Как сделать выкройку платья. Упрощенный способ построения выкройки-основы женского платья

Полуобхваты (мерки обхватов мы делим пополам и получаем полуобхваты):

Рис. 1

Сш - полуобхват шеи
Сг1 - полуобхват груди первый
Сг2 - полуобхват груди второй
Сг3 - полуобхват груди третий
Ст - полуобхват талии
Сб - полуобхват бедер

Длины:

Рис. 2

Ди - длина изделия
Дп - длина плеча
Дтс - длина спинки до талии
Дтп - длина полочки до талии

Рис. 3

Ширины:

Шп - ширина плеча
Шг - ширина груди
Шс - ширина спинки

Рис. 4

Высоты:

Впкг - высота плеча косая груди

Рис. 5

Впкс - высота плеча косая спинки

Рис. 6

Вг - высота груди

Мерки с фигуры мы снимаем соответственно рисункам 1−4. Снимая мерки обхватов груди, талии, и бедер нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком/широком месте (в зависимости от мерки). Снимая обхваты, не нужно ленту натягивать, так как это может повлечь за собой заужение изделия. Самая сложная задача на этом этапе - правильно снять мерки высоты спинки и полочки, а также определить проектируемую линию плечевого шва.

Прибавки на свободу облегания

Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Для примера мы возьмем средние значения. А также нужно учесть, что прибавки мы используем для построения половины изделия.

Для примера построения платья мы возьмем размер 48 (это размер 96,0 см по груди) на рост 164.

Мерки:

Сш =18,5 см
Сг1 =45,9 см
Сг2 = 50,4 см
Сг3 = 48,0 см
Ст = 38,0 см
Сб =52,0 см
Ди = 90,0 см
Дтс = 42,9 см
Дтп = 44,4 см
Шп = 13,3 см
Шг = 17,3 см
Шс = 18,3 см
Впкс =43,2 см
Впрз = 21,5 см
Вг = 27,5 см

Прибавки:

Пг = 6,0 см
Пт = 3,0 см
Пб = 2,5 см
Пшс = 0,8 см
Пшп 0,3 см
Пш пр = 4,9 см
Пдтс = 0,5 см
Пдтп = 1,0 см
Пшгор = 1,0 см
Пспр = 2,0 см

Расчет для построения сетки:

Ширина сетки (А0а1) = Сг3+Пг=48,0+6,0= 54,0 см
Ширина спинки (А0а) = Шс+Пшс=18,3+0,8=19,1 см
Ширина полочки (а1а2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 см
Ширина проймы (аа2)= Шпр=Шсет-(Шсп+Шпол)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 см
Глубина проймы (А0Г)= Впрз + Пспр 0,5*Пдтс =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 см
Положение линии талии (А0Т)= Дтс+Пдтс = 42,9+0,5 см = 43,4 см
Положение линии бедер (А0Б)= Дтс/2−2 = 42,9/2−2= 19,5 см
Положение линии низа изделия (А"Н1)= Ди +Дтс = 90,0+0,5 см = 90,5 см (длину спинки следует отложить после построения горловины спинки), но на этом этапе отложим длину изделия от точки А1.

Построение сетки

Шаг 1

Рис. 7

Первой точкой построения берем точку А0 и от нее откладываем вправо ширину сетки - 54,0 см, проводим линию и в конце отрезка ставим точку а1.

Вправо от точки А0 на линии А0а1 откладываем ширину спинки получаем точку а.

Влево от точки а1 на линии А0а1 откладываем ширину полочки и получаем точку а2.
Отрезок аа2 - это ширина проймы.

Вниз от точки А0 откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н - длина изделия. Соответствует линии низа изделия (на данном этапе).

От точки А0 вниз откладываем на линии А0Г положение линии груди и получаем точку Г.
Также от точки А0 на отрезке А0Г откладывает положение линии талии и получаем точку Т.
А положение линии бедер откладываем от точки Т на отрезке А0Г и получаем точку Б.

От точки а1 вниз также откладываем высоту сетки и получаем точку Н3. Замыкаем прямоугольник.

Из точек Г, Т и Б проводим горизонтали и получаем точки Г3, Т3 и Б3 на пересечении с линией а1Н3.
В свою очередь из точек, а и а2 опускаем вертикаль на линию груди ГГ3 и получаем точки Г1 и Г4.
Первый и важный этап построения сетки должен выглядеть так, как показано на рис. 7.

Построение чертежа спинки

Шаг 2

Рис. 8

От точки А0 откладываем влево на линии 0,5 см - это отвод центра спинки вверху. Получаем точку А0".

От точки А0" вниз по линии А0Н откладываем уровень лопаток, что составляет 0,4*Дтс = 0,4*42,9 = 17,2 см и получаем точку У. соединяем точку У с точкой А0" временной линией.

Строим глубину горловины спинки А0"А = А2А1 = 7,2/3 = 2,4 вниз от точки А0" на линии А0"У. Достраиваем прямоугольник и оформляем линию горловины спинки лекальной кривой.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.

Шаг 3

Рис. 9

От точки Т влево на линии талии ТТ3 откладываем отвод по линии талии = 1,5 см, для полуприлегающих изделий. Получаем точку Т1.

Для построения среднего шва спинки откладываем от точки Н вправо отвод равный отводу по линии талии 1,5 см и получаем точку Н1. Проводим средний шов спинки через точки А-У-Т1-Н1.

От горловины спинки по среднему шву откладываем длину спинки вниз и получаем точку Н (корректной длины).

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.

Шаг 4

Рис. 10

Выстраиваем конечную точку плеча, для этого выстраиваем радиус из точки А2 равный Шп + раствор вытачки = 13,3+2,0 = 15,3 см, где раствор вытачки равен 2,0 см. А также второй радиус из точки Т1 равный Впк+Пвпк, где Ппвк=Пдтс+Ппн (прибавка на плечевую накладку, в данном случае =0), и получаем 43,2+0,5 = 43,7 см.

На пересечении радиусов из точки А2 и Т1 ставим точку П1.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 10.

Шаг 5

Рис. 11

Построение плечевой вытачки начнем с определения положения вытачки по плечевому шву. Вытачка должна быть расположена на 1/3 - ¼ от ширины плеча: 1/3*13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, возьмем значение 4,0 см.

Раствор вытачки при построении плечевого шва мы взяли = 2,0 см. Откладываем на плече от точки А2 точку И1 и с шагом 2,0 см точку И2. Далее из точек И1 и И2 проводим радиусом равным 7,0 см и получаем точку И. Соединяем точки И и И1 и И2. Для выравнивания плечевого шва необходимо повысить стороны вытачек от плечевого шва на 0,2 см.

Соединяем стороны вытачек с точками горловины А2 и концом плечевого шва П2. Из точки П2 к вертикали а1Г1 проводим перпендикуляр, он будет нам нужен для расчета вспомогательных линий проймы.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11.

Шаг 6

Рис. 12

Вспомогательные точки проймы строим на основании длины линии П1Г1 - длина этого участка равна 18,9 см. Для построения точки П3 = 18,9/3 + 2,0 см = 8,3 см. Откладываем точку П3 от точки Г1 от линии груди на отрезке Г1а1.

