Одеяние индейского воина. Какую одежду носили индейцы североной америки, и как на самом деле выглядели их знаменитые головные уборы

Кечу­аны живут в Андах доста­точно изо­ли­ро­вано, что назы­ва­ется «вдали от циви­ли­за­ции». До их общин трудно добраться – нет дорог, часто нет и дру­гих ком­му­ни­ка­ций. Поэтому они сохра­нили свои веро­ва­ния, мно­гие тра­ди­ции, народ­ные костюмы и ремес­лен­ные про­мыслы. Горцы живут в суро­вых при­род­ных усло­виях, и они очень бедны, но их тра­ди­ци­он­ные одежды все­гда яркие и кра­соч­ные. Основ­ные пред­меты костюма – пончо и накидки – ткутся на руч­ных стан­ках из шер­сти вер­блю­до­вых с добав­ле­нием шер­сти овцы. Пряжа окра­ши­ва­ется нату­раль­ными кра­си­те­лями. Из таких же ниток на спи­цах вяжутся чульо . Набор эле­мен­тов костюма прак­ти­че­ски посто­я­нен для любой мест­но­сти, но стили заметно различаются.

Еже­год­ный празд­ник в началь­ной школе общины Уильок (Huilloc), дис­трикт Ольян­тай­тамбо (Ollantaytambo), про­вин­ция Уру­бамба (Urubamba), регион Куско (2006)

Каж­дая община имеет свой костюм. Ино­гда у общин, рас­по­ла­га­ю­щихся в одной мест­но­сти, костюмы схожи. Но костюм каж­дой обла­дает сво­ими осо­бен­но­стями, кото­рые поз­во­ляют ска­зать, к какой именно общине отно­сится его хозяин или хозяйка. При этом внутри одной общины, костюмы, хоть и оди­на­ковы, но не явля­ются пол­ными копи­ями друг друга. При общей цве­то­вой гамме и фасоне пончо, накидки или чульо могут отли­чаться, напри­мер, орна­мен­том или его дета­лями. Ведь все эти вещи сде­ланы вруч­ную, а руч­ная работа не при­ем­лет пол­ного копи­ро­ва­ния в отли­чие от фабричной.

Обы­чай иметь для каж­дой общины свой костюм, отлич­ный от костю­мов дру­гих общин, воз­ник на заре вре­мен и освя­щен анд­ской религией.

« Согласно мифам, собран­ным в пер­вые дни, – пишет , – одежда, песни и дар гово­ре­ния были даны людям их богами, поэтому не могли быть изме­нены. Каж­дая этни­че­ская группа имела то, что ей было дано, и под­дер­жи­вала это как знак этни­че­ской принадлежности.

По сей день, ино­гда услы­шав мело­дию, никто не спра­ши­вает, кто ее автор. Все гово­рят: это – Хунин или это – Пуно» .

Тем не менее, перу­ан­цам при­шлось отка­заться от одежды своих пред­ков в резуль­тате кон­ки­сты и оде­ваться в испан­ский костюм, кото­рый зача­стую они масте­рили сами. Счи­та­ется, что тра­ди­ци­он­ная одежда кечу­а­нов сего­дня пред­став­ляет собой смесь сти­лей доис­пан­ского и испан­ского коло­ни­аль­ного кре­стьян­ского костюма (подроб­нее см.: «О про­ис­хож­де­нии анд­ского тра­ди­ци­он­ного костюма»).

Сей­час моло­дые кечу­аны обо­его пола обычно пред­по­чи­тают город­скую одежду, осо­бенно это каса­ется муж­чин. Пожи­лые муж­чины и жен­щины по-прежнему носят тра­ди­ци­он­ные костюмы.

Снимки сде­ланы в Куско, древ­ней сто­лице инков, 2009 г. (слева), и в городе Чин­черо (Chinchero), про­вин­ция Уру­бамба, регион Куско

В повсе­днев­ных костю­мах людей сред­него воз­раста, в кото­рых может пре­об­ла­дать запад­ная одежда, обя­за­тельно при­сут­ствуют тра­ди­ци­он­ные эле­менты. Пол­ный тра­ди­ци­он­ный костюм кечу­аны оде­вают как «парад­ный» и празд­нич­ный по осо­бым слу­чаям, таким, как фести­вали, рели­ги­оз­ные цере­мо­нии, общин­ные сходы, сва­дьбы и т.д., а также манифестации.

