Муллер Н. Словарь исторической одежды

Русский национальный костюм

Во многих странах сегодня существует прекрасная традиция: надевать национальный костюм не только на какой-либо тематический праздник, но и во время приятного досуга, например, в кругу друзей, после работы. Такую традицию я наблюдала в Швеции, Америке, Германии. Это выглядит очень радостно, ярко, красочно и позитивно. В народных костюмах есть что-то волшебное, завораживающее, стабильное. Любому человеку очень важно знать свои истоки, корни, – принадлежность к вековым традициям даёт ему ощущение защищённости и значимости.

На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.

На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.

Наш народ издавна считался народом-земледельцем, и это, безусловно, повлияло и на особенности национального костюма: его орнамент, покрой, детали.

Учёные считают, что русский национальный костюм стал складываться примерно в XII веке. Его носили и крестьяне, и бояре, и цари вплоть до XVIII века, пока по указу Петра I не произошла принудительная смена костюма на европейский. Петр I считал, что для России очень важно культурное и торговое общение с Европой, а русский костюм для этого не слишком подходил. К тому же, для работы он был не очень удобен. Возможно, это был политический шаг, а, может, просто дело вкуса самого Петра I, но так или иначе с тех пор русский национальный костюм сохранился в основной своей массе в крестьянском слое. Указом Петра I было запрещено производить и продавать русское платье, за это были предусмотрены штрафы и даже лишение имущества. Только крестьянам было разрешено ношение национального костюма.

Быть может, из-за петровских нововведений русский народ утерял связь с национальным костюмом, но память предков во многих из нас так или иначе жаждет возвращения к истокам и народному колориту.Давайте вместе вспомним, чем отличался русский народный костюм. Основным отличием национального костюма была многосоставность/многослойность, богатство отделки и простой, прямой или слегка расклешенный силуэт. Талия не подчёркивалась. Цвета в основном были яркими, радостными.

При всём обилии различной одежды, на Руси выделялись несколько основных комплектов русского женского костюма. Это сарафанный комплект (северно-русский) и понёвный комплект (южнорусский, более древний). При этом издавна рубаха всегда была основой женского наряда. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие – из шёлка.
Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями – шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.Интересно, что на рубахах девушек (в основном Тверской, Архангельской и Вологодской губерний), которые уже были просватаны, встречались различные геометрические узоры: ромбы, круги, кресты. У древних славян такие узоры несли смысловую нагрузку.Сарафан (от иранского слова sеrāрā – значение этого слова примерно «одетый с головы до ног») был основной одеждой северно-русских областей. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек.
Более простым в изготовлении был прямой (круглый) сарафан на лямках. Он появился несколько позднее. Самыми популярными цветами и оттенками для сарафанов были тёмно-синий, зелёный, красный, голубой, тёмно-вишневый. Праздничные и свадебные сарафаны шили в основном из парчи или шелка, а повседневные из грубого сукна или ситца. Выбор ткани зависел от семейного достатка.Поверх сарафана одевалась короткая душегрея, которая для крестьян была праздничной одеждой, а для знати повседневной. Душегрейка шилась из дорогих, плотных тканей: бархата, парчи.
Более древний, южнорусский национальный костюм отличался тем, что состоял из длинной холщовой рубахи и понёвы. Понёва (набедренная одежда, типа юбки) была обязательной принадлежностью костюма замужней женщины. Она состояла из трёх полотнищ, была глухой или распашной; как правило, её длина зависела от длины женской рубахи. Подол понёвы украшался узорами и вышивкой. Сама понёва изготавливалась, как правило, из ткани в клетку, полушерстяной.
Понёва одевалась на рубаху, и оборачивалась вокруг бёдер, а на талии её держал шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали ещё передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд одевания понёвы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной. В разных регионах понёвы декорировали по-разному. Они также отличались по цветовой гамме. Например, в Воронежской губернии, понёвы богато украшались оранжевой вышивкой и блёстками.
А в Рязанской и Калужской губерниях понёвы были украшены сложными ткаными узорами. В Тульской губернии в основном была понёва красного цвета, а чёрная клетчатая понёва встречалась в Калужской, Рязанской и Воронежской губерниях.

Понёвы были украшены дополнительными деталями, в зависимости от семейного достатка: бахромой, кистями, бисером, блёстками, металлическим кружевом. Чем моложе была женщина, тем ярче и богаче была украшена её понёва.

Кроме сарафанов и понёв в русском национальном костюме встречались юбка-андарак и платье-кубелёк. Надо отметить, что эти наряды использовались не повсеместно, а лишь в отдельных регионах и сёлах. Например, платье-кубелёк было отличительной одеждой казачества. Его носили донские казачки и казачки Северного Кавказа. Это было платье, которое надевалось поверх рубахи с широкими рукавами. Под это платье часто носили шаровары.Костюм с юбкой-андарак тоже не был типичным русским костюмом. Он получил распространение в некоторых сёлах Курской, Орловской, Смоленской, Вологодской и Рязанской губерниях.

В русском народном костюме существовало чёткое деление на повседневный и праздничный наряд.

Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения, праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20-ти предметов, а повседневный всего 7. Повседневная одежда шилась обычно из более дешёвых тканей, чем праздничная.

Рабочая одежда была похожа на повседневную, но существовала и специальная одежда, именно для работы. Такая одежда шилась из более прочных тканей. Интересен тот факт, что рабочая рубаха для жатвы (жатвенная) была богато украшена и приравнивалась к праздничной.

Ещё существовала так называемая обрядовая одежда, которую носили на свадьбу, похороны, в церковь.

Женщина в костромском праздничном костюме (г. Галич)

И незамужние девушки, и замужние женщины украшали себя бусами, ожерельями, серьгами. Даже пуговицы принято было украшать особым образом: гравировкой, филигранью, тканью.

Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.

На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.
А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Кика была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус).Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в формы лопатки или рогов.
Поверх кики надевалась нарядная сорока из вышитой ткани, а сзади кики – позатыльник из бисера. В начале 20 века этот сложный убор сменился платком или повойником.
Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кику и кокошник замужние женщины одевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.

Что касается социальных различий, то знатные женщины в основном носили платья из дорогих тканей поверх шёлковых туник и рубах. Чем богаче была женщина, тем больше слоёв одежды было на ней надето. Одинаково неприличной для всех общественных слоёв была короткая одежда. Нелегко далась перемена костюма русским женщинам, от сдержанной не приталенной одежды к декольтированным платьям и затянутой талии.

Основной покрой, приемы украшения, способы ношенияодежды в Древней Руси не менялись столетиями и были,как свидетельствуют иностранные путешественники,одинаковыми у разных слоев общества. Различие проявлялосьлишь в тканях, отделках, украшениях. Мужчины иженщины носили прямопокройную, длиннополую, широкую одежду, скрывавшую естественные формы человеческого тела, с длинными,иногда доходившими до пола рукавами. Принято было одновременнонадевать несколько одежд одна на другую, верхнюю - распашную - накидывалина плечи, не вдевая в рукава.

Древнерусская одежда представлена в собрании Государственного Историческогомузея единичными экземплярами. Каждый из них уникален.Это мужская одежда XVI - XVII веков: «власяница», стеганая одежда - ферязь,три мужских рубахи, верх шубы, несколько фрагментов вышивки мужскойрубахи. Каждый из этих скромных по внешнему виду предметов костюмапредставляет огромную ценность. Эти одежды выстраиваются внекий вещественный ряд, который через столетия, как бы разговариваяс нами, помогает воссоздать картину прошлого. Предметы одежды из ГИМсвязаны с именами выдающихся деятелей русской истории: Иваном Грозным,первыми царями из династии Романовых - Михаилом Федоровичеми Алексеем Михайловичем, отцом Петра I.

В комплекс мужской одежды входили рубаха и порты, поверх которых надевалисьзипун, однорядка, охабень, шуба. Эти одежды были основными длявсего населения Московской Руси. Различия заключались лишь в том, что вкняжеской и боярской среде одежды шили из дорогих «заморских» тканей -шелка, парчи, бархата. В народном быту пользовались домоткаными льнянымии конопляными холстами, шерстяными тканями и валяным сукном.

Женская одежда в собрании Государственного Исторического музея ещеболее малочисленна: телогрея, обнаруженная при строительстве первойлинии метро в каменной кладке Китайгородской степы, и так называемыйохабень - распашная одежда из шелковой ткани, некогда хранившаяся вСаввипо-Сторожевском монастыре под Звенигородом, два головных убораи значительное количество образцов золотного шитья, которые, возможно,когда-то украшали женские дворцовые одежды.

Над изучением древнерусского костюма XVI - XVII веков в течение долгоговремени в Государственном Историческом музее работала научный сотрудникМария Николаевна Левинсон-Нечаева. Проведенное ею тщательноесравнение описей царского имущества, кроильных книг и подлинныхпамятников, хранящихся в Оружейной палате Московского Кремля, а такжев Историческом музее, текстильный анализ, изучение красителей позволилией по-новому атрибутировать предметы одежды раннего времени. Ееисследования убедительны, и в описаниях таких предметов, как ферязь XVIвека, охабень XVII века, спорок шубы XVII века, мы следуем заключениямМ.Н.Левинсон-Нечаевой.