Из угла Г1 проймы проводим биссектрису длиной = Шпр*0,2 + 0,5 см = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 см.

Вспомогательная точка Г2 располагается посередине ширины проймы, т е Шпр/2 = 12,8/2 = 6,4 см.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 12.

Шаг 7

Рис. 13

Линию проймы спинки оформляют плавной линией, при этом у точки П2 должен быть прямой угол.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 13.

Построение чертежа полочки

Шаг 8

Рис.14

Для построения точки центра груди расстояние Г3Г4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 см откладываем от точки Г3 вправо и получаем точку Г6.

Для изделий плательной группы оформляем спуск линии талии = 0,5 см, для этого откладываем от точки Т3 вниз 0,5 см и получаем точку Т31. Из данной точки проводим горизонталь влево длиной равной ширине Г3Г6.

Для построения ширины горловины полочки Сш/3 + Пшгор = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 см, откладываем от точки А3 влево на горизонтали и получаем точку А4. Глубину горловины рассчитываем по формуле А3А4 +1,0 = 8,2 см и проводин радиусом от точек А4 на вертикали А3Т3 и получаем точку горловины А5. В свою очередь из точек А5 и А4 радиусом равным глубине горловины делаем засечки и получаем вспомогательную точку А3" из которой и проводим дугу горловины полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 14.

Шаг 9

Рис.15

Положение высшей точки грудных желез откладываем от точки А4 радиусом равным Вг = 27,5 см и получаем точку Г7.

На пересечении двух дуг радиусом высоты груди из точки Г7 и радиусом раствора вытачки из точки А4 находим точку А9.

Соединяем точки А9 и А4 с точкой Г7 и получаем нагрудную вытачку полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 15.

Шаг 10

Рис. 16

Для определения вспомогательных точек необходимо вычислить положение точки П4 на отрезке а2Г4. Для этого расстояние П1Г1 (с чертежа) - 1,0 см = 18,9 - 1,0 = 17,9 см получаем расстояние П4Г4. Далее это расстояние Г4П4/3 = 6,0 см и откладываем это расстояние от точки Г4 вверх и получаем точку П6.

Точку П5 получаем на пересечении дуг из точки А9 - ширина плеча = 13,3 см и из точки П6 равной расстоянию П6П4=11,9 см.

Проводим линию плеча через точки А9П5.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 16.

Шаг 11

Рис.17

Для построения проймы полочки проводим вспомогательную линию, на середине которой выставляем перпендикуляр длиной 1,0 см.

Из угла Г4 для построения проймы проводим биссектрису Шпр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 см.

Через точки П5 - П6 - Г2 и построенные перпендикуляры проводим линию проймы полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 17.

Построение боковых линий

Шаг 12

Рис. 18

Построение боковых линий по лини груди начнем от точки Г4 - это середина проймы. От точки Г4 вниз проводим вертикаль, это осевая линия бокового шва.

На пересечении с линией талии, бедер и низа получаем точки Т2-Б2-Н2 соответственно.

Для оформления бокового шва возьмем 0,4*Р-р выт тал = 0,4*11,5 = 4,6 и делим эту сумму на два, так как это полный раствор вытачки в боковом шве. Для этого 4,6/2 = 2,3 см и откладываем в каждую сторону от точки Т2. И получаем точки Т21 и Т22.

Далее вычисляем расширение по бедрам, для этого (Сб + Пб) - Б1Б3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 см. Его мы тоже делим пополам 2/2 = 1,0 см, для того чтобы отложить в обе стороны от точки Б2 расширение по бедрам. И получаем точки Б21 и Б22.

В данном примере построения оставим платье прямого силуэта внизу, поэтому по линии низа по боковому шву откладываем те же значения, что и по бедрам. И получаем точки Н21 и Н22.

Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 и Г4-Т22-Б21-Н21 проводим линии бокового шва полочки и спинки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 18.

Шаг 13

Рис. 19

Для построения вытачки по линии талии спинки определяем положение вытачки по линии талии на спинке, для этого расстояние Т1Т21/2 = 21,8/2 = 10,9 см и получаем точку Т4.

Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии (Р-р выт тал - Р-р выт тал бок)*0,55 =(11,5 - 4,6)*0,55 = 3,8 см. Этот раствор также делим пополам 3,8/2 =1,9 и откладываем от точки Т4 и получаем точки Т41 и Т42.

Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет по 15,0 см - получаем точки К1 и К2 соотвественно.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 19.

Шаг 14

Рис. 20

Для построения вытачки по линии талии полочки используем положение центра груди на полочке, для этого вниз от линии талии от точки Т6 опускаем вертикаль к линии бедер - получаем точку Т5.

Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии Р-р выт тал - Р-р выт тал бок-Р-р вытал сп = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 см. Этот раствор также делим пополам 3,½ = 1,55 и откладываем от точки Т5 и получаем точки Т51 и Т52.

Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет также как и на спинке по 15,0 см - получаем точки К3 и К4.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 20.

Шаг 15

Рис. 21

Для построения рельефных линий необходимо перевести часть нагрудной вытачки полочки. Для этого засечкой, равной расстоянию от горловины до вытачки спинки = 4,0 см на линии плеча полочки откладываем 4,0 см и получаем точку А81.

Соединяем точку А81 и точку Г7 - это длина радиуса перевода нагрудной вытачки = 26,3 см.

Теперь от точки А4 откладываем радиус А4А8, равный участку А9А81 = 4,0 см, ставим первую засечку, а от точки Г7 радиусом, равным отрезку А81Г7, делаем вторую засечку. На пересечении радиусов получаем точку А8. Затем соединяем точки А8 и Г7, а также точки А8 и А4 - получаем линию плеча до линии рельефа полочки и участок рельефа полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 21.

Шаг 16

Рис. 22

Для оформления линии низа изделия нужно понизить линию центра полочки - спуск линии низа Н3Н31 составляет 1,0 см.

Линии рельефов полочки и спинки опускаем до линии низа и получаем точки Н4 и Н5 соответственно.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 22.

Рис. 23

Построение платья подошло к завершению и наш чертеж должен выглядеть так, как показано на рис. 23.

Шаг 17

Рис. 24

Далее необходимо перевести основные детали полочки, бочка полочки, спинки и бочка спинки на кальку и добавить припуски на швы.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 24.

Если это ваши первые шаги в конструировании, то конструкцию необходимо проверить, то есть отшить платье из макетной ткани и провести примерку, чтобы быть уверенной в том, что не произошло ошибки в расчетах и построении.

Также после построения необходимо добавить детали обтачек горловины и проймы спинки и полочки. А также, при желании, декоративные элементы - кокетки, воланы, канты и т. п.

Фото: сайт
Текст и иллюстрации: Ольга Кузнецова
Материал подготовила Анна Соболева

23:36 Unknown 69 Comments

Здравствуйте, уважаемые читатели!
При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка - бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.
Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды. Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки - это интересный и увлекательный процесс!
В этой статье мы с вами научимся строить базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой.
В прошлой статье мы научились , которые нам понадобятся для выкройки платья. Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере. Ниже приведена таблица, в которой я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.

