 7 Р 10 -1/3Сш+СО=15:3+2=7см). Соединим точки Р 9 и Р 10 , а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р 7 проведем прямую через точку деления отрезка Р 9 Р 10 , и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р 11 (Р 7 Р 11 =1/3Сш+СО=15:3+1=6см).Соединим плавной линией точки Р 9 , Р 11 , Р 10 , соблюдая прямой угол в точке Р 10 .

Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки . От Г 3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г 6 (Г 3 Г 6 =Цг=9см). Из Г 6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р 7 Р 8 , точку пересечения обозначим Р 12 . От Р 12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г 7 (Р 12 Г 7 =Вг=25см). От точки Р 12 вниз отложим 1см и поставим Р 13 (Р 12 Р 13 =1см). Точки Р 9 и Р 13 соединим. А точки Р 13 и П 5 соединим пунктирной линией. По этой линии от точки П5 вправо отложим длину плеча минус величина отрезка Р 9 Р 13 и минус 0,3см, поставим точку Р 14 (П 5 Р 14 =Дп-Р 9 Р 13 -0,3=13-3-0,3=9см). Из точки Г 7 через точку Р 14 проведем отрезок, равный отрезку Г 7 Р 13 и поставим точку Р 15 (Г 7 Р 15 =Г 7 Р 13). Точки П 5 и Р 15 соединим.

Линия бокового шва . От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г 5 (ГГ 5 =1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г 5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т 2 , В 2 , Н 2 .

Определение раствора вытачек по линии талии . К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ 1 (43,5-30=13,5см). Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т.е. 13,5см.

• величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),

• величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),

• величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)

Определение ширины платья по линии бёдер . К полуобхвату бедер прибавим 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). Из полученной величины вычтем ширину платья по линии ББ 1 (45,5-43,5=2см). Результат мы распределим поровну между полочкой и спинкой (по 1см). Боковая вытачка . От Б 2 влево и вправо отложим полученную разницу (в моем примере 1см) и поставим точки Б 3 и Б 4 . От Т 2 влево и вправо отложим по половине раствора боковой вытачки (6:2=3см) и поставим Т 3 и Т 4 . Точку В соединим с точками Т 3 и Т 4 . Точки Т 3 ,Б 4 и Т 4 , Б 3 соединим пунктиром, эти отрезки поделим пополам, из точек деления в сторону бока отложим по 0,5см и соединим теперь оформим плавными линиями боковой срез через точки Т 3 ,0,5 и Б 3 и через точки Т 4 , 0,5, Б 4 . Линия талии полочки . От точки Р 7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т 5 (Р 7 Т 5 =Дтп+СО=42+0,5=42,5см). Точки Т 4 и Т 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Т 5 .

Линия бедер полочки . От Б 1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим Б 5 (Б 1 Б 5 =Т 1 Т 5 . Точки Б 3 и Б 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Б 5 Вытачка на полочке . От Г 6 вниз проведем прямую до пересечения с линией ББ 1 . Пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т 9 и Б 7 . От Т 9 влево и вправо отложим по половине раствора передней вытачки (3,4:2=1,7см) и поставим Т 10 и Т 11 . От Г 7 вниз, а от Б 7 вверх отложим по 4см, поставим точки и соединим их с Т 10 и Т 11 .

Вытачка на спинке . Поделим отрезок ГГ 1 пополам, а точку деления обозначим Г 8 . Из Г 8 опустим вниз линию до пересечения с линией ББ 1 . На пересечениях с линией талии и линией бедер поставим точки Т 6 и Б 6 . От Т 6 влево и вправо отложите по половине раствора вытачки спинки (4,1:2=2см) и поставим Т 7 и Т 8 . От Г 8 вниз отложите 1см, от Б 6 вверх отложим 3см. Эти точки соединим с Т 7 и Т 8

Линия низа полочки . От Б 3 и Б 4 вниз проведем линии, до пересечения с прямой НН 1 и обозначим точки Н 3 и Н 4 . От Н1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим точку Н 5 (Н 1 Н 5 =Т 1 Т 5). Точки Н 3 и Н 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Н 5 .