На пре­зи­дент­ских выбо­рах в Ольян­тай­тамбо, вос­кре­се­нье 5 июня 2011 г.

Реги­стра­ция брака, 2010 г.

Мани­фе­ста­ция в Куско, 2007 г.

И все же в неко­то­рых общи­нах кечу­аны не носят тра­ди­ци­он­ных костю­мов. Это про­ис­хо­дит, в част­но­сти, из-за того, что в дан­ной мест­но­сти утра­чено ремесло пря­де­ния и ткачества.

Про­вин­ция Уру­бамба (розо­вый цвет) и частично регион Куско

Тра­ди­ци­он­ный костюм моло­дой кечу­анки высо­ко­го­рья Перу (умень­шен­ная копия) 1940 г., Наци­о­наль­ный музей аме­ри­кан­ских индей­цев, США) : 1 – мон­тера (шляпа), 2 – радуж­ное боа из меха, 5 – хуюна (жакет), 4 – польера (юбка), 5 – льик­лья (оплечье)

Около Питу­марки (Pitumarca) в Свя­щен­ной долине (Valle Sagrado), регион Куско, 2009 г.

Тра­ди­ци­он­ный костюм кечу­а­нок состоит из несколь­ких элементов.

Льикл ья

Жен­щины в тра­ди­ци­он­ном костюме дис­трикта Ольян­тай­тамбо (Ollantaytambo) , про­вин­ция Уру­бамба (Urubamba), регион Куско, на празд­нике в городе Ольян­тай­тамбо, рас­по­ло­жен­ном в запад­ной части Свя­щен­ной долины инков (2007)

Льик­лья реги­она Куско

Льик­лья чаще всего изго­тав­ли­ва­ется с пре­об­ла­да­нием оттен­ков крас­ного. Тка­чиха демон­стри­рует на ней все свои уме­ния, выпол­няя самые слож­ные узоры, кото­рые могут быть как гео­мет­ри­че­скими, так и содер­жать изоб­ра­же­ния людей, живот­ных, рас­те­ний и мифи­че­ских пер­со­на­жей. Поэтому льик­лья нередко пред­став­ляет собой про­из­ве­де­ние искус­ства. Так, вер­ши­ной тка­че­ского мастер­ства можно назвать накидку реги­она Куско, пока­зан­ную на фото вверху. Регион Куско боль­шой, и в нем можно найти накидки, сде­лан­ные и в дру­гой цве­то­вой гамме, и с иной узор­ной композицией.

Один из вари­ан­тов льик­льи Чин­черо с крас­ной сере­ди­ной и синей поло­сой по краю (2012)

Весьма скром­ной кажется льик­лья тка­чих из города Чин­черо, кото­рый тоже отно­сится к реги­ону Куско. Но эту льик­лью не спу­та­ешь ни с одной дру­гой. В сере­дине она имеет неза­ткан­ное поле темно-красного или темно-синего цвета, а ближе к краям – узкие полосы гео­мет­ри­че­ских узо­ров. Если поле крас­ное, то край выпол­ня­ется синим, и наоборот.

Хуюна

Жен­ский костюм общины Чекас­пампа

Хуюна (juyuna) – корот­кий жакет из шер­стя­ной ткани без застежки, полочки и ман­жеты кото­рого укра­шены узо­рами, харак­тер­ными для дан­ной общины. Обычно узор бывает допол­нен белыми плос­кими пуго­ви­цами или даже состав­лен из них, как, напри­мер, у жен­щин общины Чекас­пампа (Checaspampa) рай­она Аусан­гате (Ausangate), дис­трикт Окон­гате (Ocongate), про­вин­ция Кис­пи­канчи (Quispicanchi). Непре­мен­ным мате­ри­а­лом для узора явля­ется тесьма «вьюнчик».

Вышивка исполь­зу­ется гораздо реже. Ред­кая деревня может похва­статься сво­ими выши­тыми наря­дами. А в одной из тка­че­ских общин Пау­кар­тамбо (Paucartambo), депар­та­мент Куско, вышиты не только хуюны , но и юбки, при­чем сде­лано это в одном стиле. К вышивке на хуюне добав­лены эле­менты, выло­жен­ные «вьюнчиком».