Наименование мерок и условные обозначения	см
Полуобхват шеи (Сш)
Полуобхват груди (Сг)	40,5
Полуобхват талии (Ст)
Полуобхват бедер (Сб)	44.5
Длина спины до талии (Дтс)
Ширина спины (Шс)	16,5
Длина переда до талии (Дтп)
Высота груди (Вг)
Центр груди (Цг)
Длина плеча (Дп)
Длина изделия (Ди)

Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам два силуэта: прилегающее и полуприлегающее со следующими прибавками:

Обратите внимание, что прибавки, указанные в таблице, добавляются полностью к половинной мерке. То есть, если мерка обхвата груди равна 81см, то полуобхват груди = 40,5см, для прилегающего силуэта прибавка на свободное облегание 3см добавляется к 40,5см, это означает, что будущее изделие по линии груди будет на 6см больше. Кроме того, прибавка по линии груди распределяется по деталям выкройки в следующем соотношении:
ширина спинки - 30%
ширина полочки - 20%
ширина проймы - 50%.

распределение прибавки по линии груди

Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.
Приступаем к чертежу . Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными. Длина платья . В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).

Ширина платья . От точки Р вправо отложим полуобхват груди + 3см (прибавка на свободное облегание), и поставим точку Р 1 (отрезок РР 1 =Сг+СО=40,5+3=43,5см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный РР 1 и поставим точку Н 1 (отрезок НН 1 = РР 1 =43,5см). Соединим точки Р 1 и Н 1

Линия талии . От точки Р вниз откладываем мерку длины спины до талии + 0,5см и ставим точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5см). От точки Т вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 и точку пересечения обозначим Т 1 .

Линия бедер . От точки Т вниз отложим 1/2 мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 , а точку пересечения обозначим Б 1 .

Ширина спины . От точки Р вправо отложим ширину спины + 0,9см и поставим точку Р 2 (РР 2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4см). От этой точки проведем вниз прямую произвольной длины

Ширина проймы . От точки Р 2 отложим 1/4 полуобхвата груди + 1,5см и поставим точку Р 3 (Р 2 Р 3 =1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Внимание! Отрезок Р 2 Р 3 - это ширина проймы, поэтому, получившуюся величину этого отрезка нужно выделить для себя, в дальнейшем мы будем пользоваться этой величиной. Вниз от точки Р 3 проведем прямую произвольной длины.

Срез горловины спинки . От точки Р вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Р 4 (РР 4 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). От точки Р 4 вверх отложим 1/10 полуобхвата шеи + 0,8см и поставим Р 5 (Р 4 Р 5 =1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Разделим угол с вершиной Р 4 пополам и проведем прямую, на этой прямой отложим 1/10 полуобхвата шеи - 0,3см и поставим точку Р 6 (Р 4 Р 6 =1/10Сш-СО=15:10-0,3=1,2см). Соединим плавной линией точки Р, Р 6 и Р 5 , при этом, угол в точке Р должен быть прямой.

Плечевой срез спинки . От Р 2 отложим вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставим точку П. Соединим точки Р 5 и П, и на этой прямой отложим от Р 5 длину плеча + 2см на вытачку и поставим П 1 (Р 5 П 1 =Дп+2см=13+2=15см). Вновь на этой прямой от точки Р 5 отложим 4см и поставим точку О (Р 5 О=4см). Вниз от точки О отложим 8см и поставим точку О 1 (ОО 1 =8см). Вправо от точки О отложим 2см и поставим точку О 2 (ОО 2 =2см). Соединим точки О 1 и О 2 , на полученной прямой от точки О 1 верх отложим 8см и поставим точку О 3 (О 1 О 3 =8см). Теперь соединим точки О 3 и П 1 .

Глубина проймы . От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г 1 , до прямой Р 1 Н 1 , обозначив точку пересечения Г 3 , а точку пересечения с прямой из точки Р 3 обозначим Г 2 .

Срез проймы спинки . От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П 2 (ГП 2 =1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П 3 (ГП 3 =1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ 2 разделим пополам и поставим Г 4 . Точки П 1 ,П 2 ,П 3 и Г 4 соединим плавной линией.

Срез проймы полочки . От Г 2 вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П 4 (Г 2 П 4 =1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П 4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П 5 (П 4 П 5 =1/10Сг=40,5:10=4см). От Г 2 вверх отложим 1/3 отрезка Г 2 П 4 и поставим П 6 (Г 2 П 6 =1/3Г 2 П 4 =14,6:3=4,8см). Точки П 5 и П 6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г 2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П 7 (Г 2 П 7 =1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9). Соединим плавной линией точки П 5 ,1,П 6 ,П 7 , и Г 4 .

Срез горловины полочки . От Г 3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см (для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р 7 (Г 3 Р 7 =1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г 2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р 8 (Г 2 Р 8 =Г 3 Р 7 =21,2см). Точки Р 7 и Р 8 соединим. Теперь от точки Р 7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р 9 (Р 7 Р 9 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р 7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р 10 (Р 7 Р 10 -1/3Сш+СО=15:3+2=7см). Соединим точки Р 9 и Р 10 , а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р 7 проведем прямую через точку деления отрезка Р 9 Р 10 , и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р 11 (Р 7 Р 11 =1/3Сш+СО=15:3+1=6см).Соединим плавной линией точки Р 9 , Р 11 , Р 10 , соблюдая прямой угол в точке Р 10 .

Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки . От Г 3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г 6 (Г 3 Г 6 =Цг=9см). Из Г 6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р 7 Р 8 , точку пересечения обозначим Р 12 . От Р 12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г 7 (Р 12 Г 7 =Вг=25см). От точки Р 12 вниз отложим 1см и поставим Р 13 (Р 12 Р 13 =1см). Точки Р 9 и Р 13 соединим. А точки Р 13 и П 5 соединим пунктирной линией. По этой линии от точки П5 вправо отложим длину плеча минус величина отрезка Р 9 Р 13 и минус 0,3см, поставим точку Р 14 (П 5 Р 14 =Дп-Р 9 Р 13 -0,3=13-3-0,3=9см). Из точки Г 7 через точку Р 14 проведем отрезок, равный отрезку Г 7 Р 13 и поставим точку Р 15 (Г 7 Р 15 =Г 7 Р 13). Точки П 5 и Р 15 соединим.

Линия бокового шва . От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г 5 (ГГ 5 =1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г 5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т 2 , В 2 , Н 2 .

Определение раствора вытачек по линии талии . К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ 1 (43,5-30=13,5см). Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т.е. 13,5см.

• величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),

• величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),

• величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)

Определение ширины платья по линии бёдер . К полуобхвату бедер прибавим 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). Из полученной величины вычтем ширину платья по линии ББ 1 (45,5-43,5=2см). Результат мы распределим поровну между полочкой и спинкой (по 1см). Боковая вытачка . От Б 2 влево и вправо отложим полученную разницу (в моем примере 1см) и поставим точки Б 3 и Б 4 . От Т 2 влево и вправо отложим по половине раствора боковой вытачки (6:2=3см) и поставим Т 3 и Т 4 . Точку В соединим с точками Т 3 и Т 4 . Точки Т 3 ,Б 4 и Т 4 , Б 3 соединим пунктиром, эти отрезки поделим пополам, из точек деления в сторону бока отложим по 0,5см и соединим теперь оформим плавными линиями боковой срез через точки Т 3 ,0,5 и Б 3 и через точки Т 4 , 0,5, Б 4 . Линия талии полочки . От точки Р 7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т 5 (Р 7 Т 5 =Дтп+СО=42+0,5=42,5см). Точки Т 4 и Т 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Т 5 .

Линия бедер полочки . От Б 1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим Б 5 (Б 1 Б 5 =Т 1 Т 5 . Точки Б 3 и Б 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Б 5 Вытачка на полочке . От Г 6 вниз проведем прямую до пересечения с линией ББ 1 . Пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т 9 и Б 7 . От Т 9 влево и вправо отложим по половине раствора передней вытачки (3,4:2=1,7см) и поставим Т 10 и Т 11 . От Г 7 вниз, а от Б 7 вверх отложим по 4см, поставим точки и соединим их с Т 10 и Т 11 .

Вытачка на спинке . Поделим отрезок ГГ 1 пополам, а точку деления обозначим Г 8 . Из Г 8 опустим вниз линию до пересечения с линией ББ 1 . На пересечениях с линией талии и линией бедер поставим точки Т 6 и Б 6 . От Т 6 влево и вправо отложите по половине раствора вытачки спинки (4,1:2=2см) и поставим Т 7 и Т 8 . От Г 8 вниз отложите 1см, от Б 6 вверх отложим 3см. Эти точки соединим с Т 7 и Т 8

Линия низа полочки . От Б 3 и Б 4 вниз проведем линии, до пересечения с прямой НН 1 и обозначим точки Н 3 и Н 4 . От Н1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим точку Н 5 (Н 1 Н 5 =Т 1 Т 5). Точки Н 3 и Н 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Н 5 .

Полочка - передняя часть изделия

Горловина - вырез для шеи

Пройма - вырез для рукавов (срез от плечевых до боковых швов для соединения рукавов с лифом)

Вытачка - излишняя ткань, забранная в шов. При помощи вытачек придаются необходимые формы изделию.
Дополнительно к платью вы можете построить .

Информация подготовлена по материалам автора Валентины Нивиной интернет-ресурса

Пошив любой одежды начинается с построения основы (базового чертежа по размерам). Платье тоже не исключение. Чтобы самостоятельно сконструировать практичную и удачно сидящую вещь, не обязательно быть опытным мастером. Достаточно понять, в чем заключается принцип построения выкройки-основы платья, внимательно и последовательно снять мерки и перенести их на бумажный лист. После того, как вы разберетесь в фундаментальных понятиях, создание любой вещи станет доступным.

Построение выкройки - это по сути перенос очертаний вашего тела на двухмерный чертеж, который отражает половинные детали спинки и переда. Схема «ложится» на базовый прямоугольник, внутри которого вычерчиваются изгибы и детали. Его высота - длина будущего изделия от шейного позвонка до нижней горизонтали юбки. Ширина равняется половине обхвата груди с учетом размера припусков (свободы облегания).

Делать выкройки необходимо, чтобы вещь села «как влитая». Но их может быть совсем немного. Построив основу, вы сможете использовать для пошива любых вещей, так как она отражает базовые размеры, особенности конкретного телосложения и роста. Простой чертеж можно модифицировать, каждый раз получая новую схему.

При конструировании платья особое внимание уделяют верхней части. В ней три условные области - спина, проймы и грудь. В каждой из них нужно смоделировать углы и линии. Потом, переходя к нижней части, создать талию и очертания бедер. Классическая выкройка-основа платья - это схема фасона «футляр», который точно повторяет изгибы. Научившись создавать ее, вы поймете, как «работать» с линиями тела, вырезом горловины, и конструировать чертежи для остальных моделей будет гораздо проще.

house-sirens.com.ua

Силуэт и прибавки на облегание

Перед тем, как сделать выкройку, нужно выбрать силуэт. По степени свободности он может быть:

• сильно прилегающим - линии полностью повторяют очертания тела, зазора между тканью и кожей практически нет;
• прилегающим и полуприлегающим - очертания фигуры явно выражены, но вещь не стягивает тело, проворачивается;
• прямым или свободным - силуэт не следует изгибам, фигура или скрыта, или ее пропорции визуально меняются.

Построение выкроек невозможно без определения прибавок на свободность изделий. Они, в свою очередь, зависят от силуэта. То же касается ткани: для сильного прилегания выбирают эластичные материалы (тогда можно вообще обойтись без прибавок, но лучше их сделать). Если текстиль не растягивается, то из него можно построить основу, в лучшем случае прилегающего силуэта. В нем надбавки не превышают 3 см - зазор равномерно распределяют между спинкой, проймами и грудью (по 1 см).

Выкройки одежды полуприлегающего типа делают, оставляя зазор на свободу около 4-5 см. На спинку оставляют около сантиметра, на проймы - 1,5 см, остальное - на грудь. То же процентное соотношение работает при конструировании чертежа свободной одежды с прибавками 6-7 см. Для классической основы используют прилегающий силуэт, нетребовательный к виду ткани. Для него надбавки на облегание составляют в среднем:

• грудь - 50-60 мм (Пг);
• талия - 10-30 мм (Пт);
• бедра - 20-25 мм (Пб);
• спинка - 8 мм (Пшс, по ширине);
• проймы - 3 мм (Пшпр, по ширине);
• плечо - 3 мм (Пшп, по ширине);
• расстояние спинка-талия - 5 мм (Пдст);
• расстояние полочка-талия - 10 мм (Пдпт).

alicdn.com

Особенности моделирования горловин и плеч

Перед тем, как построить выкройку по реальным параметрам, следует разобрать основные понятия, чтобы впоследствии не путаться в буквенно-цифровых обозначениях. В основе идет базовый прямоугольник: линия горловины располагается на его узкой стороне, ее конец приподнят. Плечевая ось наклонена. На выкройке основы платья она начинается от окончания линии по горловине и заступает на область спинки.

Измеряя плечи, необходимо оставить 1,5-2 сантиметра под вытачку и определить наклон по своему телосложению:

• при покатом плече - 3,5 см;
• при высоком - 1,5 см;
• среднее значение - 2,5 см.

При построении базовой выкройки типична ошибка: плечевая ось не достигает области спинки. Это случается, если снятые размерности неточны: вы не довели измерения до самой шеи или середины сустава плеча, ссутулили спину, наложили ленту выше лопаток. При пошиве одежды со свободным силуэтом такое положение не будет ошибкой. На спинке должна быть большая надбавка, и плечо не достанет до этой области.