Шуба -верхняя распашная одежда на меху, широко распространеннаяна Руси в XV - XVII веках. Ее носили люди разных сословий. В зависимости отдостатка владельца, шубы шили и украшали по-разному. В документах сохранилисьих различные названия: «русские», «турецкие», «польские» и другие.В Древней Руси шубы чаще всего носили мехом внутрь. Верх ее покрывалитканью. Бытовали и так называемые «нагольные» шубы - мехом вверх.Дорогие шубы покрывали драгоценными привозными тканями - узорны-ми бархатами и атласами, парчой; дляовчинных шли простые ткани домашнейвыделки.

Нарядные шубы носилине только зимой, но их надевалии летом в неотапливаемых покоях,а также при торжественных выходахповерх других одежд внакидку, невдевая в рукава. Застегивалась шубапуговицами самых разнообразныхформ и материалов либо завязываласьшелковыми шнурками с кистями,по подолу и рукавам украшаласьполосами золотого или серебряногокружева или шитья. Парадную «жалованную» шубу из золотого венецианскогобархата можно видеть нашироко известном гравированномпортрете немецкого дипломата Си-гизмунда фон Герберштейна.

Посолизображен в шубе, подаренной ему великим князем Василием III. На однойиз миниатюр Лицевого летописного свода XVI века мы видим царя Ивана IV,раздающего в Александровской слободе дары за участие в военном походе.Текст гласит: за «...праведную прямую службу похвалял и жалование великоеим обещал...», «и в слободе государь бояр и всех воевод жаловал шубами икубки и аргамаки, и кони и доспехи...». Об особой значимости шубы в качестве«жалования» говорит то, что шубу летописец поставил на первое место.«Шуба с царского плеча» - драгоценный подарок, не только своего родаособая честь, по и значительная материальная ценность.

Золотошвейное дело - одно из замечательных русских традиционныхремесел. Оно получило широкое распространение на Руси со времени принятияхристианства в X веке и развивалось на протяжении столетий, обогащаякаждую эпоху неповторимыми творениями.

Великолепные, расшитые золотом завесы, покровы, хоругви, шитые иконыво множестве украшали храмы. Драгоценные облачения священнослужителей,царские, княжеские и боярские парадные одежды поражали современниковбогатством и обилием парчовых тканей, отделанных разноцветнымикамнями, жемчугом, металлическими дробницами. Блеск и сияние золота,переливы жемчужного низанья и камни при мерцающем свете свечей и лампадсоздавали особую эмоциональную атмосферу, придавали отдельнымпредметам острую выразительность или объединяли их, превращая окружающеев таинственный мир «храмового действа» - литургии, в ослепительноезрелище царских церемониалов. Золотным шитьем украшали светскиеодежды, интерьер, предметы домашнего обихода, обрядовые полотенца,платки-ширинки, предметы конского убранства.

В Древней Руси шитье было исключительно женским занятием. В каждомдоме, в боярских теремах и царских палатах были «светлицы» - мастерские,во главе которых стояла хозяйка дома, она же сама и вышивала. Занималисьзолотошвейным делом и в монастырях. Русская женщина вела замкнутый,затворнический образ жизни, и единственной сферой приложенияее творческих способностей было виртуозное умение прясть, ткать и вышивать.Искусное шитье было мерилом ее таланта и добродетели. Иностранцы,приезжавшие в Россию, отмечали особый дар русских женщин хорошошить и прекрасно вышивать шелком и золотом.

XVII век в русском искусстве - эпоха расцвета золотных ремесел. Золотныхдел мастера, ювелиры, золотошвеи создали прекрасные произведения, отличающиесядекоративностью и высокой техникой исполнения. Памятникишитья XVII века демонстрируют богатство орнаментальных форм и композиций,безукоризненное мастерство выполнения узоров.

Золотой и серебряной нитью шили по бархату или шелку швом «в при-креп». Металлическая нить представляла собой тоненькую узкую ленточку,плотно навитую на шелковую пить (ее и назвали пряденым золотом или серебром).Нить рядами укладывали на поверхности, а затем в определенномпорядке прикрепляли шелковой или льняной нитыо-прикрепой. Ритм при-крепа нитей создавал на поверхности шитья геометрические узоры. Искусныемастерицы знали множество таких узоров; их поэтично называли «денежка», «ягодка», «перышки», «рядки» и другие. К пряденому золоту исеребру в шитье добавляли канитель (нить в виде спирали), бить (в видеплоской ленточки), волоченое золото и серебро (в виде тонкой проволоки),плетеные шнуры, блестки, а также граненые стекла в металлическихгнездах, сверленые самоцветы, жемчуг или драгоценные камни. В узорахшитья изображались растительные мотивы, птицы, единороги, барсы, сценысоколиной охоты. В традиционных образах русского народного искусствазаключались идеи добра, света, весны.

Большое впечатление на русских золотошвеи производили узоры иноземныхтканей, широко бытовавших в России в XVI - XVII веках. Тюльпаны,«опахала», решетки, гвоздики и плоды переносили с восточных и западныхтканей и органично включали в строй русского травного орнамента.Этот орнамент мы встречаем и на других предметах русской старины - рукописях,в резьбе и росписи по дереву, в набивных узорах русских тканей - «набойках».

Иногда мастерица буквально имитировала золотные ткани -итальянские петельчатые аксамиты XVII века, алтабасы, восточную парчу.Широкое производство шелковых и парчовых тканей в Древней Руси налаженоне было, и вышивальщицы, соперничая с ткачами, воспроизводили нетолько узоры, но и фактуру тканей. Торговые связи России познакомилирусских мастериц с богатством мирового текстильного искусства. На самыхранних этапах - это был византийский пласт, затем, в XV - XVII веках -Турция, Персия, Италия, Испания. В мастерских цариц и знатных бояр русскиевышивальщицы постоянно видели иноземные узорные ткани, из которыхшились царские и священнические одежды. Из привозных тканей«строили» церковные облачения, пришивая к стану «оплечье», «зарукавья»,«подольник» русской вышивки.

Во второй половине XVII века большим спросом пользовались работы подрагоценному металлу, чеканка, эмальерное искусство. В своих узорах золо-тошвеи также копировали поверхность ювелирного изделия. Ткань сплошьзашивали металлической нитью, оставляя лишь контуры узоров, или шиливысоким швом по настилу, имитируя «чеканное» дело. Узоры и швы в такихслучаях получали специальные названия: «шитье на чеканное дело», «литойшов», «кованый шов» и другие. Цветная нить прикрепы, красиво выделявшаясяна золотом или серебряном фоне, напоминала эмалевые «нацветы».Мастерицы-золотошвеи Руси XVI - XVII веков вложили огромную долюсвоего таланта и труда в становление замечательного искусства, в созданиенациональных традиций, которые получили развитие в народном искусствепоследующих эпох.

Значительную часть коллекции отдела тканей и костюма ГосударственногоИсторического музея составляют предметы церковного быта XV-XXвеков. Это - пелены, покровцы, облачения священнослужителей: саккосы,стихари, фелони, епитрахили, митры.Русская православная церковь сквозь столетия пронесла связь с Византией.Названия церковных облачений имеют очень древнее происхождение,идущее из Рима эпохи ранних христиан и из Византии - «Второго Рима».

«Митра», «фелонь», «саккос», «стихарь»,«поручи» имеют символическое значениеи связаны с отдельными моментамив жизни Христа. Например, «поручи»означают узы, которыми Христос былсвязан, когда его вели на суд к ПонтиюПилату. Разные цвета облачений - красный,золотой, желтый, белый, голубой,фиолетовый, зеленый и, наконец, черный- зависят от обрядов богослужения.Так, красный цвет облачений соответствуетбожественной литургии пасхальнойнедели.

Русская православная церковь сохранилакультовый обряд, пришедший из Византии,но на протяжении столетий в неговносились изменения. Особенно резкойтрансформации он подвергся во временаправления царя Алексея Михайловича и реформ патриарха Никона вXVII веке, когда произошел раскол русской церкви. Старообрядцы самоотверженнопридерживались древних канонов «святых отцов» в церковныхобрядах и быте Официальная же церковь приняла новое направление в богослужении.Предметы, связанные с религиозным культом, - ценные памятники истории,так как многие из них снабжены вкладными летописями, пометкамио месте бытования, о принадлежности конкретному лицу.

Подавляющеебольшинство из них сшиты из дорогих привозных тканей, с оплечьямирусской работы, представляющими прекрасные образцы золотошвейногоискусства. Облачения XV - XVII веков изготовлены из великолепных тканей:бархата, парчи, золотных аксамитов и алтабасов, демонстрирующих текстильноеискусство Ирана, Италии и Испании. Церковные одежды XVIII -XX веков дают представление о художественном текстиле Франции и России,когда в начале XVIII века получило развитие отечественное шелкоткачество.В скромных образцах одежды сельских священников мы встречаемнабивные ткани XVII - XVIII веков, изготовленные местными ремесленникамипри помощи отпечатков узоров с резных досок на домотканом холсте.

Доски отпечатывали во всю ширину холста и получали ткани с мелкоузорнымиорнаментами, где птицы прячутся на ветках-завитках фантастическогодерева; крушюузорпые ткани стилизовали гроздья винограда,иногда превращавшегося на холсте в сочную ягоду-клубнику или шишку.Любопытно узнавать в рисунке «набойки» узоры персидских и турецкихбархата и парчи, а также узоры русских шелковых тканей.