Жен­ский костюм одной из тка­че­ских общин про­вин­ции Пау­кар­тамбо

Самая узна­ва­е­мая для меня – хуюна зна­ме­ни­тых чин­чер­ских тка­чих. Она все­гда крас­ная с чер­ными ман­же­тами. Узор на ней выло­жен «вьюн­чи­ком» и белыми пуго­ви­цами. Он довольно про­стой, но хорошо запо­ми­на­ется. Кроме узора, чин­чер­скую хуюну отли­чает чер­ный пря­мо­уголь­ник с пятью белыми пуго­ви­цами, рас­по­ло­жен­ными по углам и в цен­тре, кото­рый обычно при­шит к ман­же­там, но ино­гда он пере­ме­ща­ется ближе к локтю. Кстати, как это можно видеть на фото внизу, чин­черки – одни из немно­гих жен­щин Перу, кото­рые по тра­ди­ции запле­тают свои чер­ные волосы во мно­же­ство мел­ких косиц. Правда, этому обы­чаю они сле­дуют не все­гда, запле­тая только две косы.

Чин­черка Бенита Тасьяна Киспе (Benita Taciana Quispe), тка­чиха Цен­тра тра­ди­ци­он­ного тек­стиля Куско (2008)

Под хуюну чин­черки наде­вают белые три­ко­таж­ные топы. А жен­щины вто­рой извест­ной тка­че­ской общины – Чау­ай­тире (Chahuaytire), дис­трикт Писак, носят белые блузы с кру­жев­ными жабо и ман­же­тами. На фоне жен­щин из дру­гих общин, кото­рые, как пра­вило, пред­по­чи­тают фаб­рич­ные водо­лазки интен­сив­ных цве­тов, они выгля­дят очень эле­гантно и ста­тусно, как насто­я­щие мет­рессы, осо­бенно если учесть, что тка­чих обычно фото­гра­фи­руют за рабо­той и в объ­ек­тив фото­ап­па­рата все­гда попа­дают их руки круп­ным планом.

Ткац­кий мастер-класс в общине Чау­ай­тире (2011)

Жен­щины бережно отно­сятся к своим хую­нам и для повсе­днев­ного исполь­зо­ва­ния их, бывает, выво­ра­чи­вают наизнанку. Но, к сожа­ле­нию, не у всех общин хуюны сохра­ни­лись, и даже в празд­нич­ном костюме их все чаще заме­няют яркие одно­тон­ные три­ко­таж­ные кофты фаб­рич­ного производства.

Кепери на

Кепе­рина (k’eperina) – боль­шое пря­мо­уголь­ное полот­нище. Его носят на спине, завя­зы­вая спе­реди, и исполь­зуют для пере­носки гру­зов. Дети и вещи надежно дер­жатся внутри. На фото справа – кечу­анки из общины Амару (Amaru) дис­трикта Писак (Pisac), про­вин­ция Калка (Calca), слева – тра­ди­ци­он­ные костюмы общин Уильок (Huilloc) и Пата­канча (Patacancha) дис­трикта Ольянтайтамбо.

Польера

Кечу­анки из общины Амару и их юбки

Польера (pollera) – широ­кая сбор­ча­тая юбка из бай­еты (bayeta) – тон­кой и ред­кой шер­стя­ной ткани. В неко­то­рых общи­нах юбку назы­вают по-кечуански мельк­кай (melkkhay). Жен­щины носят по 3 или 4 юбки. В осо­бых слу­чаях, таких, как фести­вали, они могут надеть до 15 юбок. Часто каж­дая юбка отде­лана выши­тыми или выткан­ными узор­ными полосами.

Тка­чихи из общин Румира-Сондормайо (Rumira Sondormayo), Чау­я­коча (Chaullacocha) и Чупани (Chupani), дис­трикт Ольян­тай­тамбо

Юбка с чер­ным вер­хом и крас­ным низом, на кото­ром вытканы раз­но­цвет­ные узоры из ром­бов, типична для дис­трикта Ольян­тай­тамбо. Для одежды тка­чих из Чин­черо харак­терна чер­ная юбка с узкой крас­ной поло­сой по подолу.

Тка­чихи Чин­черо

Несмотря на мини­мум укра­ше­ний, костюм чин­че­рок легко отли­чить от костюма дру­гих общин не только по хуюне, льик­лье и пой­ере . Чин­черки выде­ля­ются еще и тем, что носят плос­кие чер­ные мон­теры, а также зуб­ча­тые мон­теры, раз­мер кото­рых намного больше обыч­ного. Костюм чин­че­рок небро­сок, но очень элегантен.

