Как сделать куклу из гипса. Гипсовые формы для отливки шарнирной куклы

Возможно, это будет полезно тем, кто активно изучает в данный момент материал на тему гипсовых форм. Такой информации много не бывает, я точно знаю!)Собственно, ничего жутко сложного нет в этом процессе, стоит придерживаться технологии, ну и аккуратность будет на пользу!
Прекрасный туториал от Елены Ильиной по гипсовым формам ilinadolls.livejournal.com/5848.html !
Фотографий не много - так как в какой то момент о фотике я, как и многие, забыла. В основном показываю, как я делю форму для головы.
Следует запастись:
-пластилином для литников и опалубки (у меня был один вид - мягкий оливковый скульптурный пластилин, 1 кг, мне удобно, когда пластилина до фига)
-гипс - здесь марки Г-16, позже я попробовала строительный алебастр "Волма" - какой то разницы, кроме цвета и цены, я не ощутила.Теперь пользуюсь алебастром, так как его не надо искать с овчарками по Москве.Гипса расход большой. На одну куколку сантиметров 35 при очень экономном расходе (имеется ввиду разведение небольших порций, дабы использовать, и ничего (остаток)не выкидывать) уйдёт килограмм 20.
- пластиковые ёмкости для разведения гипса, воды, сливания остатков гипса, ополаскивания ёмкостей - пусть этих ёмкостей лучше будет больше(у меня штуки 4-5 обычно на всякий случай)
- удобно замешивать гипс большой шетинной кистью на крепкой длинной ручке - только промывайте её сразу! А то застынет вместе с формой - и всё..
- кусок прочной лески - им удобно отлеплять ("срезать") форму, которая стоит на пластилине, от стола.
- Силиконовый крем для рук у меня отлично прижился как разделитель для гипсовых частей форм.

Никогда не выливайте остатки гипса в канализацию! Это грозит страшным засором!!! Даже гипсовое молочко - оно всё равно затвердеет!

Итак..первая часть формы - шарнироприёмник под шею. как я его делала - не сняла. Здесь вы его видите готовый. Голова была зафиксирована шарнироприёмником вверх, По линии его был прилеплен бортик из пластилина высотой несколько см - 4-5. Кремом ничего не мажу - гипс прекрасно отстаёт от пластилина и от модели, покрашеной акрилом. Далее развела немного гипса и залила в полученную ёмкость. Здесь главное, чтобы пластилин был хорошо примазан, иначе вытекать будет быстрее, чем вы будете гипс
заливать! Далее, через 30 минут я сняла пластилин, и ножом выровняла стенки этой части формы, чтобы она приобрела вид ровненького цилиндра, и впоследствии не зацепилась каким нибудь заусенцем за другие части форм.

Далее начинаю "городить огород" для снятия самой важной части формы - лицевой. Здесь важно сделать так, чтобы швы располагались в как можно менее обозримых местах: подальше за лбом, по кромке ушей, по кромке нижней челюсти - эти места я выбрала для себя. Может вы разделите более удачно). Снизу, под стенку из пластилина, нужно подставить кучу пластилиновых брусочков-подпорок, иначе пластилин может не выдержать тяжести гипса, прорвётся или отойдёт от модели - и будете долго отмывать стол и делать всё заново..

Вот здесь я продавила замки. И именно сейчас нужно промазать силиконовым кремом гипсовую часть формы.

Причина, по которой я не работаю с пластилином такова, что "инженерная мысль", моя частенько отдыхает..И я в итоге могу форму просто не открыть. либо не смочь вынуть отливку не поломав.. По этому работаю только с пластиками. Каждая часть формы сразу после изготовления снимается, проверяется на разные дефекты, края зачищаются..и я гарантировано защищена от проблем с формами, когда беду отливать фарфор. Мне так спокойнее.. Хотя, несомненно, соблазн убыстрения процесса посредством использования пластилина для мастер-модели, до сих пор мучает меня)

Далее я зачищаю края формы ножом. Там часто бывают пузырики мелкие, заусенцы - всё это срезаю. Чем аккуратнее будут стыки у частей формы - тем тоньше будут литьевые швы. тем проще их зашлифовать и тем меньше их будет видно.

Вот и закончились фотки.. Но если вы дочитали до этого места - знаете, что делать дальше! Остаётся одна часть формы.
Надо не забыть прилепить литник - я его делаю на затылке. Принципиально. Мне удобно натягивать и глаза монтировать, когда это отверстие находится именно на затылке, а не на макушке. Ещё оттуда удобно шлифовать глазное ложе. Я не уверена, что это правильно, так удобно именно мне.
Прилепляем литник, нормального размера, помним, что он станет меньше после обжигов процентов на 20, а через него ещё будем монтировать глаза и натягивать куклу.. Собираем всю конструкцию воедино. Ставим пластилиновую опалубку. Обмазываем гипсовые части разделителем. Заливаем гипс.
Далее форму разбираем, промываем содовым раствором, собираем, связываем и укладываем сушить. Я это делаю на батарее.
Вот и всё!