На уровне груди три базовые линии - по горловине, плечу плюс вытачка. Для первой оси глубина равна ⅓ полуобхвата шеи (добавьте пару сантиметров). По переду нужно соединить края горловины и проймы сверху - получится абрис плеч.

modadigest.com

Особенности построения проймы

Линия груди очень важна для построения выкройки. На нее мастер ориентируется, выстраивая пройму - вырез у подмышки, позволяющий свободно двигать рукой. Грудной уровень равен величине проймы, которую отмеряют вниз от плеч. Он должен располагаться горизонтально. Для правильного построения замеряют расстояние от нижней точки по пройме до верха условного квадрата - по обеим сторонам чертежа, соединяя полученные точки отрезком.

В области пройм нужно нарисовать вырезы для спины и переда. Они должны четко подходить под телосложение, чтобы платье в области подмышек не тянуло, а швы не сдавливали руки. Размеры реальной вещи могут быть больше, чем по снятым меркам, но не меньше, иначе вы просто не сможете ее носить. По спинке высота выреза всегда равна ¼ полуобхвата груди (Пг) плюс около 7 см. Проймы идут на ⅔ вертикально, а в нижней части изгибаются к срединному уровню базовой выкройки платья.

По переду высота подмышечного выреза равна ¼ полуобхвата груди плюс 5 см. В пройме 2 искривления - сверху, на 1/10 Пг, и снизу на уровне ⅓ высоты по грудной линии. Далее нужно прочертить линии талии и бедра, не забыв про вытачки по спине и переду.

burdastyle.ru

Талия, бедра и вытачки

Базовая выкройка платья по фасону «футляр» должна быть правильно построена в области талии. Также нужно оформить ее переход в бедра. Перед тем, как вычерчивать их, рисуют полочки спины и переда на правую и левую стороны. На талию ориентируются при выстраивании вытачек. В прилегающих силуэтах они показывают, насколько хорошо вещь будет сидеть. Наиболее широкими вытачки будут именно по талии.

Линия бедра определяет, как изделие должно расширяться по подолу. Классические модели расходятся на 1,5 сантиметра по правой и левой сторонам. Этого достаточно, чтобы не ощущать дискомфорта при движении. Выкройку-основу для стрейч-материалов конструируют по тому же принципу, иначе подол при ходьбе «поползет» наверх и придется постоянно его поправлять. Расширение может быть и больше - например, если «перепад» между обхватом груди и бедрами значительный. После оформления талиевых вытачек нужно плавно вычертить округлость по низу лекалом.

Вытачки - чуть ли не наиболее сложная часть чертежа. Чтобы в районе груди изделие хорошо сидело, следует оформить выпуклость - условный конус, повторяющий очертания бюста. В большинстве моделей грудную вытачку ставят на боку, чуть пониже подмышки, чтобы она была незаметна. Однако чертить ее по плечу удобнее для построения. Ширину элемента определяют «опытным путем» - при примерке.

Талиевая вытачка по спине оканчивается по верху на линии груди. По переду - не достает до нее на 4 см. На те же 4 см они обе не доходят до бедра. По спине все детали находятся на эту же цифру от краев горловины. Их глубину можно определить в 6 см, а ширину - 16 мм. На многих моделях они отсутствуют - для удобства их можно переместить к замку, обрезая лишний материал у линии вшивания застежки.

burdastyle.ru

Снятие мерок

Необходимые инструменты

• Карандаш с ластиком.
• Линейка с лентой-сантиметром.
• Портновские лекала.
• Бумага - миллиметровая, калька, ватман.
• Карандаш, мел или исчезающий маркер.

При конструировании моделей платья для начинающих мастеров важно не ошибиться, измеряя все параметры.

Необходимые измерения

• Шеи (Сш) - на основании шеи.
• Груди - первый (Сг1), второй (Сг2) и третий (Сг3), по самым отстоящим точкам лопаток и груди.
• Талии (Ст) - в самой узкой части торса.
• Бедер (Сб) - горизонталь проходит по выпуклостям живота и ягодиц.

Обязательно понадобятся величины по ширине плеч (Шп), груди (Шг) и спинки (Шп). А также значения по высоте - плеча по косой на груди и спине (Впкг и Впкс) и груди (Вг).

Полную мерку снимают, вычисляя длины:

• всего платья - ДИ;
• плеча - Дп, от основания шеи до сустава на плече;
• спины и полочки до талии - Дтс (от 7 позвонка на шее до Ст) и Дтп;
• рукавов - от плечевого сустава до локтя и кисти руки.

При выстраивании сетки нужно определить ширину по:

• груди (Шг)- ¼ обхвата минус 4 см;
• пройме (Шп) - ⅛ обхвата груди минус 1,5 сантиметра;
• спине (Шс)- ⅛ обхвата плюс 5,5 см.

burdastyle.ru

Построение сетки и схемы спины и плеч

Пошаговая инструкция для создания изделия начинается с конструирования сеток.

1. Первая точка - А0. От нее по стороне справа отмеряется ширина сетки - точка А1.
2. По этой оси проводится линия от А0 вправо Шс (а) и влево - ширина по полочке (а2).
3. Отрезок а-а2 - это Шп.
4. От А0 книзу отмеряется длина вещи и ставится отметка Н. Это будет уровень низа.
5. От той же А0 вниз чертится грудная линия (точка Г), а затем талиевая (Т).
6. От Т вниз по тому же отрезку отмеряется линия бедер, оканчивающаяся точкой Б.
7. Чтобы завершить четырехугольник, отложите от а1 книзу высоту по сетке (вершина Н3).
8. Чтобы получить отметки на оси Н3а1, откладываются горизонтальные линии из Г, Т и Б - это, соответственно, Г3, Т3 и Б3.
9. Для точек г1 и Г4 на уровне груди Г-Г3 нужно провести вертикальные оси из а и из а2.
10. Далее выстраивается спинка. От А0 влево делается отвод центра на 0,5 сантиметра и ставится отметка А0*.
11. От нее вниз проводится линия до уровня лопаток - она оканчивается точкой У.
12. Проводится временная ось У-А0*.
13. Влево от А0 нужно выстроить ширину горловины по спинке - А0*-А2 - и ее глубину вниз от А08 до оси У-А0*. Линию нужно вывести плавно, поэтому пользуйтесь лекалом.

burdastyle.ru

От Т по линии Т-Т3 нужно отложить отвод по талии - точка Т1. Средний шов по спине выстраивается таким же отводом (1,5 см) направо от Н (Н1). Конечную точку по плечу образует радиус окружности, центр которой - А2. Расстояние равно Шп плюс дополнение на раствор вытачки (около 2 сантиметров). Второй радиус проводится из Т1, а пересечение его с первым образует отметку П1.

Вытачки на плечах и конструирование полочек

1. От А2 нужно отмерять несколько отрезков с шагом, идентичным раствору вытачки - отметьте точки И1 и И2.
2. На сделанных «засечках» ставится циркуль, проводятся радиусы около 7 см, полученные их перекрестом точки обозначаются И.
3. Соединяются отметки И, И1 и И2.
4. Повышаются стороны на 2 мм для корректировки шва по плечу.
5. Концы вытачек должны быть соединены с его окончанием и горловиной.
6. Вспомогательные точки для проймы выстраиваются по отрезку П1-Г1 - это отметки П3 и Г2, которые расположены посередине Шпр.
7. Линии оформляют плавно, оставляя прямой угол с вершиной П2.