Полочка - передняя часть изделия

Горловина - вырез для шеи

Пройма - вырез для рукавов (срез от плечевых до боковых швов для соединения рукавов с лифом)

Вытачка - излишняя ткань, забранная в шов. При помощи вытачек придаются необходимые формы изделию.
Дополнительно к платью вы можете построить .

Информация подготовлена по материалам автора Валентины Нивиной интернет-ресурса

Несомненно, многие люди задумывались над такой задачей, как самостоятельно построить выкройку. Например, платья, брюк, юбки для девочки, рукавов, шорт, и тому подобных вещей. Об этом имеется достаточно информации на сайтах. Изготовить выкройку предлагается опытным закройщиком работающим в ателье, он имеет свою методику, разработанную для тех, кто начинает разбираться в этом деле.

Для начинающих, которые решили сами произвести построение брюк или юбки, платья, будь оно сделано для девочки или женщины, нужно иметь знания о том, по каким правилам нужно делать выкройку, нужно знать технологию шитья одежды. А также, нужно знать много других мелких моментов, которые могут показаться совсем несущественными с первого взгляда. Следует всегда помнить, что терпеливость основа успеха.

Конечно же, начинающих портних волнуют вопросы – как научиться строить выкройки самостоятельно? Как начинающему построить выкройку просто и легко? На чем чертить выкройку? Как выглядит линейка закройщика? Как выкроить лекало? Как правильно скроить то или иное изделие?

Статья представит читателям советы портного, основы дела, будет возможность узнать о том что нужно знать портному, который только начал учиться этому делу, о порядке изготовления выкройки, как правильно составить выкройку, в каком порядке начинать кроить, шить самостоятельно. Но также, есть возможность черпать полезные советы в социальных сетях на эту тему, записавшись в определённые группы для новичков-портных. Там постоянно появляются новые советы по построению швейных изделий, люди общаются и каждый расскажет что-то своё, о чём зачастую не все знают.

Процесс построения одежды, а особенно платья для девочки, является творчеством, основа которого требует не только способности уметь делать саму работу, шить швейной машиной, здесь также нужна фантазия будущего дизайнера. Без фантазии трудно образовать основу для начала действий.

Здесь уже мало знать, как делается выкройка — дизайнер рисует эскиз той модели платья для девочки, которую планирует создать, он представит все элементы отделки, которые будут присутствовать, выберет цвет, вид ткани, её качество, сам силуэт изделия. Это всё нужно пошагово реализовать на бумаге, нарисовать. Стоит сказать, что рисовать красиво необязательно для изготовления эскиза.

В другом случае, есть возможность для построения изделия использовать готовые решения, которые можно дополнить, изменить. Часто случается так, что новички портные на первое место ставят выкройку. Они внимательно проводят расчёты, вносят размеры, всё это делают тщательно. Новичку следует понимать, что обычно результат, который получен первый раз, бывает неудачный, и причиной тому недостаточность опыта. Новичку лучше пробовать выкраивать одежду выбрав дешёвые ткани, для начала нужно взять за основу производство одежды из дешёвой ткани, чтобы не пропали даром средства в случае первых неудач в деятельности портного.

Прежде чем начать построение изделия из дорогостоящей ткани, нужно приобрести побольше личного опыта , стать увереннее в выполнении работ. Все знания приобретаются пошагово, основа всему терпение и внимательность. Нужно приобрести лекало, изучать профессию. Преподаватель может дать только часть знаний, курсы шитья и кройки помогут понять всё в общих чертах, равно как и статьи на страницах интернета, но остальное придёт с практикой, так как есть много моментов, которые невозможно понять, пока они не пройдут через руки ученика. Постепенно, по мере проб выполнения разных работ, ошибки в кройке и шитье пропадут.

Элемент: силуэт платья

Элемент, который сам собой представляет силуэт платья бывает нескольких видов:

1. Прилегающий.
2. Полуприлегающий.
3. Свободный.

Изготавливая один и тот же размер платья, детский или для взрослых, начинающий портной должен сделать три отличающихся друг от друга выкройки. Когда платье моделирует опытный портной, то он обойдётся и одной базовой выкройкой, которая была им уже проверена, он внесёт в неё изменения мелком на ткани.

Какие требуются инструменты для изготовления выкройки?