Мне кажется, что в нашем кукольном шарнирном мире никто так много не писал про формы для как я. И вот опять
Снимала формы и решила все сфотогафировать и написать, так что как с предыдущих топиков методика претерпела некоторые изменения
Вот

Эту мастер-модель выгодно с точки зрения формовки отличает сравнительно небольшой размер и отсутствие двойных бедренных шарниров - у предыдущей мм рост был на 10 см больше (что на мой взгляд сильно все усложняет) и бедра, а также шея, ну и конечно коленки и локти были двойными, видимо поэтому мне после нее захотелось слепить простые шарниры. Вместе с этими плюсами есть для формовки и минусы - раздельные пальцы на руках (этим сейчас никого не удивишь конечно), ногти и дополнительная, сжатая в кулак кисть.

В далеком 2012 году Инна Криковцева в комментах к моему посту в живом журнале рассказала классический метод разметки деталей под формовку с использованием угольника и копирки. Я тогда была совсем новичком и без нее бы наверное и не узнала такого метода. Я до этого просто на глаз рисовала линию и даже узнав этот метод продолжала к нему не прибегать - это эдакое новичковое "только вручную, только хардкор", а потом не так давно я проводила инд. занятие по формам (сейчас не провожу) и показала человеку этот метод. Сделали быстро все детали и я сижу и думаю, чего я сама-то не пользуюсь им!? Так же куда быстрее и проще и от меня не убудет, если я буду делать проще, чем обычно.

Так что в этот раз я пользовалась этим простым методом. Сразу скажу, что конечно он нужен только тогда, когда деталь требуется поделить на 2 части (втулка не в счет), но таких деталей больше половины и именно с ними распространены проблемы сколов и застревания мм в формах.
Так вот. Нам понадобится пластилин (без которого форм не бывает и так), линейка (подойдет любая у которой есть прямой угол), копирка и маркер.
Берем деталь и делаем для ее пластилиновый пьедестал. Очень важно чтобы у него была ровная поверхность, где он касается стола и чтобы если смотреть сверху пластилина не было видно вовсе.

Вот так - пластилина не видно, только деталь. Деталь должна держать ровно, не вихлять, а то смысла в происходящем не будет.

Дальше на сцену выходит линейка и копирка. Копирка кстати до сих пор продается в канцтоварах, так что найти ее несложно. И она фиолетовая, что для меня особо приятно

Делаем вот так, ставим линейку и обматываем ее копиркой. Копирка быстро стирается, но в этом положении ее удобно передвигать пальцами

Ну и дальше кому как удобно - можно двигать линейкой, можно держать линейку неподвижно, а двигать деталь. Главное чтобы копирка оставляла след на самой выдающейся части детали. Это именно то, что нам надо.

Вот что должно получиться

Ну и дальше тоже самое. Главное чтобы низ пластилина был абсолютно ровный и чтобы он не выходил на середину детали.

Вот тут, на голени видно, насколько может быть непрямой эта самая линия. Меня бывало спрашивали, почему так сложно, можно же просто налить в форму гипс и когда он уже будет застывать вдавить в него деталь до половины!
Кроме того, что по мне проще обложить пластилином как надо, чем выжидать нужной степени застывания гипса и вдавливать мм ровно до половины, тут есть еще и вот эта самая проблема - деталей, где разметка прямая не так уж и много.

На сложных деталях типа тела бывает не особо понятно, вот как тут у меня из-за ребер, но это все равно проще, чем на глаз

Эту грудную деталь мне пришлось делать вот так. Если бы девушка была площе, то я бы с радостью сделала просто плечевые втулки по краю приемника, а основную часть поделила бы на 2 также как с телом выше. Но тут бюст не позволит, поэтому втулки затрагивают боковую часть груди и вообще всю область от приемника плеча и до самого синего моря до самой втулки грудного приемника. Так будет больше швов, но за бюст надо платить)) смешно прозвучало. Еще бы подпись под этой фразой типа "Пластический хирург Пупкин В.В."

Дальше перехожу к обкладке деталей. Я всегда начинаю с шарниров, как это быстро и дает мне возможность втянуться в процесс. Хотя я и написала слово "обкладка" в случае с большинством деталей я не обкладываю, а вдавливаю.
Первым делам подготавливаю вот такие шайбы из пластилина. Кажется это мелочь, но они экономят много времени. Пластилин как обычно я использую восковый (Луч Восковый или Пчелка). Он самый мягкий и наименее липкий, с тех пор как я его попробовала года 2-3 назад я уже никогда не куплю себе какую-нибудь страшную Гамму или даже другой, не восковый детский пластилин.

Я уделяю время чистке пластилина, каждый раз снимая опалубку я убираю куски гипса, так что этому пластилину уже черти сколько времени, но он почти как новый.

Аккуратно вдавливаю деталь, а то, что выпирает с изнанки срезаю или размазываю по дну шайбы. Потом разравниваю стеком, если получается щель, то можно колбаской из пластина обогнуть деталь и примазать. Главное чтобы линия маркера была видна полностью (а у меня она еще и толстая), чтобы не было щелей между мм и пластилином и чтобы угол пластилина к поверхности детали был всенепременно прямым.