Чтобы выстроить чертеж полочки, нужно:

1. отметить центр груди точкой Г6;
2. оформить спуск Лт горизонталью, равной отрезку Г3-Г6;
3. выстроить вершину горловины по полочке и отмерить ее глубину.

Формирование боковых линий

1. При выстраивании боковых линий нужно начинать от уровня груди - с центра проймы (точки Г4). От нее вертикально вниз проводится ось для бокового шва.
2. Пересекаясь с Лт, Лб и низом, она образует отметки Т2, Б2 и Н2.
3. Вычислив раствор вытачек по талии и боковому шву, определяется размер расширения на бедрах с помощью формулы (Сб+Пб) минус Б1-Б3.
4. Получаются отметки Б21 и Б22. Если силуэт по нижним очертаниям спрямленный, а не зауженный, на нижней линии отложить те же значения, чтобы поставить точки Н21 и Н22.
5. Линия по шовному боку пройдет через Г4, Т21, Б22, Н22, а также по Г4, Т22, Б21 и Н21.
6. Прочерчивается плавная линия, конструируется вытачка талии - ориентироваться нужно по положению центра груди на полочке.
7. От Лт опустить вертикальную ось до бедра, Т5. Т51 и Т52 - точки раствора по ней.
8. Рельеф полочки и спинки прочертить до линии низа - Н4 и Н5. Низ по полочке и спинке - отрезки Н22-Н5-Н31 и Н1-Н4-Н21.
9. Схематичный чертеж готов. Остается перевести его детали на кальку, не забыв про припуски для швов, закрепить булавками и аккуратно вырезать. После этого можно приступать к пошиву.

burdastyle.ru

Фасон «футляр» хорош тем, что его просто менять - «играть» с расширением по подолу, формой рукавов, глубиной и геометрией выреза. Для него подходят разные ткани: от летнего тонкого хлопка до плотного, согревающего шерстяного текстиля и трикотажа. При раскрое нужно учитывать особенности материала, но в целом фасон хорошо «ложится» на любой. Готовое платье станет универсальной отправной точкой для дальнейших экспериментов.

Следуя вышеуказанному примерному описанию, вы сможете смоделировать собственную основу под фигуру и размеры. Конструкцию нужно проверить, уделяя особое внимание расчету вытачек и их растворов (отдельная большая тема). Если опыта недостаточно, хорошо потренироваться на макетной ткани, чтобы не испортить основную материю. После построения базового платья к нему можно добавлять декор - кокетку, волан, кант.

Для того, чтобы научиться делать выкройки платьев различных фасонов, необходимо уметь правильно построить чертёж основной выкройки платья . На основании этой выкройки, путём изменения её отдельных частей и добавления некоторых деталей, можно построить выкройку платьев самых разнообразных фасонов.
Чертёж здесь будет строиться на примере платья 44 размера. Вы должны проставить собственные мерки и при расчёте оперировать только ими.

Построение чертежа выкройки спинки и полочки

С левой стороны листа бумаги проведите вертикальную линию, на которой отложите длину платья (108 см), поставьте точки А и Н и вправо от них проведите горизонтальные линии.

От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5 см и поставьте точку В (АВ = 44 + 5 = 49 см)

Из В опустите перпендикуляр до пересечения с нижней линией, пересечение обозначьте Н1.

От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5 см и поставьте точку Т (АТ = 38 + 0,5 = 38,5 см). От точки Т вправо проведите горизонтальную линию, пересечение с линией ВН1 обозначьте Т1.

От Т вниз отложите половину спины до талии и поставьте точку Б (ТБ = 38: 2 = 19 см). От Б вправо проведите горизонтальную линию, пересечение с линией ВН1 обозначьте Б1.

От А вправо отложите половину ширины спины плюс 1,5 см и поставьте точку А1 (АА1 = 17,2 + 1,5 = 18,7 см)

От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5 см и поставьте точку А2 (А1А2 = 44: 4 + 0,5 см = 11,5 см). Это ширина проймы, она понадобится в дальнейших расчётах. От А2 и А1 опустите перпендикуляры - пока произвольной длины.

От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5 см и поставьте точку А3 (АА3 = 17,5: 3 + 0,5 = 6,3 см). Из А3 восставьте перпендикуляр, на котором отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8 см и поставьте точку А4 (А3А4 = 17,5: 10 + 0,8 = 2,6 см). Угол АА3А4 разделите пополам, от А3 по линии деления угла отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3 см и поставьте точку А5 (А3А5 = 17,5: 10 - 0,3 = 1,5 см). А4, А5, А соедините плавной линией.
От А1 вниз отложите 2,5 см для нормальных плеч, 1,5 см для высоких плеч, 3,5 см для покатых плеч и поставьте точку П. А4 и П соедините прямой линией, на продолжении которой отложите от А4 длину плеча плюс 2 см на вытачку, плюс 0,5 см на посадку и поставьте точку П1 (13 + 2 + 0,5 = 15,5 см).

От А4 вправо отложите 4 см и поставьте точку О. От О вниз проведите вертикальную линию на 8 см и поставьте точку О1. От точки О вправо отложите 2 см и поставьте точку О2. О1 соедините прямой линией с О2, на продолжении этой линии отложите величину отрезка ОО1 и поставьте точку О3. Соедините точки О3 и П1.

От точки П вниз отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 7 см и поставьте точку Г (ПГ = 44: 4 + 7 = 18). Это глубина проймы спинки, она понадобится при расчёте рукава.
Через Г влево и вправо проведите горизонтальную линию. Пересечение с линией АН обозначьте Г1, с линией ширины проймы - Г2, пересечение с линией ВН1 обозначьте Г3.

От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2 см и поставьте точку П2 (ГП2 = 18: 3 + 2 = 8 см). Угол П2ГГ2 разделите пополам, от Г по линии деления угла отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5 см и поставьте точку П3 (ГП3 = 11,5: 10 + 1,5 = 2,7 см). Линию ГГ2 разделите пополам, точку деления обозначьте Г4. Соедините плавной линией точки П1, П2, П3, Г4.

От Г2 вверх отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 5 см и поставьте точку П4 (Г2П4 = 44: 4 + 5 = 16 см). От П4 влево проведите линию, на которой отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте точку П5 (П4П5 = 44: 10 = 4,4 см). От Г2 вверх отложите 1/3 отрезка Г2П4 и поставьте точку П6 (Г2П6 = Г2П4: 3 = 16: 3 = 5,3 см). П5 и П6 соедините пунктирной линией, разделите её пополам, из точки деления восставьте перпендикуляр, на котором отложите 1 см и поставьте точку 1. Угол П6Г2Г4 разделите пополам, От Г2 по линии деления угла отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см и поставьте точку П7 (Г2П7 = 11,5: 10 + 0,8 = 2 см). Соедините плавной линией точки П5, 1, П6, П7, Г4.