Большую ценность представляют церковные облачения - именные вкладыв известные монастыри. Так, в собрании отдела тканей и костюма ГИМ хранитсяфелонь, сшитая из прекрасной редкой ткани - аксамита петельчатогоXVII века. Фелонь была переделана из шубы боярина Льва КирилловичаНарышкина, подаренной им церкви Покрова в Филях в Москве.

Во вкладных книгах монастырей встречаются названия светских одежд итканей, из которых они изготовлены. Богатые одежды «жаловали» монастырямнаряду с иконами, драгоценной утварью, земельными угодьями.В опубликованной «Вкладной книге Троице-Сергиева монастыря» упомянутыпредметы одежды разного достоинства. Чаще всего представителибогатых княжеских родов вкладывали шубы «лисьи», «горностаевые», «собольи», «куньи», «черева бельи», покрытые золотной камкой, камкой-куф-терыо, с золотом, золотным бархатом, именуемым «бархат на золоте», идругими ценными тканями. Вкладами попроще было «ожерелье да запястьежемчужное».

Среди предметов рода Беклемишевых перечислен целый «гардероб» ценоюв 165 рублей. В 1б49 году старец Ианисифор Беклемишев «дал вкладу в домживоначальные Троицы: платно золото за 15 рублев, ферезею, шубу соболью,однорядку, 3 охобня, ферези, кафтан, чюгу, зипун, шапку горлотную,шапку бархатную, и всего ево старца Ианисифорова вкладу на 100 на 60 на5 рублев, и вкладная ему дана».

Вещи, переданные в монастырь, могли быть проданы в рядах на торгу, авырученные деньги пойти в казну обители. Или их со временем перешивалина церковные облачения; отдельные кусочки цепных тканей моглииспользовать на каймы пелен, покровцев, зарукавья и другие церковныепредметы.

В конце XVI - XVII веке пряденое золото и серебро обильно применялось и в лицевом (от слова «лик») сюжетном шитье. Изобразительное шитье,своего рода «живопись иглой», представляют культовые предметы: «плащаницы», «покровцы», «подвесные пелены», «воздухи», а также облачениясвященнослужителей, на которых изображены христианские святые, библейскиеи евангельские сюжеты. В их создании участвовали профессиональныехудожники-«знаменщики», наносившие рисунок центральной сюжетнойкомпозиции, - чаще всего это были иконописцы. Известно, что русскийхудожник Симой Ушаков во второй половине XVII века состоял также приЦарицыных мастерских палатах и «знамепил» пелены.

Узор рисовал художник-«травник», художник-«словописец» прорисовывал «слова» - текстымолитв, названия сюжетов и вкладные надписи. Вышивальщица подбиралаткани, цвета нитей, обдумывала способ вышивки. И хотя лицевое шитьебыло своего рода коллективным творчеством, в конечном итоге труд вышивальщицы,ее талант и мастерство определяли художественное достоинствопроизведения. В лицевом шитье искусство русской вышивки достиглосвоих вершин. Это признавалось и ценилось современниками. На многихпроизведениях остались имена, обозначены мастерские, что представляетисключительное явление, ибо, как правило, произведения русских народныхмастеров безымянны.

Народная одежда в России развивалась в рамках устойчивых традиций.Не затронутая петровскими реформами 1700-х годов, она долгое времясохраняла первозданную, самобытную основу. В силу различных особенностейжизни России - ее климатических и географических условий,социально-экономических процессов - национальный костюм у русских несложился в единых формах. Где-то возобладали архаичные черты, где-то национальныйкостюм наследовал формы одежд, которые носили в XVI - XVIIвеках. Так, костюм с понёвой и костюм с сарафаном стали представлять наевроазиатском пространстве России этнических русских.

В аристократической культуре XVIII века русский народный костюм ассоциировалсяс сарафаном: в изобразительном искусстве и литературе русскаяженщина предстает в рубахе, сарафане и кокошнике. Вспомним картиныИ.П.Аргунова, В.Л.Боровиковского, А.Г.Венсцианова; книгу А.Н.Радищева«Путешествие из Петербурга в Москву». Однако сарафан в XVIII веке носилив северных и центральных губерниях России, в черноземных же и южныхгуберниях еще придерживались понёвы. Постепенно сарафан «вытеснил»архаичную понёву из городов, а к концу XIX века он бытовал повсеместно.В XVIII - начале XIX века сарафаны из шелковых и парчовых тканей, расшитыезолотом и серебром, галунами и кружевом, были праздничной женскойодеждой северных и центральных губерний России.

Сарафан - платье без рукавов или высокая юбка на лямках. Его носиливместе с рубахой, поясом, передником с конца XVII века, хотя термин «сарафан» известен значительно раньше, он упоминается в письменных документахXVI -XVII веков, иногда и как мужская одежда. Сарафан носилине только в деревнях, по и в городах - купчихи, мещанки и представительницыдругих групп населения, не порвавших со старинными обычаямии традициями, стойко сопротивлявшихся проникновению западноевропейскоймоды.

Сарафаны XVIII - первой половины XIX века по покрою относятся к типу«косоклинных распашных». По бокам прямых полотнищ вставлены косыеклинья, спереди - разрез, вдоль которого застежка на пуговицах. На плечахсарафан удерживался широкими лямками. Они сшиты из шелковыхузорных парчовых тканей производства отечественных мануфактур. Народныйвкус характеризуют яркие крупные букеты цветов, сочные краскиузора.

Шелковые сарафаны украшались отделками из дорогих материалов: золоченымизубчатыми галунами из бити, канители со вставками цветнойфольги, металлическим плетеным кружевом. Резные позолоченные фигурныепуговицы со вставками горного хрусталя, стразов, закрепленныена плетеных золотиых шнурках с воздушными петлями, дополняли богатыйдекор сарафанов. Расположение декора отвечало традиции окаймлятьвсе края одежды и линии разрезов. Декор подчеркивал также конструктивныеособенности одежды. Сарафаны носили с белыми рубахами-«рукавами» из линобатиста и кисеи, щедро расшитыми тамбурным швомбелыми нитями, или с шелковыми рубахами-«рукавами» из сарафанныхтканей.

Сарафан обязательно, строго по обычаю, подпоясывался. Этотнаряд дополнялся нагрудной короткой одеждой без рукавов - егсшечкой,также сшитой из фабричной ткани и украшенной золотпым галуном. Похолодным дням на сарафан надевали душегрею с длинными рукавами, струбчатыми складками на спине. Покрой душегреи заимствован из городскогокостюма. Праздничную душегрею шили из бархата или шелковой зо-лотной ткани. Особенно нарядны красные бархатные душегреи Нижегородскогокрая, обильно расшитые растительными узорами пряденымзолотом и серебром. Арзамасский и Городецкий уезды Нижегородской губернииславились золотошвейным искусством своих мастериц, развивавшихзамечательные традиции Древней Руси и создававших новые узоры иприемы шитья.

Праздничные и свадебные головные уборы северных и центральныхгуберний в XVIII - начале XIX века отличались многообразием. Их формаотражала возрастные особенности, социальную принадлежность владелиц.Головные уборы вместе с сарафанами долго хранились в семьях, передавалисьпо наследству и были непременной частью приданого невесты иззажиточной семьи. В костюме XIX века бытовали отдельные предметы предыдущегостолетия, что мы легко подмечаем на портретах купчих и зажиточныхкрестьянок. Замужние женщины носили головные уборы - «кокошники» разнообразных форм. Кокошники необычайно своеобразны и самобытны:однорогие (костромские) и двурогие, в виде полумесяца (влади-миро-иижегородские), островерхие с «шишками» (торопецкие), низкиеплоские шапочки с ушками (белозерскис), «каблучки» (тверские) и другие.

Они тесно связаны с местной культурной традицией. Кокошники шили издорогих тканей, очелья дополняли выплетенными жемчужными поднизямив виде сетки, овальных зубцов или пышной оборки (новгородские, тверские,олонецкие). В узорах многих головных уборов встречаются мотивыптицы: птицы по сторонам цветущего древа жизни, или по сторонам орнаментальногомотива, или двуглавые птицы. Эти изображения традициопныдля русского народного искусства и выражают добрые пожелания. Девичийголовной убор был в виде обруча или повязки с фигурным зубчатым краем.Головные уборы сверху покрывали нарядной фатой, кисейными платками,расшитыми золото-серебряной нитью. Такой головной убор входил в свадебныйнаряд, когда лицо новобрачной целиком закрывали платком. И вдругие праздничные дни на кокошник набрасывали шелковые платки с пришитымипо краю золотными галунами и кружевом. В XVIII веке излюбленныморнаментальным мотивом золотного шитья становится букет, перевязанныйбантом, и вазы. Его размещали и на головных уборах, и в углахплатка.

Московские традиции древнерусского золотого шитья нашлиестественное продолжение в искусстве вышивки, получившем развитиев XVIII - XIX веках в Поволжье и на Русском Севере. Вместе с сарафаном,душегреей, кокошником горожанки и богатые крестьянки носили платкис роскошным растительным узором. По всей России расходились вышитыенижегородские платки. Славились их производством Городец, Лысково,Арзамас, другие города и села Нижегородской губернии.