На шарнирах я не делаю литника - мне удобнее его потом вырезать на гипсе, а для такой детали надо сделать и литник и втулку. На фото выше втулки и литника нет, а на этой уже есть (где-то ниже будет по то, как я делаю пластилиновый литник)

Между литником и запястьем обязательно требуется сделать ступеньку, чтобы потом знать, где собственно кончается деталь и где начинается литник у отливки. Соблюдаем прямые углы между пластилиновой втулкой\литником и основной поверхностью пластилина. И конечно никаких плавных переходов, нам нужен именно четкий прямой угол и тут тоже.

Дальше я беру пакеты тетра-пак, которые я запасаю заранее на самом деле можно использовать кусок полиэтиленовой папки для бумаги или ленту полиэтиленовой штуки под посуду, что некоторые на стол кладут, такие коврики с рисунками, но я люблю старые добрые пакеты от сока и молока.


Тут видно, что я делаю залом на кольце пакета для того, чтобы уменьшить его размер - для шарнира большие формы не нужны. Кроме этого таким образом этот пакет из ранга одноразового переходит в многоразовый, ведь без этого залома его придется порвать чтобы снять с гипса. С большими же деталями приходится рвать или даже делать одну опалубку из двух двух.

Не забываю о том, что у каждой формы должна быть площадка для стояния

Ставлю себе метку на кисточке (зависит от размера детали, но обычно это 3-5 см) чтобы на парных формах толщина гипса была одинаковой.
Вообще многие снимают формы с парных деталей сразу - две детали в одной форме, но мне так совсем неудобно. И обкладывать неудобно и сливать и потом, при литье фарфора надо помнить, какая отливка отбраковалась и требует переотливки а какие нет, но это имхо конечно.
Делаю на стенке пакета метки.
Заливаю водой чтобы отмерить объем воды и чтобы быть совершенно уверенной, что ничего не течет.


Дальше сливаю воду в большой мерный стакан и на нем тоже делаю метку (она пригодится мне когда буду делать ответные формы для этих шарниров). Раньше я сливала 15-20% воды, так как после добавления гипса объем увеличивается. Но теперь я этого не делаю.
Потому, что гипс нынче весь в каких-то примесях. Даже хороший гипс полон металла (часть можно отмагнитить, часть нет) и еще чего-то, каких-то плотных частиц, которые при заливке гипса оседают в том числе на рабочую поверхность мм и потом имеют наглость переносится на отливки! Т.е. достаешь отливку и на ней эти самые точечки и их много (в формах же у них такой запас, или они там, черт возьми, размножаются, что легче не становится если даже много отливок с формы делать). Точки эти на отливке видны только во влажном виде - серенькие такие. Но если их не сошкурить (или не поддеть ножом, они тога часто с заметным щелчком вылетают!) на сушье или на утиле (где их видно тоже только во влажном виде), то на высоком они превращаются в настоящие, насыщенно-черные точки!
Так что я не сливаю часть воды как раньше, а делаю гипса с запасом (т.е. каждый раз часть выбрасываю) для того, чтобы не сливать гипс со дна тазика в формы - на дне остается просто россыпь этой дряни.

Так вот. Сливаю воду в большой мерный стакан. Отмечаю маркером ее уровень. Выливаю воду в тазик для смешивания. Стакан вытираю и засыпаю в него гипс - на треть больше, чем было воды (т.е. на треть выше линии маркера на стакане).
Дальше высыпаю этот гипс в воду в тазике. Раньше я просто высыпала, теперь я делаю это таким рассеивающим движением, не знаю, как объяснить. Как бабушки стол мукой посыпают перед тем, как тесто замешивать (сразу видно, что сама я пеку мало). Только не рукой, а прямо из стакана и более широкими движениями. Занимает это у меня секунд 10-20, но если это делать, рассеивать по всей площади тазика, а не просто бухнуть все сразу, то перемешивание происходит гораздо быстрее и проще.

Вообще есть метод так отмерять необходимый объем гипса. Просто сыплем гипс на всю поверхность емкости (не просто в центр, а везде), он оседает и начинает набухать, мы сыплем еще и еще пока наконец гипс не начнет оставаться на всей поверхности, как вершина айсберга. Тогда останавливаемся и размешиваем. Мне все-таки как-то быстрее просто отмерить, чтобы гипса было на одну треть больше треть воды. Кто-то кстати следует другой пропорции. Кто-то добавляет больше гипса, вплоть до варианта, когда гипса больше не на треть, а на половину. Но тут надо помнить вот что:
Способность гипса (потом, при литье) впитывать воду напрямую зависит от пропорции в которой этот гипс был сделан. Если воды было мало, а гипса много, то потом такой гипс тянуть будет очень слабо. Он будет прочный, гораздо прочнее моего, но тянуть нормально не будет. Тут нужно найти компромисс между тягой (ёмкостью гипса) и прочностью форм. Для меня определенно тяга первична. Париан и так очень медленно набирает черепок, если еще и формы будут слабо тянуть, то это вообще не вариант.