От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5 см и поставьте точку В1 (Г3В1 = 44: 2 + 1,5 = 23,5 см). От Г2 по линии Г2А2 отложите столько же и поставьте точку В2. Соедините точки В1 иВ2.

От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5 см и поставьте точку В3 (В1В3 = 17,5: 3 + 0,5 = 6,3 см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2 см и поставьте точку В4 (В1В4 = 17,5:3 + 2 = 7,8 см). В3 и В4 соедините пунктирной линией, разделите её пополам. Точку деления соедините пунктирной линией с В1. От В1 по этой линии отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1,5 см и поставьте точку В5 (В1В5 = 17,5: 3 + 1 = 6,8 см). Соедините плавной линией В3, В5, В4.

От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте точку Г6 (Г3Г6 = 9 см). Из Г6 восставьте перпендикуляр до линии В1В2, пересечение с этой линией обозначьте В6.
От В6 вниз отложите высоту груди (25,2 см) и поставьте точку Г7.

От В6 вниз отложите 1 см, поставьте точку В7 и соедините её с В3. Соедините В7 и П5 пунктирной линией. От П5 вправо по пунктирной линии отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3 см и поставьте точку В8 (П5В8 = 13 - 2,8 - 0,3 = 9,9 см). Г7 и В8 соедините прямой линией, на продолжении которой от Г7 отложите величину, равную отрезку В7Г7, и поставьте точку В9. Соедините точки В9 и П5.

От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте точку Г5 (ГГ5 = 11,5: 3 = 3,8 см). Из Г5 опустите перпендикуляр на линию низа, пересечения с линиями талии, бёдер и низа обозначьте Т2, Б2 и Н2.

Для определения общего раствора вытачек к полуобхвату талии прибавьте 1 см (34 + 1 = 35 см). Затем вычтите эту величину из ширины платья между точками Т и Т1 (49 - 35 = 14 см). Величина раствора передней вытачки равна 0,25 общего раствора (14 х 0,25 = 3,5 см), боковой - 0,45 общего раствора (14 х 0,45 = 6,3 см), задней - 0,3 общего раствора (14 х 0,3 = 4,2 см).

Для расчёта изделия по линии бёдер к полуобхвату бёдер прибавьте 2 см на свободное облегание, из этой величины вычтите ширину платья, полученную при построении чертежа между точками Б иБ1 (50 + 2 - 49 = 3 см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой (3:2 = 1,5 см). От Б2 влево и вправо отложите по 1,5 см и поставьте точки Б3 и Б4. От Т2 влево и вправоотложите по половине раствора боковой вытачки (6,3: 2 = 3,2 см) и поставьте точки Т3 и Т4. Эти точки соедините прямыми линиями с точкой "г" на пройме. Точки Т3 и Б4, Т4 и Б3 соедините пунктирными линиями, разделите их пополам, из точки деления восставьте перпендикуляры на 0,5 см и соедините полученные точки плавными линиями с точкамиТ3Б4 и Т4Б3.

От В1 вниз отложите длину переда до талии плюс 0,5 см и поставьте точку Т5 (В1Т5 = 42,2 + 0,5 = 42,7 см). Т4 и Т5 соедините.
От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставьте точку Б5. Соедините Б3 и Б5.

Расстояние между точками Г и Г1 поделите пополам и поставьте точку Г8. Опустите из неё перпендикуляр до линии ББ1, пересечения с линиями талии и бёдер обозначьте Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2: 2 = 2,1 см) и поставьте точки Т7 и Т8.От Г8 вниз отложите 1 см, от Б6 вверх 3 см. Полученные точки соедините прямыми линиями с Т7 и Т8.

От Г6 вниз проведите вертикальную линию. Пересечения с линиями талии и бёдер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5: 2 = 1,8 см)и поставьте точки Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см. Полученные точки соедините с Т10 и Т11.

Если платье прямое, от Б3 и Б4 опустите перпендикуляры до линии низа, пересечения обозначьте Н3 и Н4. Если платье расширенное, от Н3 и Н4 влево и вправо отложите по 4-5 см и соедините получившиеся точки пунктирными линиями с Б3 и Б4.

Обратите внимание на то, что нижние части чертежей спинки и полочки перекрывают друг друга, поэтому к ним нужно будет потом подклеить соответствующие куски бумаги.

От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5, поставьте точку Н5 и соедините её с Н3.

В следующей статье мы рассмотрим

23:36 Unknown 69 Comments

Здравствуйте, уважаемые читатели!
При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка - бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.
Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды. Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки - это интересный и увлекательный процесс!
В этой статье мы с вами научимся строить базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой.
В прошлой статье мы научились снимать мерки , которые нам понадобятся для выкройки платья. Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере. Ниже приведена таблица, в которой я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.

Наименование мерок и условные обозначения	см
Полуобхват шеи (Сш)
Полуобхват груди (Сг)	40,5
Полуобхват талии (Ст)
Полуобхват бедер (Сб)	44.5
Длина спины до талии (Дтс)
Ширина спины (Шс)	16,5
Длина переда до талии (Дтп)
Высота груди (Вг)
Центр груди (Цг)
Длина плеча (Дп)
Длина изделия (Ди)

Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам два силуэта: прилегающее и полуприлегающее со следующими прибавками:

Обратите внимание, что прибавки, указанные в таблице, добавляются полностью к половинной мерке. То есть, если мерка обхвата груди равна 81см, то полуобхват груди = 40,5см, для прилегающего силуэта прибавка на свободное облегание 3см добавляется к 40,5см, это означает, что будущее изделие по линии груди будет на 6см больше. Кроме того, прибавка по линии груди распределяется по деталям выкройки в следующем соотношении:
ширина спинки - 30%
ширина полочки - 20%
ширина проймы - 50%.

распределение прибавки по линии груди

Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.
Приступаем к чертежу . Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными. Длина платья . В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).

Ширина платья . От точки Р вправо отложим полуобхват груди + 3см (прибавка на свободное облегание), и поставим точку Р 1 (отрезок РР 1 =Сг+СО=40,5+3=43,5см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный РР 1 и поставим точку Н 1 (отрезок НН 1 = РР 1 =43,5см). Соединим точки Р 1 и Н 1

Линия талии . От точки Р вниз откладываем мерку длины спины до талии + 0,5см и ставим точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5см). От точки Т вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 и точку пересечения обозначим Т 1 .

Линия бедер . От точки Т вниз отложим 1/2 мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р 1 Н 1 , а точку пересечения обозначим Б 1 .

Ширина спины . От точки Р вправо отложим ширину спины + 0,9см и поставим точку Р 2 (РР 2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4см). От этой точки проведем вниз прямую произвольной длины

Ширина проймы . От точки Р 2 отложим 1/4 полуобхвата груди + 1,5см и поставим точку Р 3 (Р 2 Р 3 =1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Внимание! Отрезок Р 2 Р 3 - это ширина проймы, поэтому, получившуюся величину этого отрезка нужно выделить для себя, в дальнейшем мы будем пользоваться этой величиной. Вниз от точки Р 3 проведем прямую произвольной длины.