Для того чтобы изготовить выкройку, потребуются некоторые инструменты, если выбирать из обычных вещей, то можно обойтись тремя инструментами :

1. Карандаш.
2. Бумага.
3. Линейка.

Но, если человек решил серьёзно заняться делом закройщика, то правильнее будет купить инструменты, которые предназначены именно для начинающего закройщика. Список таких инструментов довольно большой:

Какими терминами пользуются при изготовлении выкроек?

В процессе самостоятельного построения выкройки термины, которые содержатся в конструкторах, практически не нужны, лишь несколько пригодится: полочка, пройма, спинка, окат. Если использовать уже сделанные выкройки, которые нашлись в журналах, то там имеется много неизвестных слов. Эти термины имеются в интернете, но их сильно изучать не стоит, так как они в большинстве случаев пояснены на чертеже и понятны интуитивно обычному человеку. Существуют также символы, которые нужно знать .

1. Стрелка и надпись «ДН», «Долевая» показывает направление долевой нити ткани, учитываю которую выкладывается выкройка на ткань.
2. «Сгиб ткани» говорит о том что данную деталь следует раскладывать во время раскройки по сгибу, так делают, к примеру, спинку.
3. Для предотвращения смещения деталей одна относительно другой во время пошива ставятся метки, таким образом разбиваются детали на части, и при шитье эти метки совмещаются, так можно избежать смещение, растяжение швов.
4. Есть определённые участки одежды, которые во время шитья нужно подсаживать или растягивать. Для определённых участков существуют инструкции, это нужно отдельно знать, изучать.
5. Профессионалами используются выкройки без припусков. Для начинающих выкройки поставляются с припусками. Очертания выкройки обозначают сплошной линией, линия в месте стачивания наносится пунктирной.

Чтобы построить юбку зачастую хватает 3 мерки: обхват бёдер, талии, длина юбки. Чтобы сделать выкройку детских брюк и шорт нужно больше меток. Пошив платья подразумевает нанесение большого количества меток, они должны передать положение груди, плеча, нужно рассчитать объём проймы и другие размеры. Всякая выкройка создаётся таким образом, чтобы ткань неплотно прилегала к телу, для этого в размерах используются прибавки.

Слепо доверять журналам с выкройками не стоит, нужно всё анализировать. Никогда не следует торопиться. Работы должны выполняться последовательно. Особенно нужно внимательно делать детские наряды. Все замеры должны быть выполнены по правилам, профессионалы имеют термины «первая примерка», «вторая примерка». Не стоит считать что сделать выкройку невозможно, нужно спокойно всё делать по правилам, разобраться во всех моментах, и всё получится.

Приветствую, дорогие читательницы! Надеюсь, у вас отличное настроение и боевое расположение духа т.к. сегодня нам с вами предстоит освоить один из самых долгих и требующий концентрации внимания этапов создания одежды – и самостоятельно сделать выкройку основу платья. Вы уже знаете, зачем вам ваша индивидуальная выкройка-основа?

Объясняем. Дня любого моделирования потребуется основа платья – выкройка по вашим размерам. Она не зря называется основой – на ее, хм.. основе можно построить немыслимое количество самых разнообразных моделей платьев! Об этом у нас написано в других статьях про основные приемы моделирования. Например, вот здесь мы описываем – во что вы можете превратить свою выкройку основу платья с помощью такого нехитрого приема моделирования, как . А вот здесь – как сделать . Я уже молчу про , или урок про создание .

Вы можете воспользоваться инструкциями, данными в этой статье и, сделав все необходимые расчеты, построить ее самостоятельно. Или зайти на нашу страницу выкройки-основы по вашим размерам и сделате выкройку за несколько минут!

Вот сюда

Введите в специальные поля ваши мерки, нажмите кнопку «сгенерировать выкройку», оплатите услугу и быстрее приступим к самому интересному - к моделированию и пошиву!

Если же вы решили строить базовую выкройку платья своими руками, то ниже, в статье, описана подробная последовательность построения с рисунками – подставьте в формулы свои мерки, пересчитайте их и можно начать построение чертежа платья.

Итак, наша цель - выкройка основа женского платья, и у нас есть пара свободных часов, большой лист бумаги и большое терпение) что ж, приступим.