Замешиваю рукой. И обычно без перчатки. Думаю может это даже полезно, но когда обострение аллергии на руках без перчаток неприятно - щипет. Но могу сказать, что рукой совершенно точно быстрее и эффективнее, чем ложкой или чем-то в том духе. Перемешивать надо хорошо, вполне можно потратить на это минуту.

Теперь хочу сказать важное возвращаясь проблеме этих точек. Нам очень важно плавными движениями пройтись пальцами по поверхности мм в толще гипса и смахнуть эти частицы (которые хорошо ощущаются на ощупь) с поверхности мм.

Вот тут видно, что в тазике остался гипс. Я сливаю эти застывающие остатки прямо в пакет для мусора (который обязательно должен быть рядом когда снимаешь формы, и всенепременно большим!), и сразу протираю тазик салфеткой и промываю водой.

Залила вторые шарниры и видимо напутала с пропорцией - воды слишком много (я всегда стараюсь ошибаться я именно в эту сторону, а не в сторону когда много гипса и формы потом сложно обрабатывать и они хуже тянут)

Если наверху выделила вода, это не проблема - когда сам гипс уже не смещается при наклоне опалубки я просто аккуратно сливаю ее. Главное немного выждать, чтобы гипс не полился вслед за ней))) еще можно накренить вот так и использовать шприц

Дальше стеком начинаю сдвигать пластилин, который "обнимает" опалубку из пакета

Чтобы было вот так

Снимаю и движением с вектором точно перпендикулярным поверхности пластилиновой обкладки, т.е. тяну вверх


Никаких расшатываний и раскачиваний допускать нельзя, так как это испортит самую важную часть формы - ту часть, что непосредственно касается детали.

Далее время утопить в пол педаль аккуратности и бережливости - стеком убираю гипс с пластилина

И протираю пакет салфеткой. Пакетов у меня часто дефицит, а пластилин обязательно надо держать чистым, иначе в какой-то момент при разравнивании пластилина пальцем можно сильно порезаться о скрытый в нем острый кусок гипса

Извлекаю деталь. Часто приходится аккуратно ввести стек в прорезь и понятность перпендикулярно поверхности гипса чтобы извлечь мм. Тут вообще не понятно, как это у меня это получается, так как на детали есть нависающие крылышки (не знаю как из еще назвать) и они должны бы мешать, но нет, часто делаю шарниры-грибы с этими самыми крылышками для формирования более ровного силуэта конечности и ничего не ломалось (хаха, почитал бы меня кто-то не в теме, подумать только - грибы с крылышками, формируют силуэт конечности… чьей?! зачем?! 0_о что вы тут, девушка, нюхаете? гипс?)

На самом деле дело не вполне в экономии гипса или пакетов от сока. И даже не риске порезаться об острый кусок гипса коварно скрытый в толще мягкого и теплого пластилина. Дело в настрое. Для меня это очень важная часть работы над собой. Я человек изначально неаккуратный (я обычно это понимаю по почерку в школе), так вот у меня он почерк неаккуратный и кривой. Но я еще когда учила японский и теперь, в создании кукол вырабатываю в себе аккуратность. В шарнирной кукле без этого просто никак и вот я стараюсь и достигла больших, не побоюсь этого слова, успехов. Я не позволяю себе двигаться дальше пока не наберу несколько баллов по своей внутренней шкале аккуратности (это кстати напрямую касается лепки и подгонки шарниров мм). И я знаю одно, если я не буду убирать формовочный мусор со стола после каждого мелкого этапа работы, если рядом будут валяться горы не вытертых салфеткой пакетов, то сами формы быстро пойдут под откос. Халтура распространяется как чума, ей только дай чуть-чуть форы и все - бардак на столе быстро перерастает в работу, выполненную не по-максимуму способностей.
Да и работать с аккуратными формами приятнее и безопаснее. Сколько раз я видела испорченные фарфоровые отливки (у меня многие обжигают в печи) когда кусок гипса отваливается от формы и попадет в шликер, а человек не замечает инородного объекта на поверхности отливки. С моих же гладких форм ничего точно не отвалится. И весят они меньше, чем весили бы если бы я не срезала углы. А это важно - фигово если полка в шкафу, где хранятся формы, обрушится а ведь нам формы выкидывать нельзя - когда-то может потребоваться ремонт давно проданной куклы.

Потом я расчехляю свой главный после стека инструмент формовки - прямое лезвие для полимерной глины.
Делаю я это быстро - зачастую пока гипс еще теплый. Это важно, так как сложность работы возрастает с каждой упущенной минутой.

Вот так лучше.

Прохожусь ножом по области окружавшей мм, дополнительно выверяю прямой угол, шлифую остальную поверхность форм. Т.е. угол я не трогаю шкуркой, только ножом и с огромной аккуратностью. Я специально погружала деталь в пластилин так, чтобы вся маркерная линия была видна, таким образом у меня есть небольшой запас именно для того, чтобы вывести точно прямой угол. Почему именно прямой, да просто потому, что он самый прочный и стабильный из тут доступных. Можно сделать на половине формы тупой угол, это будет круто, это будет прочно, но на ответной форме угол соответственно будет острым, гипс сразу сколется и все зря. Так что только прямой, только по-братски, чтобы углы обеих частей формы были максимально прочными.