Существовал этот промысел и в самом Нижнем Новгороде. В конце XVIIIвека сложился тип нижегородского платка, где узор плотно заполнял лишьодну половину полотнища, разделенного по диагонали с угла на угол. Композициястроилась на вышитых в трех углах вазонах, из которых росли цветущиедеревца, обвитые виноградными лозами с гроздьями ягод. Свободногопространства орнамент не оставлял. Прилегающая ко лбу часть платкабыла обозначена четко - это связано с традицией носить такие платки навысоком головном уборе или на мягком повойнике. С середины XIX века вГородце и ближайших селах платки с золотной вышивкой стали накидыватьна плечи так, чтобы искрящийся узор на пропадал в складках.

В конце XVIII - начале XIX века в Москве, Коломне и прилегающих к нимселах сложился центр платочного шелкового производства. Одна из значительныхмануфактур, специализировавшихся на выпуске золототканыхшелковых платков и парчи для сарафанов с 1780 года, принадлежала купцуГурию Левину Члены купеческой династии Левиных имели несколькошелкоткацких предприятий. В первой половине XIX века были известныклейма Якова, Василия, Мартына, Егора Левиных. Изделия их мануфактурнеоднократно экспонировались на промышленных выставках в России и зарубежом, были отмечены золотыми медалями и дипломами за высокий уровеньисполнения, виртуозную разработку орнаментальных мотивов, сложныйбогатый рисунок, применение тончайшей скани, умелое использованиесинели. Купчихи, мещанки, богатые крестьянки на праздники надевали разноцветныеузорные коломенские платки. Фабрики, принадлежавшие династииЛевиных, просуществовали до середины XIX века. В промышленныхвыставках 1850-х годов они уже не участвовали.

В конце XVIII - начале XIX века крестьянки среднего достатка шилисарафаны из гладкокрашеных тканей домашнего производства. Наиболеераспространенными были синие сарафаны из льняных или хлопчатобумажныхтканей - китайки. Их покрой повторял покрой шелковых косоклинныхраспашных сарафанов с пуговицами. В более позднее время все полотнищасарафана сшивались, а спереди по центру нашивали ряд пуговиц (ложнаязастежка). Центральный шов отделывали шелковыми узорными лентамисветлых оттенков. Наиболее частовстречаются ленты с узором стилизованнойголовки репейника.

Вместе с рукавами рубах, расшитыхкрасной нитью, и пестреньким плетенымпояском сарафан-«китайка» выгляделочень нарядно. В нераспашныхсарафанах полосы декора пускали ипо краю подола.

Наряду с синим сарафаном широкобытовал в XIX веке и красный. Считалось,что красный сарафан долженбыть непременно свадебным (такуюассоциацию вызывают слова народнойпесни «Не шей ты мне, матушка,красный сарафан...»). Невеста в деньсвадьбы могла надеть красный сарафан,но это не было правилом. Красные сарафаны конца XVIII - началаXIX века шили распашными, с боковыми клиньями. Складки по бокам испине, образованные за счет кроя, никогда не мялись. С изнанки сарафанбыл подложен на подкладку из более дешевой ткани - подкладка-то и «держит» форму сарафана.

Сарафаны из китайки и кумача без украшений являлись повседневной одеждойженщин - жительниц северных и центральных губерний России. Постепенносарафан стал проникать и в южные губернии России, вытеснив оттудапонёву. Однотонный - как правило, черный - шерстяной сарафан из домотканойматерии носили девушки в Воронежской губернии.

Обычай изготовления и ношения золотошвейных платков долго сохранялсяна Русском Севере. В Каргополе и его окрестностях этот промыселсуществовал с конца XVIII до конца XIX века. Сама техника золотной вышивкиплатков обеспечивала преемственность старинных орнаментов. Состоялаона в следующем: с готового платка старинной работы мастерица переводилаузор на желтую бумагу, отдельные части орнамента вырезали поконтуру и накладывали на белую хлопчатобумажную ткань (коленкор илимиткаль), натянутую на пяльца, затемпо готовым бумажным деталям прикреплялизолотные нити и бить желтымшелком.

Бумага оставалась подвышивкой, образуя рельеф различнойвысоты. Платки расшивались назаказ и были лучшим подарком девушкеперед свадьбой. В орнаментекаргопольских платков преобладалирастительные мотивы, изящно обрамлявшиецентр композиции. Имобычно служило сплошь зашитое«солнце» или «месяц».

Белоснежный платок с золотым узором крестьянкиносили по праздникам, надевая его поверх жемчужного кокошника, тщательнорасправляя угол платка. Чтобы сохранить угол хорошо расправленным,в некоторых губерниях под платок сзади подкладывали специальнуюдощечку. Во время гулянья - на ярком солнце, или при мерцающем светесвечей узор платка горел золотом на белом упругом полотне.

Вологодской и Архангельской губерниях были широко распространенысарафаны из набивных тканей двухцветной окраски. На синемфоне тонкими линиями проступал узор в виде несложных геометрическихфигур, растительных побегов, птиц, взлетавших с поднятыми крыльями,и даже корон. Узоры наносили на белый холст с помощью резервирующегосостава. Холст опускали в раствор с краской индиго, после крашенияего просушивали. Получали дивной красоты ткань с белым рисункомпо синему полю. Такие ткани именовали«кубовыми», вероятно, от названиякрасильного чана - куба.

Красильный промысел развивалсяповсеместно, это было семейным занятием- секреты ремесла передавалисьот отца к сыну. Узорные холстыизготовляли на заказ. Из деревни вдеревню красильщик носил с собой«узорники» из холста, предлагая хозяйкам«набивать» холсты, выбираяузоры для сарафанов и для мужскихштанов (на мужские штаны шел полосатыйузор «в жердочку»). Эти «узорники» женщины внимательно рассматривали,выбирали рисунок, заказываликрасильщику понравившийся,а заодно узнавали и «последние сельскиеновости».

Из северной экспедиции привезеныв Исторический музей такие «узорники». В одном из них около шестидесятирисунков. По желанию заказчика готовую ткань можно было «оживить»с помощью трафарета оранжевыми масляными красками. Непосредственнона ткань наносили дополнительный узор в виде горошин, трилистникови других мелких мотивов.

Русская ручная набивка тканей - оригинальный прием украшения тканей,который прослеживается на подлинных памятниках текстиля с XVI века.Во второй половине XIX века выделяется производство кумачовых тканей.Кумач - хлопчатобумажная ткань ярко-красного оттенка. Чтобы получитьподобный цвет, необходимо было особо подготовить ткань, используямасляные протравы. Такая ткань не линяла и не выгорала. ВоВладимирской губернии купцы Барановы наладили выпуск кумачовыхситцев и платков, поставляя их в центральные и южные районы России.

Нарядный кумачовый платок прекрасно сочетался с красной вышивкойрубахи, с пестрой клетчатой поневой или синим кубовым сарафаном. Покрасному фону узоры набивались желтой, синей, зеленой красками. В «ба-рановских» платках русский цветочный орнамент соседствовал с восточныморнаментом «огурцов» или «бобов». За насыщенность цвета, оригинальностьузора и главное - за прочность красителя изделия фабрикиБарановых не раз отмечались почетными наградами не только на российских,но и на многих международных выставках.

Одежда южных губерний России имела свои отличительные особен-пости. Если рубаха и подпоясанный сарафан были основным нарядом крестьянокв северных губерниях России, то на юге, в черноземных областях,носили другую одежду - более архаичную по своему покрою и материалам.Замужние женщины носили рубаху с косыми поликами - вставками на плечах,клетчатую шерстяную понёву, передник, переходящий на спину, иногдаи с рукавами. Дополнялся наряд навершником - наплечной одеждой беззастежки. Такой костюм бытовал вдеревнях Тульской, Орловской, Калужской,Рязанской,Тамбовской, Воронежскойи Пензенской губерний.

Как правило, ткани были домашнегопроизводства. В цветовой гамме преобладалкрасный цвет.

Красноузорное ткачество, кумач, а вболее позднее время красноузорныйситец создавали яркий мажорныйколорит костюма. Скрытая передникомклетчатая понёва просматриваласьлишь сзади, и именно сзади ееособенно украшали вышивкой, аппликациями,«мохрами». В этом содержалсяособый смысл. По характеруукрашения понёвы крестьянку узнавалиеще издали: из какой деревни,губернии, своя ли, чужая? Сочетаниенитей в клетке также составляло локальнуюособенность. У каждой крестьянки в сундуке было по несколькупонёв, украшенных в соответствии с круглогодичными и местными праздниками.На каждый день - попёва-"простушка", в воскресные дни - расшитаяпобогаче: гарусом, бисером, полоской кумача, золотного мишурногогалуна. Поневу носили только замужние женщины, девушки до замужествамогли ходить в одних нарядных рубахах, подпоясанных узеньким пояском,концы которого украшались по-разному.

Удивительным своеобразием отличались воронежские костюмы с чернымграфическим узором на рукавах белоснежных рубах. В вышивку включалисьполосы узорного галуна, прямоугольные вставки кумача. В Воронежскойгубернии повсеместно носили короткий фартук, укреплявшийся напоясе поверх понёвы. Понёвы подпоясывались широким гладким или полосатымпоясами фабричной работы. Понёвы расшивали по-разному, повсегда геометрическими узорами. Можно было встретить и понёву с петлями,образованными с помощью прутика, который обвивался нитью.