Построение сетки чертежа базовой выкройки платья

Первоначально, нам нужно определиться с длиной платья. Данную величину откладываем по вертикале АН, располагая отрезок у левого края миллиметровки (Например: АН=110). Через А и Н вправо проводим перпендикулярные линии.

От точки А вправо отгладываем величину полуобхвата груди с прибавкой на свободу (Например: АВ = ПОГ + Пр=48+5=53см.). Ставим точку В. От В вниз проводим линию, до пересечения с нижней линией и ставим точку Н1.

От точки А вниз откладываем отрезок АТ, длина которого равна длине спинки до талии плюс прибавка (Например: АТ = Дтс + Пр=38+ 0,5=38,5 см) и ставим точку Т. От Т вправо проводим линию до отрезком ВН1, на пересечении ставим точку Т1. Отрезок ТТ1 является уровнем талии.

Затем, от Т вниз откладываем высоту линии бедер. Величина этого отрезка равна половине длины спинки (Например:ТБ = ½ * ДТС =½*38=19 см). Ставим точку Б. От Б вправо проводим линию бедер, пересечение с отрезком ВН1 обозначаем Б1.

Построение горловины спинки

Первоначально, от точки А вправо, по отрезку АВ, откладываем величину ширины спинки плюс прибавка (Например АА1 = ШС + Пр= 18+1,5=19,5 см). Ставим точку А1.

От точки А1 вправо откладываем отрезок А1А2 равный 1/4 полуобхвату груди плюс прибавка (Например: А1А2= 1/4 * ПОГ + Пр=1/4*48+0,5=12,5). Ставим точку А2. Теперь от А1 и А2 вниз проводим линии произвольной длины. Отрезки А1 и А2 – являются границами ширины проймы.

Затем, от точки А вправо откладываем отрезок АА3 равный 1/3 полуобхвата шеи плюс прибавка (Например АА3= 1/3 *ПОШ+Пр=1/3*18 +0,5=6,5 см). Ставим точку А3. АА3 обозначает ширины горловины по спинке.

От точки А3 вверх проводим отрезок А3А4 равный 1/10 полуобхвата шеи плюс прибавка. (Например А3А4= 1/10*ПОШ + Пр=1/10*18+0,8=2,6 см). Ставим точку А4. А3А4 – высота горловины спинки.

Для того, чтобы красиво провести линию горловины следует угол АА3А4 в точке А3 разделим пополам и проведем линию. На этой линии откладываем величину вспомогательного отрезка А3А5 (Например А3А5=1/10*1ПОШ - 0,3=1/10*18-0,3=1,5 см) и ставим точку А5.

Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соединяем плавной кривой – это и есть линия горловины спинки!

Построение плечевого среза спинки

Первоначально, от А1 откладываем вниз отрезок А1П и ставим точку П. (Величина отрезка А1П зависит от формы плеч - для нормальных А1П =2,5 см, для покатых А1П =3,5 см, для высоких А1П =1,5 см).

Точки А4 и П соединяем прямой линией. Затем от А4 откладываем отрезок А4П1 равный длине плеча плюс прибавка (Например А4П1= Дп +2=13,5+2= 15,5 см) и ставим точку П1.

На полученной линии А4П1 от А4 вправо откладываем 4 см и ставим точку О. Именно от точки О мы будем строить плечевую вытачку на выпуклость лопаток.

От О вертикально вниз откладываем 8см – получаем точку О1. Затем, также от точки О, вправо откладываем 2см – ставим точку О2. О1 и О2 соединяем прямой. Отрезки ОО1 и О1О2 – стороны вытачки, но нам необходимо уравнять их. Для этого от точки О1 через точку О2 проведим отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Затем соединяем точки О3 и П1.А4О +О3П1 – длина плеча.

Теперь определимся с уровнем линии груди. Для этого, от точки П вниз откладываем отрезок ПГ=1/4*Пог+Z. (Коэффициент Z выбираем в зависимости от осанки: 7 см - для нормальной фигуры, 7,5 см - для сутулой фигуры, 6,5 см - для перегибистой).

(Например ПГ=1/4*48+7=19 см).

Через точку Г влево и право проводим горизонтальную линию – она и определяет уровень груди и нижний уровень проймы. Точку пересечения с прямой АН обозначаем Г1, с линией ширины проймы - Г2, с линией ВН1 - Г3.