Намечаю где буду делать талию литник

Вырезаю его ножом, стремлюсь получить ровный полукруг

Потом проковыриваю нерабочей стороной (видимо ее позволительно назвать ручкой) чайной ложки замки.


На самом деле можно купить стеклянные шарики в Леонардо и вдавливать их в пластилин чтобы получить замки. Но мне хочется получить аккуратные формы и сделать это ложкой у меня получается быстрее, чем стеком поправлять пластилин вокруг вдавленных бусин.

Шлифую еще разок в воде (даа, я задрот, но я быстро это делаю, все эти формы я сняла за 6 дней пусть и отвлекалась от них только на сон, ахахха), стараюсь сделать замки плавными (вот тут это как раз можно и нужно, тогда замки прочнее). То, что формы намокают при этом даже хорошо! Снимать ответную половину когда первая подсохла противопоказано - подсохший гипс будет тянуть воду из жидкого гипса сверху и все будет плохо - будут пузыри, гипс может получится страшно хрупким и рыхлым, но об этом ниже

Если есть ощущение, что гипс подсох (так как прошло время с момента снятие первых половин, ну например уставший форматор пополз на кухню испить наконец чаю с печеньками), то перед формовкой вторых, ответных частей важно формы намочить!
Это очень важно, как я уже писала выше. Гипс сохнет быстро (особенно когда это не надо) и если вы отвлеклись, то готовые части успевают подсохнуть настолько, чтобы начать извергать пузыри и тянуть воду из сырого гипса, не понятно, как они справляются с этим не смотря на разделительный слой, но поверьте, они могут это провернуть если им позволить.
Так что если видно, что они собираются такое выкинуть смело кладем их в воду на пару-тройку минут.

Дальше я достаю их и наношу разделительный состав. У всех свои предпочтения, я использую силиконовый крем. В этот раз стало ясно, что любой крем подходит - у меня кончился силиконовый и я использовала какие-то дешевые Бархатные ручки, нормально работает. Крем Нивея тоже работает, но его уже жалко
Вначале я наношу густо - обычно убираю мм и прямо щедро смазанным кремом пальцем прохожу по поверхности (на место мм не попадаю, хотя если есть риск смещения мм, то можно и под нее, просто потом надо будет отмывать дольше)


Жду минут 10 пока этот жирный и неровный слой уменьшится (ненасытный гипс уже тянет влагу их него) и потом крем кистью, я люблю вот такие - синтетические плоские закругленные, как язык. Потом сверху наношу еще один - два тонких слоя крема и снаружи уже просто руками мажу, тут конечно ничего разравнивать не надо.

Делаю опалубку (внизу просто шайба из пластилина и пакеты глубоко вдавлены в нее), наношу метки, ведь нам надо чтобы обе стороны формы тянули с одинаковой силой - так что и толщина гипса и пропорция смешивания гипса должны быть одинаковыми.

Отмеряю и замешиваю гипс, вот тут кстати и стакан мой виден - им я отмеряю воду и гипс. Удобно то, что на нем можно рисовать маркером, а потом легко старые метки стирать (Лиза, спасибо за него!)

Заливаю, жду достаю, срезаю лишнее лезвием и ножом

Убираю пластилин из литников и выравниваю их

Пока одни формы застывают я обрабатываю другие. Самое смешное, что я не открываю форму, так как тогда ее неудобно шлифовать. Я отрезаю ее длинным лезвием, дорабатываю ножом, шлифую (вначале немного большой зернистостью - Медиум, потом мелкой) и только когда снаружи все ровно я открываю их и узнаю, что там внутри! Но могу сказать, что благодаря тому, что я делаю обкладку ниже линии (если маркер толстый как мой или на 1 мм ниже линии, если он тонкий) и все кончается хорошо.

Ну и дальше, тут писать особо нечего, так что просто покажу


Вот кстати верхушку и гипсового айсберга видно, но я как всегда делала - отмеряла объем и рассеивала чтобы быстрее перемешивалось.
Вот тут видно ступеньку на стыке запястье-литник о которой я выше писала.
Я не вижу смысла делать такие мелкие детали с двумя втулками (чтобы формировать оба шарнироприемника). БОльшая втулка (та, что для локтевого приемника) слишком маленькая, чтобы сделать в ней рабочий литник в этом размере. Так что я двойные втулки делаю только для крупных деталей, как например бедро в случае двойных бесчленных шарниров, там это можно провернуть, а тут я просто делаю стенку фарфоровой отливки потолще и потом из стенки формирую приемник. Так проще по сумме баллов.