Русский народный костюм, при сохранении традиционных форм, неоставался неизменным. Развитие промышленности и городская мода оказалисильное воздействие на патриархальный уклад русской деревни, накрестьянский быт. Прежде всего это нашло отражение в изготовлении тканейи одежды: хлопчатобумажная пряжа стала вытеснять льняную и конопляную,домашний холст уступал место ярким фабричным ситцам. Под влияниемгородской моды 1880-1890-х годов в деревне возник и широкораспространился женский костюм - «парочка» в виде юбки и кофты, сшитыхиз одной ткани. Появился новый тип рубахи на кокетке, верх рубах -«рукава» - стали шить из коленкора и кумача. Традиционные головные уборыпостепенно заменились платками. Особенно популярны были и кубовыеплатки с красочными цветочными узорами.

В конце XIX - начале XX века произошел процесс размывания устойчивыхформ традиционного костюма, отмеченных местным своеобразием.

Условия жизни древних восточных славян - древлян, радимичей, вятичей и др. - были такими же, как и у их соседей - скифов и сарматов. Вероятно, и одежды у них были одинаковыми. Изготовляли их древние славяне из кожи, войлока, грубой шерстяной ткани. Позже костюм восточных славян под влиянием греческих , римских и скандинавских одежд стал богаче.

Мужской костюм

Мужчины носили шерстяную рубаху с длинными рукавами, без ворота, которая запахивалась спереди и подпоясывалась ремнем. Полы такой рубахи зачастую оторачивали мехом, а зимние рубахи были меховыми. Рубашка могла быть и без запа́ха.
Холщовые или сермяжные штаны, широкие, как шаровары, собирались у пояса и подвязывались у ступни и под коленями. Вместо ремешков на ноги иногда надевали металлические обручи. Богатые люди носили две пары штанов: холщовые и шерстяные.
На плечи набрасывали короткие или длинные плащи, которые застегивались на груди или на одном плече. Зимой славяне надевали овчинный тулуп и рукавицы.

Женский костюм

У женщины одежда была такая же, как и у мужчин, но длиннее и шире и изготовлялась из менее грубой кожи и ткани. Белые холщовые рубашки длиной ниже колен украшались вышивкой по вырезу круглой горловины, по подолу и рукавам. На длинные юбки пришивались металлические пластинки. Зимой женщины надевали короткие накидки (душегрейки), шубки.

Обувь

В дохристианский период древние славяне носили онучи (холст, которым обертывали ногу) с подошвами, прикрепленными к стопе ремешками, а также сапоги, которые изготовляли из целого куска кожи и завязывали ремнем у щиколотки.

Прически и головные уборы

На голове древние славяне носили бронзовые обручи, круглые меховые шапки с околышем, войлочные колпаки, повязки. У мужчин были длинные или полудлинные волосы, подстриженные на лбу, и бороды.
Женщины носили головные повязки, позже - платки. Замужние славянки покрывали голову очень большим платком, спускавшимся по спине почти до пят.
Девушки волосы распускали, женщины заплетали их в косы, которые обертывали вокруг головы.

Украшения

Ожерелья, бусы, множество цепочек, серьги с подвесками, браслеты, гривны из золота, серебра, меди - вот основные украшения и мужчин, и женщин.
Женщины носили металлические головные обручи, мужчины - уборы в виде шапки, из бронзовых колец. Украшениями были и шейные кольца в форме витого обруча; гривны - густо нанизанные серебряные монеты или полуобруч с цепочками. К шейным кольцам, нагрудным цепочкам прикреплялось множество подвесок, в основном, бронзовых, в виде колокольчиков, крестов, фигурок животных, звезд и т.п., а также бусы из зеленого стекла, янтаря, бронзы.
Мужчины щеголяли кожаными поясами с бронзовыми чеканными бляхами и длинными нагрудными цепями.
Женщины с удовольствием носили серьги с подвесками, височные кольца, скалывали на плечах верхнюю одежду красивыми парными булавками.
И мужчины, и женщины носили браслеты и перстни - гладкие, с узорами, или спиралевидные.

Костюм Древней Руси (10-13 века)

После принятия христианства на Руси распространяются византийские обычаи, а также и византийская одежда .
Древнерусский костюм этого периода становится длинным и свободным, фигуру он не подчеркивал и придавал ей статичность.
Русь торговала с восточными и западноевропейскими странами, и знать одевалась, в основном, в привозные ткани, которые называли «паволок». Это и бархат (с тисненым рисунком или шитый золотом), и парча (аксамит), и тафта (шелковая узорная ткань с рисунком). Покрой одежды был простой, и различалась она главным образом качеством тканей.
Женские и мужские наряды богато украшались вышивками, жемчугом, отделывались мехами. На костюмы знати шел дорогой мех соболя, выдры, куницы, бобра, а крестьянская одежда шилась из овчины, заячьего, беличьего меха.

Мужской костюм

Древний русич носил рубаху и штаны («порты»).
Рубаха - прямая, с длинными узкими рукавами, без воротника, спереди с небольшим разрезом, который завязывался шнуром или застегивался пуговицей. Иногда на рукава вокруг кисти надевали нарядные, из дорогой ткани, с вышивкой «зарукавья» - прототип будущих манжет.
Рубахи шили из ткани разных цветов - белой, красной, сине-голубой (лазоревой), украшали вышивкой или тканью другого цвета. Носили их навыпуск и подпоясывали. У простолюдинов были холщовые рубахи, которые заменяли им и нижнюю, и верхнюю одежду. Знатные люди поверх нижней рубахи надевали еще одну - верхнюю, которая расширялась книзу, благодаря вшитым в бока клиньям.
Порты - длинные, неширокие, сужающиеся книзу штаны, которые подвязывались на талии шнурком - «гашником». Крестьяне носили холщовые порты, а знать - суконные или шелковые.
Верхней одеждой служила «свита». Она также была прямой, длиной не ниже колен, с длинными узкими рукавами, книзу расширялась за счет клиньев. Свита подпоясывалась широким поясом, к которому подвешивался кошелек в виде мешочка - «калита». Для зимы свиту делали на меху.
Знать также носила небольшие прямоугольные или округлые плащи «корзно», имевшие византийско-римское происхождение. Их накидывали на левое плечо и застегивали пряжкой на правом. Или же прикрывали оба плеча и застегивали спереди.

Женский костюм

В Древней Руси красивыми считались женщины со статной фигурой, белым лицом, ярким румянцем, соболиными бровями.
Русские женщины заимствовали восточный обычай красить лицо. Они покрывали лицо густым слоем румян и белил, а также чернили брови и ресницы.
Женщины, как и мужчины, носили рубаху, но длиннее, почти до ступней. На рубахе вышивались орнаменты, она могла присобираться у шеи и обшиваться каймой. Носили ее с поясом. У богатых женщин было две рубахи: нижняя и верхняя, из более дорогой ткани.
Поверх рубашки надевалась юбка из пестрой ткани - «понёва»: сшитые полотнища оборачивали вокруг бедер и подвязывали на талии шнуром.
Девушки надевали поверх рубахи «запону» - сложенный пополам прямоугольный кусок ткани с отверстием для головы. Запона была короче рубахи, по бокам не сшивалась и всегда подпоясывалась.
Праздничной нарядной одеждой, надевавшейся поверх поневы или запоны, был «навершник» - вышитая туника из дорогой ткани с короткими широкими рукавами.

На женщине: двойная рубашка с узорчатым поясом, плащ, скрепленный фибулой, поршни

На мужчине: плащ-корзно и холщёвая рубашка с поручьями

Великокняжеский костюм

Великие князья и княгини носили длинные и узкие туники с длинными рукавами, в основном, синего цвета; затканные золотом пурпурные плащи, которые застегивались на правом плече или груди красивой пряжкой. Парадным убором великих князей был венец из золота и серебра, украшенный жемчугом, самоцветами и эмалями, и «бармы» - широкий круглый воротник, также богато украшенный драгоценными камнями и медальонами-иконами. Царский венец всегда принадлежал старшему в великокняжеском или царском роде. Княгини под венец надевали покрывало, складки которого, обрамляя лицо, ниспадали на плечи.
Так называемая «шапка Мономаха», опушенная собольим мехом, с алмазами, изумрудами, яхонтами, и крестом наверху, появилась гораздо позже. Существовала легенда о ее византийском происхождении, согласно которой этот убор принадлежал деду Владимира Мономаха по матери - Константину Мономаху, и Владимиру его прислал византийский император Алексей Комнин. Однако установлено, что шапка Мономаха была изготовлена в 1624 г. для царя Михаила Федоровича.

костюм князя: узорчатая шуба, рубаха, украшенная каймой

костюм княгини: верхняя одежда с двойными рукавами, византийский воротник

На женщине: опашень, подбитый мехом, шапка с атласным околышем, жемчужные поднизи поверх покрывала.

На мужчине: парчовый кафтан с воротником-козырем, сафьяновые сапоги

Костюм воинов

Древнерусские воины поверх обычной одежды носили короткую, до колен, кольчугу с короткими рукавами. Она надевалась через голову и подвязывалась кушаком из металлических блях. Кольчуги были дорогими, поэтому простые воины носили «куяк» - кожаную рубаху без рукавов с нашитыми на ней металлическими пластинками. Голову защищал остроконечный шлем, к которому изнутри прикреплялась кольчужная сетка («бармица»), закрывающая спину и плечи. Воевали русские воины прямыми и кривыми мечами, саблями, копьями, луками и стрелами, кистенями и топорами.