От точки Г вверх откладываем величину заднего угла проймы, равную ГП2 =1/3 расстояния ПГ + 2см, и поставьте П2 (Например ГП2=1/3*19+2=8,3 см).

Угол в точке Г делим пополам и проводим отрезок ГП3 равный 1/10 Ширины проймы + 1,5см и ставим точку П3. Эти манипуляции помогут нам красиво вычертить линию проймы. (Ширина проймы = размеру отрезка А1А2). (Например ГП3=1/10*12,5+1,5=2,8 см). Линию ГГ2 делим пополам и ставим точку Г4.

Соединив точки П1,П2,П3 и Г4 мы получаем линию проймы спинки.

Построение передней части

От точки Г2 вверх откладываем отрезок Г2П4=1/4* Пог+W. (Коэффициент W выбираем так же в зависимости от типа осанки: 5 см -для нормальной; 4,5 см - для сутулой; 5,5 см - для перегибистой).

(Например: Г2П4=1/4*48+5=17 см). Ставим точку П4. От точки П4 влево откладываем П4П5 = 1/10 *ПОГ и ставим точку П5.(Например: 1/10*48=4,8 см).

От точки Г2 вверх проводим отрезок Г2П6 равный 1/3 величины Г2П4 и ставим П6. (Г2П6=1/3*17=5,7 см).

А теперь выполним несколько вспомогательных построений для вычерчивания красивой проймы! Точки П5 и П6 соединим прямой и разделим пополам. Затем к этой линии вправо, под прямым углом, отложим 1см. Угол в точке Г2 делим пополам и проводим отрезок Г2П7 равный 1/10 от ширины проймы плюс 0,8 см (Например:Г2П7=1/10*12,5+0,8=2,1 см). Ставим точку П7. П5,1,П6,П7,Г4 соединяем плавной кривой – линия проймы переда.

Построение горловины полочки

От точки Г3 вверх откладываем величину Г3В1 = 1/2 *ПОГ +R. (Коэффициент R выбираем в зависимости от осанки: 1,5 см. для нормальной и перегибистой; 1 см - для сутулой).(Например 1/2*48+1,5=25,5 см). И затем ставим точку В1.

От точки Г2 вверх откладываем величину равную Г3В1 и ставим точку В2. Затем соединяем В1 и В2. От точки В1 влево откладываем В1В3 = 1/3 *ПОШ+0,5см и ставим точку В3. В1В3- ширина горловины. (Например:1/3*18+0,5=6,5см). От В1 вниз откладываем отрезок В1В4 = 1/3 *ПОШ + 2см и ставим точку В4 (Например 18:3+2=8см). В3 и В4 соединяем прямой и делим её пополам. В1В4 - глубина горловины.

От точки В1 через точку деления проводим линию, на которой откладываем отрезок В1В5 = 1/3 *ПОШ + 1см и ставим точку В5. (Например 18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем плавной линией и получаем горловину полочки!

Построение вытачки

От точки Г3 влево откладываем отрезок Г3Г6 , который равен положению центра груди. Обозначаем его точкой Г6.

Из Г6 вверх проводим линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении ставим точку В6. От В6 вниз откладываем В6Г7 = ВГ и ставим точку Г7. Затем так же, от точки В6 вниз откладываем 1см и ставим точку В7. Затем, точки В7 и П5 соединяем вспомогательным отрезком. По линии П5 В7 от точки П5 вправо откладываем отрезок П5В8 равный длине плеча минус величина отрезка В3В7 и минус 0,3см (Например В3В7=Дп-В3В7-0,3=13,5-3-0,5= 10,2 см). Ставим точку В8. Из точки Г7 через точку В8 проводим отрезок Г7В9 по длине равный отрезку Г7В7 . Полученную точку обозначаем В9. Соединяем точки В9 и П5. Г7В9 и Г7В6 –стороны вытачки, П5В9 +В7В3- длина плеча.

На данном этапе будем конструировать боковой шов базы платья. Первоначально, от точки Г вправо откладываем отрезок ГГ5 равный 1/3 ширины проймы (ширина проймы = отрезку А1А2). (Например ГГ5=1/3*Шп=1/3*12,5=4,2 см). Получаем точку Г5.