Первый, толстый слой крема подсох, сейчас буду разравнивать его кистью

Тут видно литник и, главное, пластилиновую втулку. Что касается втулок то всегда надо помнить вот что:
Маленькая втулка плохо тянет. Емкость гипса (его возможность всасывать воду) зависит от объема гипса (размера втулки в этом случае или ширине гипса, окружающего деталь в остальных случаях) и от соотношения воды и гипса в момент намешивания гипса для форм (об этом я уже писала). Так что ели втулка тонкая и короткая (или ее намешали так, что гипса было больше обычного, типа чтобы она была попрочнее, то она будет очень слабо тянуть и потом приемник на отливке будет иметь гораздо меньшую толщину, чем остальная отливка. Это не годится. Так что делаем втулку побольше - вот тут видно, чтоб я сделала ее больше, чем могла бы. Если бы была нужда, то я втулку сделала бы еще и более "расклешеной" но тут вполне хватит такой, так как она длинная, а приемник маленький.

Когда вторые части залиты я шлифую и довожу литник, вот тут справа уже доработала его ножом. Литнику внешний угол не нужен, удобно зашлифовать его, сделать переход от литника покатым.

А со втулкой никакая покатость недопустима, там нужен угол!


Делаю замки для втулок

Мочу, так как формы успели подсохнуть

Наношу крем на место будущей втулки

Вот как-то так

Сама пока делаю обкладку плечевых деталей и тела (тушки, тушкана, бгг)

Вот как я организую заливку втулок. Делаю подставку из пластилин (стоятельная поверхность же сейчас вверху, так что без этого стоять они откажутся) Делаю опалубку из пластилина, примазываю пальцами, чтобы держалось и только потом мажу наружнюю часть форм внутри опалубки кремом. Если вначале намазать внешнюю часть (я именно про нее, внутренняя часть, где замки намазана еще в открытом виде, а потом еще разок в собранном, сейчас же я про внешнюю часть форм), так вот если сначала намазать, а потом пытаться приладить пластилиновую опалубку, то конечно ничего хорошего из этого не выйдет.

И еще раз говорю, что пропорция смешения воды и гипсового порошка для заливки втулок должна быть ровно такой же, как и для всего остального. Если вы когда-то заливали втулки и они получились рыхлые и страшно хрупкие, так это только потому, что сами формы вытянули из них всю воду нарушив тем самым естественный процесс застывания гипса. Чтобы этого избежать не надо делать гипс гуще (втулки будут прочнее, но не будут работать потом), надо лишь дать формам напитаться водой непосредственно перед намазыванием кремом, тогда они будут сытые и сонные и не смогут вам помешать!

Вот тут видно, как деталь мм малость застряла в первой половине форм. Также видно, что лишнее не отламывается! Вот это надо запомнить. Тем, что я выкладываю пластилин ниже линии (ниже средины, ниже самого выпуклого места) я позволяю гипсу скалываться. И если это происходит меня это ничуть не расстраивает, и лишь радует, так как больше положенного не сколется. И уж точно пусть лучше оно сколется сейчас, когда я могу подрезать и зашлифовать, чем в ответной части, когда я буду уже совершенно бессильна.


Вот как оно выгляди в анфас


И вот как на форме

Главное, что так формы показывают мне, где собственно середина. Я подрезаю как обычно ножом и продолжаю дальше

Вот кстати втулки готовы. Втулки тяжело доставать, такова жизнь. Так что не жалейте крема при намазывании!

Тело дарует мне возможность позаниматься спортом. Хорошо, что это маленькое у меня, а то когда обе части будут готовы держать в одной руке, а другой шлифовать мокрую форму то еще удовольствие.


Вот она какая страшная вначале

Потом уже чуть милее

И доработка напильником ножом и лезвием

Потом я несу их в ванну и шлифую под водой. Сразу хочу сказать, что каким образом мне удалось за все эти годы избежать массированного засорения стояка остается загадкой. Я никому не советую делать как делаю я! Такие вещи надо делать в отдельном большом тазике (давать потом отстояться и достать плюшу спрессованной пыли со дна и выкинуть в мусорный пакет). Меня спасает лишь то, что я включаю сильный напор воды и, главное, то, что большую часть делаю лезвием - на фото выше видно, что шлифовки там кот наплакал и когда кто-то пишет, что "Маша шлифует формы снаружи хаха " то это на 90% неверно, так как Маша шлифует лишь чуть, все больше она режет еще теплый гипс лезвием и ножом для резьбы по дереву фирмы Татьянка (прямой с деревянной ручкой и толстым лезвием, он будет на фото с инструментами).


Вот, другое дело, глаз радуется.

Формовка

Немного о технологии изготовления головы куклы

Эскизные варианты куклы могут лепиться из пластилина совсем крошечными. Скульптурная модель головы для папье-маше обязательно лепится в натуральную величину.

Не надо увлекаться сложными формами головы не имея опыта формования гипсом. Простейшая гипсовая форма для папье-маше состоит из двух кусков. Следите, чтобы эти куски не имели замков (отвесных стенок). Эти поднутрения не дадут вам вытащить папье-маше из формы (представьте себе сужающийся к верху пластиковый стакан).

Замки в формовке

Линия раздела формы намечена точно, нет и замков в скульптуре.

Нос нависает, создавая замок в форме.

Скульптура выполнена без замков, но линия раздела формовки
намечена не правильно. Надо делить по наибольшему размеру
головы.