Муж­ской костюм

Брюки – обычно пря­мые неши­ро­кие тем­ных цве­тов из бай­еты . Есть вари­анты брюк дли­ной до колена.

Чáлеко (chaleco) – корот­кий шер­стя­ной жилет без застежки (ино­гда с завяз­ками), похо­жий на хуюны , кото­рые носят жен­щины, но без рука­вов. Он также богато украшен.

Чумпи (chumpi) – пле­те­ный пояс (на фото в центре).

Тра­ди­ци­он­ная муж­ская одежда рай­она Аусан­гате

Пончо явля­ется наи­бо­лее отли­чи­тель­ной частью муж­ской одежды кечу­а­нов. Его носят не только в Перу. Наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние оно полу­чило в госу­дар­ствах Анд­ского региона.

Лидеры Азиатско-Тихоокеанского эко­но­ми­че­ского сотруд­ни­че­ства на встрече в Сантьяго-де-Чили 21 ноября 2004 г.

В зави­си­мо­сти от при­над­леж­но­сти к той или иной куль­туре и стране пончо имеет свои отли­чия в кон­струк­ции и оформ­ле­нии и свое назва­ние. После того как пончо при­об­рело боль­шую попу­ляр­ность в мире, вошло в обы­чай дарить его высо­ким ино­стран­ным гостям. При этом для подарка выби­ра­ется пончо наи­бо­лее харак­тер­ного для страны дизайна. Так, напри­мер, участ­ни­кам сам­мита АТЭС, кото­рый про­хо­дил в Чили, при­ни­ма­ю­щая сто­рона пода­рила чаманто (chamanto) – раз­но­вид­ность пончо, кото­рая явля­ется тра­ди­ци­он­ной наряд­ной одеж­дой цен­траль­ной части Чили (на фото вверху). Чаманто изго­тав­ли­ва­ется из шер­стя­ной и шел­ко­вой пряжи . Его при­нято наде­вать так, чтобы полосы орна­мента и щель гор­ло­вины рас­по­ла­га­лись гори­зон­тально. А на фото внизу можно видеть пре­зи­дента Боли­вии Эво Мора­леса в пончо чилий­ских мапуче – народа, кото­рый пре­тен­дует на зва­ние созда­теля пончо в совре­мен­ном его варианте.

Эво во вру­чен­ном ему пончо мапуче во время сво­его визита в Чили и один из лиде­ров мапуче

Перу­ан­ское пончо пред­став­ляет собой полот­нище в форме вытя­ну­того пря­мо­уголь­ника со щеле­вид­ной гор­ло­ви­ной, заткан­ное про­доль­ными поло­сами узо­ров, кото­рые часто покры­вают его цели­ком. Узоры по боль­шей части гео­мет­ри­че­ские, но ино­гда вклю­чают в себя фигурки живот­ных и мифи­че­ских существ.

Пончо пред­по­ло­жи­тельно общины Уильок. Крас­ные пончо общин Уильок, Пата­канча и общин долины Ларес закры­вают руки цели­ком и тело до паха

По краям пончо, как пра­вило, укра­ша­ется бахро­мой. У него нет ни ворот­ника, ни капю­шона. Перу­ан­ское пончо все­гда наде­ва­ется так, чтобы гор­ло­вина и полосы узо­ров рас­по­ла­га­лись вер­ти­кально, а не гори­зон­тально, как у чаманто , и не диа­го­нально. Перу­ан­ские пончо, на мой взгляд, – наи­бо­лее кра­соч­ные и богато орна­мен­ти­ро­ван­ные из всех анд­ских пончо. Их узоры часто сложны и мно­го­зна­чи­тельны, что гово­рит о высо­ком мастер­стве тка­чей. Пончо все­гда изго­тав­ли­ва­ются вруч­ную на на тра­ди­ци­он­ном станке из шер­сти аль­паки и/или овцы с исполь­зо­ва­нием нату­раль­ных красителей.