Обувь

В Древней Руси носили сапоги или лапти с онучами. Онучи представляли собой длинные куски ткани, которые обертывали поверх портов. Лапти к ноге привязывали завязками. Зажиточные люди поверх портов носили очень толстые чулки. Знать обувалась в высокие сапоги без каблуков, сработанные из цветной кожи.
Женщины также носили лапти с онучами или сапоги из цветной кожи без каблуков, которые украшали вышивкой.

Прически и головные уборы

Мужчины стригли волосы ровным полукругом - «в скобку» или «в кружок». Бороду носили широкую.
Шапка была обязательным элементом мужского костюма. Изготавливались они из войлока или сукна и имели форму высокого или низкого колпака. Круглые шапки оторачивались мехом.

Замужние женщины ходили только с покрытой головой - это было строгой традицией. Самым тяжелым оскорблением для женщины было сорвать с нее головной убор. Его женщины не снимали даже при близких родственниках. Волосы покрывались особым чепцом - «повойником», а поверх него надевался белый или красный полотняный платок - «убрус». У знатных женщин убрус был шелковым. Его закрепляли под подбородком, оставляя свободными концы, украшенные богатой вышивкой. Поверх убруса надевали круглые шапки из дорогой ткани с меховой оторочкой.
Девушки носили волосы распущенными, перевязывая их лентой или тесьмой, или заплетали в косы. Чаще всего коса была одна - на затылке. Головным убором девушек был венец, нередко зубчатый. Делали его из кожи или бересты и обтягивали золотой тканью.

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

Костюм древних восточных славян (6-9 века)

Русский национальный костюм — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался русскими людьми в повседневном и праздничном обиходе. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона, пола (мужской и женский), назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, девичий, замужней женщины, старухи).

Костюмы нв Руси. Иллюстрация из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890—1907)

При общем сходстве в покрое и в приёмах украшения русский костюм имел свои особенности. Русский народный костюм представляет два основных типа — северный и южный. На севере России крестьяне носили одежду, существенно отличную от крестьян южных районов. В центральной России носили костюм близкий по характеру к северному, однако, в некоторых отдельных местностях можно было увидеть костюм с чертами южнорусской одежды.

Отличительная особенность русского национального костюма — большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы.

Одежда знати — византийского типа. В XVII веке в одежде появились заимствования из Польши: польский кафтан, польская шуба. Для защиты национальной самобытности указом от 6 августа 1675 года стольникам, стряпчим, дворянам московским, жильцам и их слугам было запрещено носить одежду иностранного образца. Костюмы знати изготавливались из дорогих тканей, с применением золота, серебра, жемчуга, дорогих пуговиц. Такая одежда передавалась по наследству.

Фасон одежды крестьян не менялся столетиями. Понятия моды не существовало.

Русский национальный костюм стал менее распространён после того, как Пётр I в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Вначале было введено венгерское платье, а потом верхне-саксонское и французское, камзол и нижнее бельё — немецкие. Женщины должны были носить немецкое платье. Со всех, въезжающих в город в русской одежде и с бородой брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного

Мужской костюм

Основной мужской одеждой была сорочка или нижняя рубаха. У русских мужских рубах XVI — XVII веков под подмышками квадратные ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи.

Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде стойки, круглой или четырехугольной («каре»), с основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5-4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками.

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати — нижней. Дома бояре носили горничную рубаху — она всегда была шелковой.

Рубаха-косоворотка

Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка.

Заправлялись в сапоги или онучи при лаптях. В шагу ромбовидная ластовица. В верхнюю часть продевается поясок-гашник (отсюда загашник — сумочка за поясом), шнур или веревка для подвязывания.

Мужской русский народный костюм отличался мень-шим разнообразием, чем женский. Он состоял в основном из ру-бахи, как правило, косоворотки, украшенной по вороту, подолу и концам рукавов вышивкой или ткачеством, которая надевалась поверх штанов и подпоясывалась тканым или плетёным поясом

Верхняя одежда

Зипун. Вид спереди и сзади

Порты. Вид спереди и сзади

И. Ф. Хруцкий. Портрет мальчика. 1834

А. Г. Венецианов. Захарка. 1825
Поверх рубашки мужчины надевали зипун из домашнего сукна. Поверх зипуна богатые люди надевали кафтан. Поверх кафтана бояре и дворяне надевали ферязь, или охабень.

Летом поверх кафтана надевали однорядку. Крестьянской верхней одеждой бывал армяк.

Охабень и шапка. Ферязь и шапка

Опашень — долгополый кафтан (из сукна, шелка и пр.) с длинными широкими рукавами, частыми пуговицами донизу и пристежным меховым воротником.

Милославская, Мария Ильинична в опашене. Сверху — круглое накидное ожерелье

Литвин в свитке

Свитка. Обычное название для верхней одежды — свитка (свита).Она может быть и распашной (кафтан) и глухой (верхняя рубаха). Материал для верхней рубахи — сукно или плотный крашеный лён. Для кафтана — сукно, вероятно, с подкладкой. Свита снабжалась цветной окантовкой по краям рукавов, обычно также по подолу, вороту. У верхней рубахи между локтем и плечом иногда помещалась ещё одна цветная полоса. По крою же в общем соответствует сорочке (нижней рубахе). По борту кафтана располагалось около 8-12 пуговиц или завязок, с разговорами.

Кожух — зимний кафтан.Кожу́х (также кожуша́нка, тулу́п, беке́ша, байбара́к, шу́ба, губа́, ко́жанка) — традиционная украинская и русская одежда, сшитая из овечьих и телячьих шкур. Кожухи шьют разной длины, с рукавами или без, преимущественно белого цвета. Кожухи носят зимой и летом как часть традиционного костюма. Кожухи иногда вышивают шёлковыми или шерстяными нитками.

Терлик — русская одежда, употреблявшаяся в XVI — конце XVII века, исключительно при дворе, во время приёма послов и торжественных выходов.Она делалась преимущественно из золотой материи и походила на ферязь, только была у́же и делалась с перехватом или лифом. Вместо длинных петлиц терлик имел короткие петли и в основном обшивался у во́рота, вдоль пол, по подолу и у рукавов серебряным или золотым газом, жемчугом и каменьями. Рукава были у него гораздо короче, нежели у ферязи, и почти без оборок. Иногда терлики делались на меху.

Сермя́га (сермяжка) — русское историческое название грубого толстого сукна из простой шерсти ручного или кустарного изготовления, а также одежды из него.В старину сермяги встречались и в числе государевых одежд, преимущественно «летних, ездовых», из белого и серого сукна, с украшениями и золотыми пуговицами. В 1469 году великий князь Иван Васильевич послал устюжанам в дар в числе разных других вещей 300 сермяг.Сермягой называли кафтан из такого сукна, — обычно короткий, с узкими длинными рукавами и застёжкой спереди. Слово использовалось вплоть до начала XX века; например в энциклопедической статье «Литовцы», описывая их традиционную одежду

Ко́рзно (также ко́рзень) — мантия князей и знати Киевской Руси, которая накидывалась на кафтан, и застегивался на правом плече запонкой с петлицами (фибула), плащ с меховой опушкой.По покрою корзно — то же, что мятель, только мятель не был меховым.

Бекеша (бекеши) (от венгерск. bekes) — старинное долгополое пальто сюртучного покроя (ватный или меховой сюртук) и меховая одежда, отрезная в талии, со складками и разрезом сзади (может быть и без разреза сзади), венгерский кафтан со шнурами.На Руси подобного типа была верхняя мужская зимняя одежда в виде короткого кафтана со сборками на спине и меховой отделкой (по краю воротника, рукавов, карманов, по подолу), также иногда называется полушубком.

Василиса Меленьтевна в синей однорядке.
Однорядка — широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками. Шили её обычно из сукна и других шерстяных тканей. Носили и в рукава и внакидку.

На однорядку походил охабень , но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный — из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами.

В XVI в. появилась праздничная одежда, которая называлась ферязью . Она, также как и кафтан, надевалась на зипун и относилась к средней одежде. Иногда ее надевали и на кафтан. Это была широкая и длинная одежда, почти до ступней, с широкими и длинными рукавами. Ферязь -
слово персидское, и шилась она из шелковой персидской материи. Более теплые и нарядные ферязи - бархатные, парчовые и подбитые мехом. Спереди на ферязи делали нашивки, называемые образцами. Это были несколько вышитых золотом или шелком петлиц. Первоначально ферязи застегивались завязками, а позже пуговицами. Рукава ферязи были почти до самой земли. В один рукав, собранный во множество складок, продевали руку, другой висел до пола. Иногда рукава откидывали назад или завязывали за спиной узлом.

Накидной верхней летней одеждой считали опашень. Осенью и весной надевали однорядку. Они были одинакового покроя, но различались материей. Опашни шили из шелковых материй и из тонкого сукна, а однорядку только из сукна. Это была широкая, длиною до пят, с длинными рукавами одежда. По бокам делали нашивки, по краям разреза обшивали кружевом, вдоль разреза застегивались пуговицами, а к воротнику пристегивали ожерелье - шитый золотом и унизанный жемчугом воротник. Опашни шили с подкладкой, под рукавами делали прорехи для рук, а сами рукава откидывались назад и на спине завязывались узлом. Очевидно, этот богатый летний наряд надевали, когда выходили из дома в хорошую погоду. Есть две версии происхождения названия «опашень». В старину выражение «на опаш» означало внакидку, чаще так и носили опашень.