Подготовка скульптуры к формовке

Если модель можно разрезать на части, или вылепить частями,

то процесс формовки значительно упростится.

Быстрая заливка гипсом

Для того чтобы форма была устойчивой на столе при работе
над папье-маше, в процессе формовки создают бугорки-ножки.
Это особенно важно, когда форма используется многократно.

Чтобы гипс не растекался по столу, вокруг модели можно
установить заграждение.

Перегородки

Гипсовые формы могут состоять из одного и более кусков.

Половинки голов из пластилина, разложенных на доске,
заливаются одним куском. «Круглую» скульптуру перед
формовкой необходимо разметить для установки на ней
перегородок. Процесс ответственный, требуется избежать
образования
«замков».

Первую голову мы разделим перегородкой по линии ушей
на две части.

Голову можно положить на комок тряпки лицом вверх.
На горизонтально расположенную скульптуру удобнее
заливать гипс (меньше стекает). Удалять палку или нет,
решайте по обстоятельствам. В данном примере она не
нужна после разметки кусков формы.

Вторую голову так делить нельзя. В лицевой части получится
«замок» под крючковатым носом. Делим голову
по профильной линии.

Перегородки нарезаются на полоски из тонкой жести или пластика.
Они втыкаются внахлест друг к другу по линии разметки куска
формы перпендикулярно поверхности головы.

Работа с гипсом

Инструменты

Мутовка - палка для разведения гипса в ведёрке с водой.
Она может быть с крестовиной или с мотком жесткой
проволоки (не забывайте очищать ее от раствора до его
схватывания).
Ведро полиэтиленовое для разведения гипса, или разрезанный
выше диаметра резиновый мяч. Засохшие остатки гипса легко
удаляются, если резину или ведро помять руками.

Пригодится сито и детский совок, ножи для зачистки формы,
Стек петлеобразный для удаления пластилина из формы.

Работа форматора «пыльная», надо позаботиться о спецодежде
(фартук, обувь).

Не делайте запасов гипса, если работаете с ним редко.
Срок его хранения ограничен тремя месяцами.

Процесс формовки гипсом

Ведерко заполняется холодной водой, в которое, осторожно
пригоршнями, всыпается просеянный гипс, до тех пор, пока не
покажется вершина горки. Дайте островку гипса пропитаться
водой (островок потемнеет) и быстрыми вращениями мутовки
размешайте раствор. Полезно пальцами размять комочки гипса
в ведре, которые мутовка не достала. Свободную воду на
поверхности размешенного раствора иногда полезно слить.

Если пластилиновая модель лежит горизонтально, ее можно
осторожно заливать раствором из гипсовки в один прием.
Если же она расположена вертикально, то ее оплескивают рукой
(ладонь с гипсом резко отбрасывают вращательным движением
в сторону модели). В этом случае процесс требуется повторять
после схватывания первого тонкого слоя, до получения нужной
толщины.

Сметанообразная консистенция раствора хорошо затекает во
все мелкие углубления скульптуры, и все же, при нанесении
первого слоя гипса, осторожно продуйте ртом ответственные
места, чтобы удалить случайные пузырьки воздуха.

Когда глина покрыта тонким слоем жидкого гипса, загустевшими
остатками проложите бугорки-метки на выпуклых местах.
Они подскажут толщину формы при заливке ее вторым густым
слоем гипса. Толщина зависит от размеров формы.

Если требуется тонкая и легкая форма, то перед нанесением
второго слоя гипса проложите кусочки пакли. Они охватят форму
своеобразным каркасом.

Одну половину головы, разделенной перегородкой,
залили гипсом.

Перегородки удаляются после полного схватывания гипса.
Следы неровностей от них зачищаются ножом, иначе
второй кусок не отделится от первого. Если кусковая форма
снимается для отливки по ней гипсового слепка, то по
краю зачищенного торца первого куска кончиком ножа
добавляют несколько углублений-лунок. Это марки, они
служат для точной фиксации одного куска с другим. Если
форма для папье-маше, то марки не нужны.

Второй кусок после смачивания водой глины, заливается
точно так же, как и первый. Только вместо перегородок из
жести будут зачищенные стенки первого куска (лицо),
которые нужно смазать вазелином.

Ножом очистим места стыков двух форм и осторожно
разъединим их молотком и деревянными клинышками
(колышки вбивайте каждый раз, отступая от предыдущего,
а не с противоположных сторон). Иногда полезно покапать
в образовавшуюся щель водой. На этом рисунке форма
делится по линии ушей.

Образец гипсовой формы из двух кусков, лицевого и затылочного.

Форма очищается от глины или пластилина, промывается и сушится
(можно не очень горячим воздухом), если она для папье-маше.

Все изъяны, такие, как случайные бугорки или ямки выравниваются
ножом или пластилином.

Бывает неудачное разъединение кусков, когда они раскалываются
на части из-за тонких стенок. Эта беда поправима. Перед
просушиванием, сложите куски (при необходимости свяжите веревкой)
и наморозьте поверх швов немного гипса. Изнутри выравните
сколы пластилином.