Через точку Г5 проводим вертикальную линию. На пересечении с линией проймы (с кривой линией) ставим точку Р. Пересечения с линиями ТТ1, ВВ1 и НН1 обозначаем соответственно Т2, В2, Н2.

Находим вспомогательные величины, необходимые для построения бокового шва:

Например G =ТТ1 – (ПОТ +1см), (G=53 -(38+1)=14 см).

Затем определяем коэффициенты:

F = 0,25*G (14х0,25=3,5см),

L= 0,45*G (14х0,45=6,3см),

S = 0,3*G (14х0,3=4,2см),

Y = (ПБ +2 см. –ББ1)/2 (53+2-53)\2=1см).

(Пб-полуобхват бедер)

Если получилось, что Y –положительное число, то откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см (1см.) и ставим точки Б3 и Б4.

От Т2 влево и вправо откладываем по 1/2*L (Например 6,3:2=3,2) и ставим точки Т3 и Т4. Точку Р соединяем с Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините вспомогательными линиями, поделите отрезки пополам, из точек деления в сторону бочка отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 и Т4 с одной стороны и с Б4 и Т3 с другой стороны.

Если получилось, что Y –отрицательное число, так же откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см. Но обратите внимание – изменится способ соединения точек Б3 и Б4.

Если Y=0: то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.

От точки В1 вниз откладываем отрезок В1Т5 = ДТП + 0,5см и ставим точку Т5 (Например В1Т5=43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соединяем плавной линией.

От Б1 вниз откладываем величину отрезка равную Т1Т5 и ставим точку Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Построение вытачек и оформление боковых швов

Приступим к построению вытачек на полочке и спинке. Именно их величина задает степень приталенности изделия по фигуре. Первоначально, отрезок ГГ1 делим пополам, точку деления обозначаем Г8. Из точки Г8 опускаем вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линиями ТТ1 и ББ1 поставим точки Т6 и Б6.

От Т6 влево и вправо откладываем раствор вытачки спинки Т6Т7 =Т6Т8 = S /2 (Например 4,2:2=2,1) и ставим точки Т7 и Т8. От точки Г8 вниз откладываем 1 см от Б8 вверх - 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

В итоге получаем талиевую вытачку на спинке, где Г8Б8- центр вытачки, Т6Т7= Т6Т8- раствор вытачки).

Начинаем построение вытачки на полочке. От точки Г6 вниз проводим линию до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями ТТ1 и ББ1 обозначаем Т9 и Б7.

От Т9 влево и вправо откладываем раствор вытачки полочки Т9Т10 = Т9Т11=F/2 (Например 3,5:2=1,7) и поставим точки Т10 и Т11.

От точки Г7 вниз, а от точки Б7 вверх откладываем по 4 см затем эти вспомогательные точки и соединяем их с Т10 и Т11. И вот мы уже построили вытачку. Г7Б7- линия середины вытачки, Т9Т10=Т9Т11 раствор вытачки.

А теперь оформим до конца боковые швы чертежа базы платья. Для этого от Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с НН1 и обозначаем точки пересечения Н3 и Н4. От Н1 вниз откладываем величину отрезка Т1Т5 и ставим точку Н5. Точки Н3 и Н5 соединяем (Рисунок 8).

И вот наконец-то мы сделали выкройку-основу платья!

Наверно, чтобы ее построить, потребовалось около часа. Конечно, если вы решили серьезно заниматься конструированием, моделированием и шитьем одежды, вам будет интересно (и полезно) построить базу основы платья самостоятельно, разобраться какие размерные признаки и в какой последовательности откладываются. И все таки – хочется ли вам тратить на это построение свое время? Не лучше ли сразу приступить к созданию вашей модели?

Так что экспериментируйте, творите, создавай что-то новое и неповторимое. А мы будем вам в этом помогать.

Хорошего настроения и до скорых встреч!

Стильное приталенное платье-футляр должно присутствовать в гардеробе каждой женщины. В зависимости от выбранного материала, эта деталь гардероба может стать как атрибутом делового гардероба, так и платьем на выход.

Шьется оно по базовой выкройке платья. Построение выкройки основы платья является важным этапом в изучении конструирования одежды. Этот процесс требует внимательности и последовательности действий, поэтому я предлагаю посмотреть видео о построении выкройки основы платья.