Муж­ской костюм городка и дис­трикта Писак в Свя­щен­ной долине инков

Яркое узор­ное пончо в крас­ных тонах явля­ется для нас сим­во­лом перу­ан­ского пончо, да и пончо вообще. Однако на самом деле у корен­ных наро­дов Боли­вии, Чили, Арген­тины и Перу суще­ствует много вари­ан­тов пончо в довольно сдер­жан­ных, чаще корич­не­вых тонах, укра­шен­ных скупо – ино­гда всего парой полос по краям. У этих пончо даже может не быть бахромы. Именно такое тра­ди­ци­он­ное пончо светло-коричневого цвета, кото­рый часто назы­вают цве­том вику­ньи, выбрал пре­зи­дент Перу Алан Гар­сия для офи­ци­аль­ного снимка лиде­ров 21 стран – чле­нов Азиатско-Тихоокеанского эко­но­ми­че­ского сотруд­ни­че­ства (АТЭС) на сам­мите, кото­рый про­шел в сто­лице Перу Лиме 22 – 23 ноября 2008 г.

Офи­ци­аль­ный груп­по­вой сни­мок лиде­ров АТЭС, сде­лан­ный на закры­тии сам­мита 23 ноября 2008 г. Фото с сайта АТЭС

Пончо были зака­заны перу­ан­ской ком­па­нии «Куна», кото­рая выпус­кает кол­лек­ции прет-а-порте из шер­сти аль­паки, вику­ньи и пима-хлопка как по совре­мен­ным тех­но­ло­гиям, так и с исполь­зо­ва­нием руч­ного труда перу­ан­ских ремес­лен­ни­ков. Пончо начали делать еще в июне на фили­але фирмы в Аре­кипе. По сло­вам Сантьяго Ортеги, мене­джера по мар­ке­тингу ком­па­нии «Куна», они были изго­тов­лены из шер­сти беби-альпаки на тра­ди­ци­он­ных стан­ках по инди­ви­ду­аль­ным мер­кам каж­дого из лиде­ров, кото­рые были запро­шены в соот­вет­ству­ю­щих стра­нах. Самое боль­шое пончо было соткано для Алана Гар­сии (на обеих фото­гра­фиях он в цен­тре), а более всего про­блем воз­никло с пончо для пре­зи­дента США Джор­джа Буша, мерки кото­рого Белый Дом при­слать забыл .

Пончо сам­мита АТЭС в Перу круп­ным пла­ном

Жен­щины в Перу не носят пончо. Вме­сто пончо у них есть льик­льи , дизайн кото­рых дол­жен соот­вет­ство­вать дизайну пончо их общины. Зато почти каж­дый корен­ной житель этой страны муж­ского пола – и маль­чик, и взрос­лый муж­чина – имеет пончо. В общи­нах Уильок, Пата­канча и во мно­гих общи­нах долины Ларес пончо носят как еже­днев­ную одежду. Уви­деть все мно­го­об­ра­зие цве­то­вых и ком­по­зи­ци­он­ных реше­ний пончо можно на кар­на­ва­лах и празд­нич­ных шествиях, для кото­рых общин­ники наде­вают свои луч­шие одежды.

Кар­на­вал в Писаке 2007 г. (община неиз­вестна)

Мы при­выкли счи­тать, что пончо – самая важ­ная часть одежды андца. Пончо, длин­ные брюки и чульо состав­ляют типич­ный образ кечу­ана. Однако во мно­гих общи­нах не менее (если не более) важно и чалеко . Но если поверх чалеко надеть пончо, чалеко не будет видно. Поэтому на ответ­ствен­ные меро­при­я­тия, такие, как, напри­мер, пред­ста­ви­тель­ство своей тка­че­ской общины на меж­ду­на­род­ной кон­фе­рен­ции тка­чей, муж­чина наде­вает чалеко и корот­кие брюки, а пончо носит в сло­жен­ном виде пере­ки­ну­тым через плечо (на фото внизу). Нужно при­знать, что, ско­рее всего, «парад­ный» костюм кечу­ана, собран­ный по всем пра­ви­лам, уста­нов­лен­ным еще в коло­ни­аль­ные вре­мена, дол­жен быть именно таков, как он пред­став­лен муж­чи­нами общины Сальак на этом снимке. На нем можно видеть и муж­ской, и жен­ский костюмы общины, кото­рые, как и поло­жено, пере­кли­ка­ются цве­тами и орна­мен­тами, но не копи­руют друг друга.

Ткачи и вязаль­щики из общины Сальак (Sallac), депар­та­мент Апу­ри­мак (Apurimac), на меж­ду­на­род­ной кон­фе­рен­ции тка­чей, пря­диль­щи­ков и вязаль­щи­ков в Уру­бамбе (Urubamba), 2010 г.