Немного полезной информации

Для тех, кто любит рецепты:

70 весовых частей воды на 100 весовых частей гипса.

Не старайтесь месить раствор, который уже начал схватываться,
иначе процесс нарушится.

Чем гуще разводите гипс, тем тверже получите форму, и наоборот,
жидкий гипс после схватывания получается мягким. Это надо
учитывать при создании формы под расколотку.

Гипс в процессе схватывания расширяется в объеме, проникая
в мельчайшие поры формы. Гипс, залитый в керамику, способен
разорвать ее. Слабый известковый раствор препятствует
расширению гипса.

Теплая вода сильно ускоряет схватывание раствора, а добавка
клейстера замедляет. Полное затвердение гипса длится не более
20 минут. Надавливание на него пальцем не оставляет следа.

Сухую гипсовую форму перед заливкой гипсом (делаете отливки
масок, головок и т. п.), подержите в воде до тех пор, пока из нее
не выйдут все пузырьки воздуха. В противном случае, поверхность
отливки покроется мелкими порами.

Куски формы связываются вместе веревкой.

Заливая форму гипсом, не забудьте предварительно смазать ее
стеариновой смазкой.

Для тех, кто любит рецепты:

175 грамм керосина смешать со 175 граммами гарного масла.
Эту смесь влить, растопленные в водяной бане, 250 граммов
стеарина.
Размешать.

Мелкая пластика (головки кукол мультипликации очень маленькие,
медальерные работы, ювелирка) имеет свою специфику при
работе с гипсом. Перегородки для кусковой формы делают из
кусочков бритвенных лезвий. В качестве смазки идет мыльный
раствор (он тонкий). Гипс мелкого помола просеивается через
плотную капроновую сетку. С разведенного гипсового раствора
осторожно сдувают грязную пену, избавляясь от пузырьков.

Если снимается форма с твердой модели (гипсовая, деревянная,
фарфоровая и т. п.), перегородки делают из пластилина. Понятно,
что в твердую модель пластины из жести не воткнутся.

Вылепленные изделия из глины, пластилина, воска обладают рядом недостатков. Так, например, глина, высыхая, трескается, отваливается, уменьшается в объеме. Пластилин и воск от повышенной температуры размягчаются, оплывают и изменяют свою форму. Поэтому вылепленную из глины, пластилина, воска скульптуру следует отлить из другого, более прочного материала - гипса или цемента. Но это тема отдельного большого разговора. и к ней мы обязательно вернемся в разделе "Ремесла". А пока попробуем поработать с гипсом на более простых поделках.

Вам понадобятся:

1) пластилин
2) клей ПВА
3) хороший гипс или алебастр
4) х/б ткань
5) вата
6) нитки

Как развести гипс?

Для небольшого объема нужно взять 4 столовые ложки гипса и 2 столовые ложки воды, быстро перемешать, чтобы раствор был как густая сметана, и заливать в формы. Иногда деталь получается хрупкой. Тогда раствор нужно сделать понасыщеннее. Разводить гипс надо в резиновой чашечке, которая потом легко отмывается. Ее можно купить в магазине для стоматологов или использовать половину маленького резинового мячика.

Гипсовые детали

1. Сначала лепим из пластилина голову с шеей, кисти рук и сапожки в соответствующих пропорциях.

2. На голове и руках делаем рельеф деталей лица и пальцев. Можно использовать стилизованные формы - по желанию. Если трудно вылепить самому, то можно взять как модель голову и руки от какой-нибудь ненужной старой куклы.

3. Лицевую часть головы (отсечь заднюю сторону), верхнюю поверхность рук и внешнюю сторону сапог заливаем гипсом.

4. После затвердения гипса осторожно вынимаем из этих гипсовых форм пластилин. Формы для заливки готовы. Пусть высохнут.

5. После высыхания форм смазываем кисточкой их внутреннюю поверхность растительным маслом и заливаем в них новую порцию гипса (не очень жидкого).

6. После затвердения осторожно вынимаем готовые части из форм (сразу после заливки для удобства изъятия помещаем на поверхность кусок толстой длинной нитки и после затвердения гипса в форме тянем вверх за свободные концы нитки).

7. Заливать формы лучше не вровень с их поверхностью, а выше, чтобы придать форму головы и сапог. Все лишнее потом отсекается аккуратно тоненьким ножом или зубным шпателем, толстой иглой и прочим, но делать это надо сразу после затвердения гипса, когда он еще мягкий и режется.

8. Готовые высохшие формы обработать мелкой наждачной шкуркой, можно покрыть лаком или покрасить нитроэмалью, потом нарисовать глаза, губы и ногти. Голова, руки и обувь готовы.

Тело

Вырезаем из ткани форму тела с руками и ногами, 2 штуки, прошиваем по бокам, кроме мест прикрепления шеи, кистей рук и обуви, выворачиваем и набиваем ватой.

Сборка фигуры

С помощью клея ПВА приклеить голову, руки и сапоги. Волосы можно сделать из толстой шерстяной нити, наклеивая аккуратно нити на голову. Одежда и все дополнения к ней - на ваш вкус. Удачи!