Слова «запахнуться», «запахиваться» также родственные слову «опашень». Имелась и другая одежда для выхода. Охабнем назывался плащ с длинными декоративными рукавами и с откидным подобно капюшону воротником. Он был четырехугольным и откидывался на спину. Ферезеями называли дорожные плащи с рукавами. Они были прямые, несколько расклешенные книзу, широкие и с откидными рукавами. Шили ферезеи из сукна, отделывали мехом и вышивкой, носили внакидку. К накидной одежде относили и епанчу. Епанчи были как до- рожные из верблюжьей шерсти, грубого сукна, в которых путешествовали, так и нарядные епанчи из дорогой материи. Епанчу делали без рукавов и без прорех для рук, ее накидывали на плечи и застегивали на шее пуговицами или завязками.

Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку.

Безрукавная епанча (япанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная епанча — из грубого сукна или верблюжьей шерсти. Нарядная — из хорошей материи, подбитой мехом.

Шубы носили все прослойки общества: крестьяне ходили в шубах из овчины, зайца, а знать — из куницы, соболя, черно-бурки. Древнерусская шуба массивная, по длине до самого пола, прямая. Рукава с лицевой стороны имели разрез до локтя, широкий отложной воротник и обшлага были декорированы мехом. Шуба шилась мехом вовнутрь, сверху шубу покрывали сукном. Мех всегда служил подкладкой. Сверху шуба покрывалась различными тканями: сукна, парчи и бархата. В парадных случаях шубу носили летом и в помещениях.

Существовало несколько типов шуб: турецкие шубы, польские шубы, наиболее распространенными были русские и турские.

Русские шубы походили на охабень и однорядку, но имели широкий отложной меховой воротник, начинавшийся от груди. Русская шуба была массивной и длинной, почти до самого пола, прямой, расширяющейся книзу — в подоле до 3,5 м. Спереди она завязывалась шнурками. Шубу шили с длинными рукавами, иногда спускавшимися почти, до пола и имевшими спереди до локтя, прорезы для продевания рук. Воротник и обшлаг были меховые.

Турская шуба считалась чрезвычайно парадной. Носили её обычно внакидку. Она была длинной, со сравнительно короткими и широкими рукавами.

Шубы застёгивались на пуговицы или кляпыши с петлями.

Головные уборы

На коротко остриженной голове обычно носили тафьи, в XVI веке не снимавшиеся даже в церкви, несмотря на порицания митрополита Филиппа. Тафья́ — маленькая круглая шапочка. Поверх тафьи надевали шапки: у простонародья — из войлока, поярка, сукманины, у людей богатых — из тонкого сукна и бархата.

Кроме шапок в виде клобуков, носились треухи, мурмолки и горлатные шапки. Треухи — шапки с тремя лопастями — носились мужчинами и женщинами, причем у последних из-под треуха обычно виднелись подзатыльники, унизанные жемчугом. Мурмолки — высокие шапки с плоской, на голове расширявшейся тульёй из бархата или парчи, с меловой лопастью в виде отворотов. Шапки горлатные делались вышиной в локоть, кверху шире, а к голове уже; они обшивались лисьим, куньим или собольим мехом от горла, откуда их название.

Великокняжеский костюм

Великие князья и княгини носили длинные и узкие туники с длинными рукавами, в основном, синего цвета; затканные золотом пурпурные плащи, которые застегивались на правом плече или груди красивой пряжкой. Парадным убором великих князей был венец из золота и серебра, украшенный жемчугом, самоцветами и эмалями, и «бармы» — широкий круглый воротник, также богато украшенный драгоценными камнями и медальонами-иконами.

Царский венец всегда принадлежал старшему в великокняжеском или царском роде. Княгини под венец надевали покрывало, складки которого, обрамляя лицо, ниспадали на плечи.

Так называемая «шапка Мономаха», опушенная собольим мехом, с алмазами, изумрудами, яхонтами, и крестом наверху, появилась гораздо позже. Существовала легенда о ее византийском происхождении, согласно которой этот убор принадлежал деду Владимира Мономаха по матери — Константину Мономаху, и Владимиру его прислал византийский император Алексей Комнин. Однако установлено, что шапка Мономаха была изготовлена в 1624 г. для царя Михаила Федоровича.

Костюм воинов

Древнерусские воины поверх обычной одежды носили короткую, до колен, кольчугу с короткими рукавами. Она надевалась через голову и подвязывалась кушаком из металлических блях. Кольчуги были дорогими, поэтому простые воины носили «куяк» — кожаную рубаху без рукавов с нашитыми на ней металлическими пластинками. Голову защищал остроконечный шлем, к которому изнутри прикреплялась кольчужная сетка («бармица»), закрывающая спину и плечи. Воевали русские воины прямыми и кривыми мечами, саблями, копьями, луками и стрелами, кистенями и топорами.

Обувь

В Древней Руси носили сапоги или лапти с онучами. Онучи представляли собой длинные куски ткани, которые обертывали поверх портов. Лапти к ноге привязывали завязками. Зажиточные люди поверх портов носили очень толстые чулки. Знать обувалась в высокие сапоги без каблуков, сработанные из цветной кожи.
Женщины также носили лапти с онучами или сапоги из цветной кожи без каблуков, которые украшали вышивкой.

Прически и головные уборы

Мужчины стригли волосы ровным полукругом — «в скобку» или «в кружок». Бороду носили широкую.
Шапка была обязательным элементом мужского костюма. Изготавливались они из войлока или сукна и имели форму высокого или низкого колпака. Круглые шапки оторачивались мехом.

Мужской головной убор Древней Руси

Брайчевская Е. А. Летописные данные о древнерусском мужском костюме X—XIII вв.// В кн. Земли Южной Руси в IX—XIV вв. — К.: Наукова думка, 1995

Траур / С. М. Толстая // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 2012. — Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). — С. 312-317

Ф. Г. Солнцев «Одежды Русского государства»

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

В настоящее время мода на традиционную русскую одежду переживает второе рождение. Появляется множество вещей, которые были знакомы современному человеку только из старых книг и сказок. Наряду с крестьянскими костюмами, популярными на Руси, часто используется и традиционная одежда древних славян, которая и послужила прообразом всех славянских костюмов более позднего времени.

Несмотря на то, что женские и мужские костюмы той эпохи достаточно чётко описываются в исторических трудах, некоторые модельеры считают, что достаточно разместить на рубаху или платье славянский узор, чтобы она считалась национальной. На самом деле, это просто современная одежда в славянском стиле, не несущая никакой исторической достоверности.

Взгляд в древнейшую историю славянского костюма

Одежда древних славян ничем не напоминала любой из традиционных костюмов, которые сейчас так популярны. В связи с тем, что большая часть народа проживали в глуши, и торговые караваны туда даже не заходили, одежда делалась из звериных шкур. После того, как Древний Рим начал завоевывать исконные варварские земли, славяне стали знакомиться с одеждой из ткани. Впрочем, доступна она была только для вождей и знатных воинов, так как стоила достаточно дорого.

Если среди западных славян вещи из ткани перестали быть чем-то выдающимся, то одежда восточных славян ещё долго была меховой. С распространением римской культуры и торговли славяне получили возможность приобщиться к цивилизации. Взамен шкур пушных зверей, они получили матерчатую одежду и ткани. Через некоторое время славяне и сами научились прясть вещи из шерсти, льна или конопли.

В зимнем славянском стиле одежды ещё долго главную роль играли меха, но постепенно они стали вытесняться тёплыми вещами из натуральной шерсти. Судя по археологическим раскопкам, главным сырьем для повседневной одежды простых людей служил лён и шерсть.

Традиционный костюм мужчины славянского рода состоял из следующих основных частей:

• Простой рубахи;
• Порток или штанов;
• Свитки или кафтана.

Как правило, эта одежда была льняной или шерстяной. Рубаха шилась туникообразного вида, с длинными рукавами. К рубахе обязательно полагался пояс, которым владелец подвязывался. Более простую одежду носили небогатые земледельцы, а знать свои рубахи украшала вышивкой. Как правило, это была славянская символика, несущая глубокий сакральный смысл. Кроме того, такие рубахи имели тесёмки, предназначенные для стягивания рукавов у запястий.

Штаны отличались узким кроем и длиной до щиколоток. Для того чтобы они не спадали, использовалась специальная бечёвка, называемая пояском. Рубаху и штаны без верхней одежды носили преимущественно в тёплое время года. Если холодало, то приходилось надевать свитку или кафтан. Знатные славяне поверх кафтана часто носили корзно, подбитое лёгким мехом.

Зимой носили кожухи и шубы. Что касается последних, то, несмотря на распространённое мнение, что шуба — это одежда степных кочевников, это традиционное славянское изобретение.

Если простые земледельцы имели всего один костюм, то у знати были и праздничные наряды, которые богато украшались. Такой костюм имел тонкую отделку и богатую вышивку.

Одежда славянских женщин и различные украшения

Хотя славянки не носили штанов, самой распространённой частью из гардероба была длинная рубаха. В отличие от мужских повседневных вещей, женские рубахи часто украшались следующими элементами:

• Различной вышивкой;
• Тесьмой;
• Сценами из жизни или мифологическими птицами и животными.