Видео урок:

Подготовка к раскрою

Перед тем, как построить выкройку платья футляр, необходимо снять нужные для работы мерки. Необходимые мерки с готовыми значениями приведены в таблице для образца. В поле «Значение» необходимо вписать свои собственные размеры:

Чтобы избежать неточности в снятии мерок, прилагаю также таблицу типовых мерок, которые используются в итальянской системе кроя. Ее можно скачать бесплатно по ссылке:

(cкачиваний: 138)

Система снятия мерок ничем не отличается от стандартных правил. Итальянский метод построения позволяет достичь прилегающего силуэта платья.

Также для работы потребуется таблица прибавок на свободное облегание, которая дана на фото:

Комментарий: для построения платья нам нужно значение прибавок 1 градус.

Построение выкройки основы платья

Итак, начинается построение выкройки с постановки точки А в левом верхнем углу листа. Далее от этой точки вниз откладываем отрезок, рассчитанный по формуле: Размер/24 + 0,2см. Ставим т. В. Это расстояние будет равно глубине выреза горловины на спинке.

Затем снова из т. А вниз отступаем на 4,5см и ставим т. В1.

После этого находим глубину проймы и положение т. С, т. е. от т. А вниз нужно отложить отрезок равный Рост/8 + Размер/24.

Следом находим местоположение т. D - величина ДТС, которую также откладываем вниз из т. А.

Теперь из полученной т. D вниз откладываем значение мерки ВБ и получаем т. Е.

Последнюю точку F находим, отложив из т. А отрезок равный мерке ДП.

Теперь размечаем линию горловины. Для этого из т. А вправо чертим отрезок, который равен Размер/6. Ставим т. G.

Снова из т. А вправо ведем линию, на которой отмечаем т. Н. Расстояние АН = ШС/2

Переходим к т. С. Вправо от нее откладываем линию, на которой находим положение т. С1. Отрезок СС1 = ОГ/4 + 1/4 прибавки на свободу облегания (ПСО).

Теперь из т. D также вправо откладываем т. D1, которая находит на расстоянии, равном ОТ/4 + 3см (вытачка) + 1/4 ПСО.

Находим положение т. Е1, для этого вправо из т. Е откладываем отрезок, который равен значению ОБ/4 + 1/4 ПСО.

Точка F1 находится на том же расстоянии от т. F, как и т. Е1 от т. Е, т.е ЕЕ1 = FF1.

Плавной линией соединяем точки С1, D1, Е1 и F1. У нас готова линия бокового шва.

Из т. Н вниз проводим линию. В месте пересечения с отрезком СС1 получается т. I. На расстоянии 4,5 см от т. Н на этой же линии ставим т. L. Точки L и В1 соединяем:

Линию В1L продляем вправо. Находим на ней положение т. L1. Расстояние В1L1 равно ШП/2. Соединяем т. G и т. L1.

Из т. I по линии НI вверх отмеряем 5см, вправо 0,3см. Получаем т. М. Чертим плавную линию, соединяя т. L1, т. М и т. С1. Это линия проймы. Из т. L1 по линии проймы отмеряем вниз 9см. Ставим засечку, которая будет контрольной меткой для втачивания рукава.

Переходим к конструированию вытачки. Для этого находим положение т. R, разделив DD1 пополам. От полученной точки вверх и вниз проводим перпендикулярную линию. От места пересечения с СС1 опускаемся вниз на 2см и ставим т. R1. Вниз от т. R опускаемся на 14 см и получаем т. R2. На линии DD1 откладываем отрезки RR3=RR4=1,5см. Прямой линией соединяем т. R1, т. R3, т. R2, т. R4.

Выкройки спинки готова:

Начинаем построение передней половинки платья. Снова ставим т. А, от которой вниз откладываем значение Рост/8 + Размер/24. Получили т. С. Это глубина проймы.

Отрезок АD равен значению ДТС, отрезок DА1 равен значению ДТП.

Получаем т. В, отложив от т. А1 вниз значение Размер/6 + 1см.

Находим положение т. G. Она находится на расстоянии, равном Размер/6, влево от т. А1. Из угла GА1В проводим биссектрису. Находим положение В1 на биссектрисе. А1В1 = Размер/6 + 0,5см. Рисуем линию горловины, соединив т. G, т. В1, т. В.