Тем не менее, похоже, что искон­ный пред­мет одежды корен­ных жите­лей Анд – пончо посте­пенно вытес­няет чалеко , навя­зан­ный испан­скими заво­е­ва­те­лями и по сути явля­ю­щийся в их костюме чуже­род­ным элементом.

Ахо­тас (ajotas) – сан­да­лии. Это испан­ское суще­стви­тель­ное. Но в сло­варе его нет, а есть только гла­гол «ajotar», и озна­чает он, в част­но­сти, «пре­сле­до­вать, тра­вить (зверя)». Полу­ча­ется, что «ajotas» можно пере­ве­сти как «дого­няйки», и слово это при­ме­ня­ется, по-видимому, только к индей­ской обуви, потому что в испан­ском языке име­ется при­выч­ное слово «sandalias».

Такие сан­да­лии про­да­ются в наши дни на рынке в Чин­черо

И сей­час корен­ные жители Анд, как и их пра­щуры, ходят в сан­да­лиях. Такова тра­ди­ция. Ее под­дер­жи­вает и бед­ность кре­стьян. Город­ская обувь им часто не по кар­ману, а бося­ком в горах никак нельзя. Поэтому в боль­шом ходу сан­да­лии, сде­лан­ные из пере­ра­бо­тан­ных авто­мо­биль­ных шин. Их носят и муж­чины, и жен­щины. Они дешевы и долговечны.

Кечу­анка по имени Поблина в тра­ди­ци­он­ном костюме общины Уильок за ткац­ким стан­ком и ее сан­да­лии (2006). Во время тка­нья жен­щины их все­гда сни­мают

Не может не вызы­вать вос­хи­ще­ние закалка жен­щин и детей, кото­рые круг­лый год ходят в сан­да­лиях на босу ногу и при этом могут без вреда для здо­ро­вья сидеть на голой земле (на фото внизу). Сверху они уку­таны в несколько кофт, а зна­чит погода холодная.

Тка­чихи раз­лич­ных общин во время встречи тка­чей 2011 г. в общине Чау­ай­тире (Chahuaytire), дис­трикт Писак

Голов­ные уборы

Сомбреро из вой­лока (фетра) общин Ольян­тай­тамбо , Писак и Амару

Сомбреро. По-испански sombrero зна­чит про­сто «шляпа», а то, что мы назы­ваем «сомбреро», по-испански – sombrero mexicano (мек­си­кан­ская шляпа). Кечуаны-мужчины носят фет­ро­вые (вой­лоч­ные) и соло­мен­ные сомбреро.

На фото слева: Кечу­анки общины Амару, 2007 г. На маме надета мон­тера , а на дочке – коте­лок . На фото справа – кечу­анки из Чин­черо в сомбреро федора, кото­рые сде­ланы в отли­чие от котелка из мяг­кого фетра, 2006 г.

Кечу­анки также носят фет­ро­вые сомбреро, в част­но­сти sombrero hongo, что в пере­воде озна­чает «круг­лая фет­ро­вая шляпа, коте­лок». Фет­ро­вые шляпы, в осо­бен­но­сти коте­лок, счи­та­ются частью наци­о­наль­ного костюма айма­рок. Однако кечу­анки также любят шляпы из фетра и могут наде­вать их в буд­ние дни вме­сто мон­теры .

Кечу­анки общины Амару (2010)

Платки и косынки анд­ские жен­щины не носят, насколько я знаю, нико­гда. И даже на тяже­лой работе в поле они наде­вают шляпы, а не платки, как это при­нято в рус­ских деревнях.

из Наци­о­наль­ного музея аме­ри­кан­ских индей­цев (США)

Чульо (chullo) – шапка с науш­ни­ками, выпол­нен­ная на спи­цах (очень редко крюч­ком) в основ­ном из шер­сти аль­паки, ламы ино­гда с добав­ле­нием шер­сти овцы. Из шер­сти чульо делают крайне редко и только для тури­стов (см. фото в конце ста­тьи « »). Свя­зано, я думаю, это с тем, что шерсть вику­ньи не при­нято кра­сить, а обы­чай тре­бует от чульо ярких цветов.