Хотя в некоторых источниках утверждается, что прямые длинные платья или сарафаны, которые шились женщинами самостоятельно, надевались на голое тело, на самом деле, вся одежда надевалась исключительно на нижнюю рубаху. В качестве тёплой верхней одежды женщины обычно надевали понёвы, кожухи или шубы. Чем больше на женщине было мехов, тем выше она считалась по статусу.

В качестве головных уборов женщины носили различные налобные повязки, ободки и венчики. Часто это украшалось различными пластинами, вышивкой и традиционными орнаментами. Традиционные для русского костюма головные уборы кокошники в славянской среде ещё не появились. Первые кокошники были найдены при раскопках в Новгороде и датируются 10-11 веком.

Что касается женских украшений, то славянки носили специфические височные кольца. Кроме этого, часто встречались следующие украшения:

• Бусы различных цветов;
• Ожерелья;
• Массивные браслеты;
• Кольца и перстни.

Хотя в фильмах часто показывают славянок с массивными и сложными перстнями на пальцах, ювелирное дело в Древней Руси было развито слабо, поэтому кольца отличались простотой.

Дети на Руси одевались так же, как и их родители. Основным элементом детского костюма считалась длинная рубаха. Если мальчики носили портки, то у девочек были сарафаны. В то время, как взрослая повседневная одежда была в большинстве случаев лишена украшений и вышивок, детские вещи имели свои особенные украшения. Так как смертность детей от болезней была очень велика, каждая мать старалась вышить нитками красного цвета обережную вышивку с древними рунами или знаками.

Ещё одной особенностью детского наряда были специальные бубенцы, которые вплетались девочкам в волосы, а мальчикам пришивались на головные уборы.

Детская обувь также была более красочной. Часто встречались различные орнаменты, насечки и вставки из цветных нитей. Традиционно обувь для девочек была более нарядной.

Особенности русского народного костюма

В настоящее время самые старинные русские костюмы, которые сохранились в музеях до наших дней, датируются началом 18 века. Некоторые образцы сохранились в частных коллекциях, а некоторые передавались как память в богатых крестьянских семьях. Во время становления советской власти в России многие зажиточные крестьяне были репрессированы или высланы, поэтому одежда не сохранилась.

Ещё одним источником, по которому можно судить, как выглядела одежда наших предков, является литература. По картинкам и описаниям из старых книг можно видеть, как выглядел русский костюм в 16-17 веках. Более поздние образцы одежды можно восстановить только благодаря археологам, которые с помощью современных технологий могут определить не только внешний вид ткани, но и её состав и даже вышивку.

Судя по находкам археологов, русский костюм до начала 18 века был примерно одинаков. Один и тот же стиль наряда прослеживался как у простых крестьян, так и у знатных бояр. Только боярин мог себе позволить вещи из дорогой ткани и меховую шубу. Кроме того, его можно было сразу отличить по высокой бобровой шапке, носить которые могли только знатные люди.

Сильный урон традиционной русской одежде был нанесён Петром Первым, который запретил боярам одеваться в соответствии с древними обычаями. После этого русский костюм оставался только в среде крестьянства, купечества и мещанства. Правда, через некоторое время Екатерина Вторая возродила моду «а-ля русс», но это не слишком помогло, так как знать к тому времени привыкла к самым разным костюмам европейского кроя.

Последние традиционно русские костюмы надевали ещё в начале 20 века в деревнях, но лишь на свадьбы и крупные праздники.

Главные особенности русского костюма

Традиционные костюмы, которые использовались в русских губерниях вплоть до конца 19 — начала 20 века, отличались многослойностью, особенно женские модели. Поверх своей одежды замужние женщины надевали понёву. Уже просватанная девушка тоже могла одеть запашную понёву. Вся русская одежда имела следующие общие черты:

• Одежда обычно была свободного покроя. Это позволяло делить её всего на несколько основных размеров. Как правило, это был детский и взрослый размер. Чтобы подогнать её для конкретного человека, использовалась система вставок и различных завязок;
• В любом костюме обязательно присутствовал такой обязательный элемент, как пояс. Его главной функцией являлось поддерживание одежды. Кроме того, именно за пояс русские мужики засовывали ножи и топоры. В некоторых частях России пояса расшивались обережными орнаментами и символами;
• Ключевым элементом русского национального костюма была вышивка. По этим узорам можно было узнать не только родовую принадлежность, но и социальный статус;
• Праздничные костюмы отличаются яркостью и многообразием различных вставок, блёсток и бисерных украшений. Повседневная рабочая одежда, как правило, была серого цвета;
• Головные уборы считались неотъемлемой частью мужской и женской одежды. Наиболее знаменитым головным убором замужних женщин считается кокошник. Это праздничный элемент одежды, вопреки распространенному мнению, его в быту не носили. Вес кокошника в некоторых случаях мог достигать 5 кг.

Одежда на Руси считалась большой ценностью, поэтому переходила не только от взрослых к детям, но и через несколько поколений.

Особенности женского костюма на юге России и средней полосе

Основным элементом русского женского костюма юга России была всё та же длинная льняная или холщовая рубаха. Сверху на неё надевали понёву. Бывало так, что вместо понёвы надевался андорак, который представлял собой широкую юбку на тесьме или резинке. Сверху надевался запон и передник. В качестве головного убора использовалась кика и сорока. Вся женская одежда была богато украшена вышивкой. Рязанские костюмы были самыми яркими, а воронежские крестьяне расшивали свои вещи узорами из чёрных ниток.

В средней полосе России одежда состояла из рубахи, сарафана и передника. Головным убором служил кокошник и обычный платок. В северных районах часто встречались меховые душегрейки и шубы до пят. Каждая губерния славилась своими мастерицами, искусными в каком-либо рукоделии:

• В Сибири делались самые красивые кокошники;
• В Архангельской губернии делали самые лучшие кружева;
• В Тверской – лучшее шитье золотом.

Богатые женщины из купеческого сословия заказывали элементы своего наряда в разных уголках России.

Традиционная мужская одежда в России

Традиционная мужская одежда в России была не такой разнообразной, как женская. Главным элементом костюма была длинная рубаха. В отличие от старых славянских нательных рубах, эти имели косой вырез слева. Именно по этой причине их и называли косоворотками. Однако на юге страны часто встречались и прямые вырезы.

Штаны были узкими, хотя иногда, в крестьянской среде, ещё встречались широкие модели. Держались на талии штаны за счёт специальной тесёмки, называемой гашником. Что касается материала, то штаны изготавливали из холщовой ткани или шерсти. Преобладали однотонные цвета или узкая полоска. В южных областях, казаки носили более традиционные шаровары, которые могли быть синего или красного цвета.

До сих пор оставался популярен широкий пояс, который часто украшался вышивкой. К нему могли привязываться кошельки, мешочки с табаком и прочие мелочи. В средней полосе России и на севере страны мужчины часто носили жилетки. Особенно популярен этот элемент одежды был у купечества и зажиточных крестьян. Широко использовались головные уборы из сукна. В более позднее время суконные мягкие шапки повсеместно были вытеснены картузами.

Русская народная рубаха и её особенности

Начиная с тех времён, когда на территории современной России стали шить одежду из ткани, основным элементом костюма была длинная рубаха. Их носили все, от мала до велика, не взирая на возраст и социальное положение. Рубахи были одинакового кроя, отличаясь только качеством ткани и богатством вышивки. По вышивке можно было сразу понять, к какому сословию принадлежит человек. Детская одежда часто перешивалась из взрослой.

Все русские рубахи имели следующие общие черты:

• Покрой одежды был очень простой, а сама рубаха была очень просторной;
• Под мышками всегда вставляли ластовицу;
• Рукава шились очень длинными, бывало, что они закрывали всю руку с пальцами. Особенно длинные рукава были у женской и детской одежды;
• Рубахи были длинные, женские модели часто доставали до пола. Мужские модели могли доставать до колен и никогда не заправлялись в штаны;
• Девушки и женщины часто могли шить свою рубаху из двух разных по качеству материалов. Верхняя часть, которая была на виду, шилась из дорогой ткани и богато украшалась вышивками, а нижняя делалась из простой ткани;
• Большинство рубах украшалось вышивкой, причём она носила обережное значение. Данные узоры были отголоском язычества, и должны были защитить человека от нечистой силы;
• Существовали рабочие рубахи, праздничные и обрядовые.

Праздничные и обрядовые вещи часто передавались из поколения в поколение.

После нижней рубахи, самым распространённым элементом женской одежды в средней и северной полосе России был сарафан. До 18 века сарафаны носили все слои русского общества. После реформ Петра Первого сарафаны стали носить только в среде крестьян. Вплоть до середины 20 века сарафаны оставались единственной нарядной женской одеждой женщин в России.

Судя по раскопкам археологов, первые сарафаны появились примерно в 14 веке. Чаще всего, нарядные и разукрашенные сарафаны носились на праздники вместе с кокошниками, которые бывали очень тяжёлыми.

Современная мода часто обращается к традиционному русскому стилю. Расшитые рубахи и сарафаны можно встретить на улице в повседневной жизни. Радует, что отечественные модельеры перестали слепо копировать западную одежду, и всё чаще черпают вдохновение в русских традициях.