Из т. D по линии АD вниз откладываем значение мерки ВБ и ставим т. Е. Следом находим положение т. F. АF = ДП.

Продолжаем прямую А1G влево и ставим на ней т. Н. Расстояние А1Н равно ШС/2 - 1см.

Влево от т. С на расстоянии, которое равно ОГ/4 + 1/4 ПСО, ставим т. С1.

От т. D влево откладываем т. D1, которая находится на расстоянии отрезка, который равен ОТ/4 + 3см (вытачка) + 1/4 ПСО.

ЕЕ1 = ОБ/4 + 1/4 ПСО

Плавной линией соединяем найденные точки и получаем линию бокового шва:

Из т. Н вниз проводим прямую линию. В месте пересечения с СС1 ставим т. I. На расстоянии 7,5см от т. Н ставим т. L.

Из т. L влево проводим прямую линию. Находим положение т. L1. Для этого на чертеже спинки измеряем отрезок GL1 и на чертеже переда из т. G откладываем такой же величины отрезок до пересечения с линией, проведенной из т. L.

Отрезок А1N равняется величине мерки ВГ. Влево от т. N ставим т. N, которая находится на расстоянии ЦГ/2.

На линии GL1 ставим т. G1, опустившись из т. G вниз на расстояние равное Размер/10 + 0,5см.

Проводим перпендикулярную линию к отрезку GL1 и ставим т. G2 на расстоянии 1,6см от т. G1.

Проводим линию между т. G2 и т. N1. Вверх от т. N1 отступаем 7,5см и ставим т. N2. От этой точки проводим перпендикуляр к прямой G2N1 длиной 2см.

Измеряем длину отрезка G2N1 и чертим линию такой же длины из т. N1 так, чтобы она проходила через крайнюю точку перпендикуляра. На конце ставим т. G3.

На чертеже спинки измеряем величину отрезка GL1 и проводим прямую из точки G на чертеже переда такой же длины, при этом эта линия должна проходить через т. G2 и G3. На конце линии ставим т. L2. Линию между т. G2 и т. G3 стираем.

Находим положение т. М на отрезке IН. Для этого отступаем вверх от т. I на 5см. Т. М1 находится от т. М слева на расстоянии 2см.

Теперь проводим плавную линию между т. C1, т. М1, т. L2. Это линия проймы. Из т. L2 опускаемся вниз на 9см и ставим метку для втачивания рукава:

Переходим к построению вытачки. Для этого находим положение т. R на отрезке DD1. DR = NN1. Из точки R вверх и вниз проводим прямую линию. На линии N1R из т. N1 вниз отступаем 2см и ставим т. R1.

Т. R2 находится на 10см ниже от т. R.

RR3 = RR4 = 1,5см.

Соединяем точки R1, R4, R2, R3 и получаем вытачку.

Выкройка готова.

На мой взгляд, этосамый понятный способ построения выкройки. Но стоит учесть, что для разного типа фигуры есть свои нюансы. Так, например, при построении выкройки для детского платья, следует исключить построение вытачек на чертеже. А для женщин больших размеров нужно будет делать иными прибавки на свободу облегания. Также популярной методикой является построение чертежа по мюллеру.

Исходя из базовой выкройки женского платья, путем простых способов моделирования можно добиться получения совершенно непохожих друг на друга фасонов платья.

Проводить манипуляции при этом можно и с рукавом изделия. Так, например, из обычного платья футляр можно получить модное летнее платье с цельнокроеным рукавом:

Такая модель платья очень хорошо подойдет для полных женщин, скрывая недостатки фигуры:

Используя навыки построения базовой выкройки, можно сшить легкое летнее платье для девочки.

Еще одним популярным методом является построение выкройки по злачевской. Используя ее методику, при построении чертежа учитываются все индивидуальные особенности фигуры. Этот метод считается наиболее точным, исключая последующую подгонку изделия.

Для начинающих будет полезно изучить классический метод построения базовой выкройки платья и втачного рукава. Двигаясь от простого к сложному, в дальнейшем вы сможете научиться моделировать изделия с рукавом реглан и даже верхнюю одежду на подкладе.