Срез горловины спинки . От точки Р вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Р 4 (РР 4 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). От точки Р 4 вверх отложим 1/10 полуобхвата шеи + 0,8см и поставим Р 5 (Р 4 Р 5 =1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Разделим угол с вершиной Р 4 пополам и проведем прямую, на этой прямой отложим 1/10 полуобхвата шеи - 0,3см и поставим точку Р 6 (Р 4 Р 6 =1/10Сш-СО=15:10-0,3=1,2см). Соединим плавной линией точки Р, Р 6 и Р 5 , при этом, угол в точке Р должен быть прямой.

Плечевой срез спинки . От Р 2 отложим вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставим точку П. Соединим точки Р 5 и П, и на этой прямой отложим от Р 5 длину плеча + 2см на вытачку и поставим П 1 (Р 5 П 1 =Дп+2см=13+2=15см). Вновь на этой прямой от точки Р 5 отложим 4см и поставим точку О (Р 5 О=4см). Вниз от точки О отложим 8см и поставим точку О 1 (ОО 1 =8см). Вправо от точки О отложим 2см и поставим точку О 2 (ОО 2 =2см). Соединим точки О 1 и О 2 , на полученной прямой от точки О 1 верх отложим 8см и поставим точку О 3 (О 1 О 3 =8см). Теперь соединим точки О 3 и П 1 .

Глубина проймы . От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г 1 , до прямой Р 1 Н 1 , обозначив точку пересечения Г 3 , а точку пересечения с прямой из точки Р 3 обозначим Г 2 .

Срез проймы спинки . От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П 2 (ГП 2 =1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П 3 (ГП 3 =1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ 2 разделим пополам и поставим Г 4 . Точки П 1 ,П 2 ,П 3 и Г 4 соединим плавной линией.

Срез проймы полочки . От Г 2 вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П 4 (Г 2 П 4 =1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П 4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П 5 (П 4 П 5 =1/10Сг=40,5:10=4см). От Г 2 вверх отложим 1/3 отрезка Г 2 П 4 и поставим П 6 (Г 2 П 6 =1/3Г 2 П 4 =14,6:3=4,8см). Точки П 5 и П 6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г 2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П 7 (Г 2 П 7 =1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9). Соединим плавной линией точки П 5 ,1,П 6 ,П 7 , и Г 4 .

Срез горловины полочки . От Г 3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см (для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р 7 (Г 3 Р 7 =1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г 2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р 8 (Г 2 Р 8 =Г 3 Р 7 =21,2см). Точки Р 7 и Р 8 соединим. Теперь от точки Р 7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р 9 (Р 7 Р 9 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р 7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р 10 (Р 7 Р 10 -1/3Сш+СО=15:3+2=7см). Соединим точки Р 9 и Р 10 , а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р 7 проведем прямую через точку деления отрезка Р 9 Р 10 , и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р 11 (Р 7 Р 11 =1/3Сш+СО=15:3+1=6см).Соединим плавной линией точки Р 9 , Р 11 , Р 10 , соблюдая прямой угол в точке Р 10 .

Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки . От Г 3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г 6 (Г 3 Г 6 =Цг=9см). Из Г 6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р 7 Р 8 , точку пересечения обозначим Р 12 . От Р 12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г 7 (Р 12 Г 7 =Вг=25см). От точки Р 12 вниз отложим 1см и поставим Р 13 (Р 12 Р 13 =1см). Точки Р 9 и Р 13 соединим. А точки Р 13 и П 5 соединим пунктирной линией. По этой линии от точки П5 вправо отложим длину плеча минус величина отрезка Р 9 Р 13 и минус 0,3см, поставим точку Р 14 (П 5 Р 14 =Дп-Р 9 Р 13 -0,3=13-3-0,3=9см). Из точки Г 7 через точку Р 14 проведем отрезок, равный отрезку Г 7 Р 13 и поставим точку Р 15 (Г 7 Р 15 =Г 7 Р 13). Точки П 5 и Р 15 соединим.

Линия бокового шва . От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г 5 (ГГ 5 =1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г 5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т 2 , В 2 , Н 2 .

Определение раствора вытачек по линии талии . К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ 1 (43,5-30=13,5см). Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т.е. 13,5см.

• величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),

• величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),

• величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)

Определение ширины платья по линии бёдер . К полуобхвату бедер прибавим 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). Из полученной величины вычтем ширину платья по линии ББ 1 (45,5-43,5=2см). Результат мы распределим поровну между полочкой и спинкой (по 1см). Боковая вытачка . От Б 2 влево и вправо отложим полученную разницу (в моем примере 1см) и поставим точки Б 3 и Б 4 . От Т 2 влево и вправо отложим по половине раствора боковой вытачки (6:2=3см) и поставим Т 3 и Т 4 . Точку В соединим с точками Т 3 и Т 4 . Точки Т 3 ,Б 4 и Т 4 , Б 3 соединим пунктиром, эти отрезки поделим пополам, из точек деления в сторону бока отложим по 0,5см и соединим теперь оформим плавными линиями боковой срез через точки Т 3 ,0,5 и Б 3 и через точки Т 4 , 0,5, Б 4 . Линия талии полочки . От точки Р 7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т 5 (Р 7 Т 5 =Дтп+СО=42+0,5=42,5см). Точки Т 4 и Т 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Т 5 .

Линия бедер полочки . От Б 1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим Б 5 (Б 1 Б 5 =Т 1 Т 5 . Точки Б 3 и Б 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Б 5 Вытачка на полочке . От Г 6 вниз проведем прямую до пересечения с линией ББ 1 . Пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т 9 и Б 7 . От Т 9 влево и вправо отложим по половине раствора передней вытачки (3,4:2=1,7см) и поставим Т 10 и Т 11 . От Г 7 вниз, а от Б 7 вверх отложим по 4см, поставим точки и соединим их с Т 10 и Т 11 .

Вытачка на спинке . Поделим отрезок ГГ 1 пополам, а точку деления обозначим Г 8 . Из Г 8 опустим вниз линию до пересечения с линией ББ 1 . На пересечениях с линией талии и линией бедер поставим точки Т 6 и Б 6 . От Т 6 влево и вправо отложите по половине раствора вытачки спинки (4,1:2=2см) и поставим Т 7 и Т 8 . От Г 8 вниз отложите 1см, от Б 6 вверх отложим 3см. Эти точки соединим с Т 7 и Т 8

Линия низа полочки . От Б 3 и Б 4 вниз проведем линии, до пересечения с прямой НН 1 и обозначим точки Н 3 и Н 4 . От Н1 вниз отложим величину отрезка Т 1 Т 5 и поставим точку Н 5 (Н 1 Н 5 =Т 1 Т 5). Точки Н 3 и Н 5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Н 5 .

Полочка - передняя часть изделия

Горловина - вырез для шеи

Пройма - вырез для рукавов (срез от плечевых до боковых швов для соединения рукавов с лифом)

Вытачка - излишняя ткань, забранная в шов. При помощи вытачек придаются необходимые формы изделию.
Дополнительно к платью вы можете построить выкройку одношовного втачного рукава .

Информация подготовлена по материалам автора Валентины Нивиной интернет-ресурса