Но чульо гораздо больше для кечу­а­нов и айма­ров, чем про­сто шапка. Это – голов­ной убор. А голов­ному убору в Андах все­гда при­да­ва­лось пер­во­сте­пен­ное зна­че­ние как пока­за­телю ста­туса чело­века, а когда речь шла о пра­ви­теле, то и его зем­ной и боже­ствен­ной силы. Он содер­жал в себе некие све­де­ния о лице, кото­рое его носило, был его харак­те­ри­сти­кой. Поэтому чульо несет на себе мно­же­ство изоб­ра­же­ний, кото­рые явля­ются не только узо­рами, но и символами.

Узоры чульо отли­ча­ются мно­го­цве­тием и деталь­ной про­ра­бот­кой фигур людей, живот­ных, рас­те­ний, что тре­бует от вязаль­щика высо­кого уровня мастер­ства. Само­быт­ные сюжеты, слож­ность и цель­ность ком­по­зи­ций, урав­но­ве­шен­ность их цве­то­вого реше­ния при боль­шом коли­че­стве ярких цве­тов, без­упреч­ное каче­ство выпол­не­ния чульо ста­вят анд­скую школу вяза­ния на одно из пер­вых мест в мире среди при­знан­ных народ­ных школ вяза­ния раз­но­цвет­ных орна­мен­тов и поз­во­ляют гово­рить об анд­ском вяза­нии уже не как о ремесле, а как об искусстве.

Про­цес­сия во время Празд­ника Тела и Крови Хри­сто­вых на глав­ной пло­щади Куско (2009)

В совре­мен­ном мире, как и пончо, чульо явля­ется не только отли­чи­тель­ной осо­бен­но­стью тра­ди­ци­он­ного костюма анд­цев, но и сим­во­лом страны. Чульо и пончо при­нято дарить высо­ким ино­стран­ным гостям, при­ни­ма­е­мым на госу­дар­ствен­ном уровне.

На тек­стиль­ном рынке в Чин­черо, сен­тябрь 2005 г.

Чульо носят только муж­чины. И они сами их вяжут. Пер­вое чульо сыну тра­ди­ци­онно вяжет его отец. Счи­та­ется, что по дизайну шапочки можно узнать обще­ствен­ное поло­же­ние муж­чины, состоит ли он в браке и пр. Дизайн чульо ука­зы­вает на место, где живет его владелец.

Муж­чины общины Ипсай­коча, вхо­дя­щей в общину Пата­канча, гото­вятся к перед стриж­кой аль­пак (2009)

Так, по малень­кому круг­лому чульо с орна­мен­том на крас­ном фоне легко можно отли­чить чле­нов общины Пата­канча (Patacancha), вхо­дя­щей в дис­трикт города Ольян­тай­тамбо. Оно имеет узкую корот­кую трубу с длин­ной густой бахро­мой. Науш­ники у чульо тре­уголь­ные неболь­ших раз­ме­ров. К ним кре­пится широ­кая лента из белого бисера.

Стрижка аль­паки

Непри­вычна для Цен­траль­ных Анд при­глу­шен­ная цве­то­вая гамма чульо общины Сальак, что с лих­вой ком­пен­си­ру­ется ярко­стью дру­гих пред­ме­тов костюма. Однако форма их вполне клас­си­че­ская, а науш­ники деко­ри­ро­ваны люби­мым укра­ше­нием анд­цев – плос­кими белыми пуговицами.

Мужчины-вязальщики из коопе­ра­тива общины Сальак на меж­ду­на­род­ной кон­фе­рен­ции тка­чей, пря­диль­щи­ков и вязаль­щи­ков в Уру­бамбе, 2010 г.

На ост­ро­вах Тити­каки муж­чины пред­по­чи­тают чульо цве­тов радуги. Реже их можно уви­деть в чульо , укра­шен­ных красно-сине-белой орна­мен­таль­ной композицией.

Лодоч­ник с пла­ву­чих ост­ро­вов Урос (Uros) и его сыно­вья на зна­ме­ни­той трост­ни­ко­вой лодке озера Тити­кака (2005)

Муж­чины ост­рова Такиле (Taquile) носят чульо без науш­ни­ков (подроб­нее см.: « »).

Один из двух основ­ных вари­ан­тов дизайна чульо ост­рова Такиле. Сни­мок 2011 г.

В рай­оне Аусан­гате чульо часто богато укра­шают белым бисе­ром и боль­шими кистями, назы­ва­ю­щи­мися t’ikas. Его экзо­ти­че­ская кра­сота не оста­вила рав­но­душ­ными даже изда­те­лей жур­нала «Vogue», кото­рые поме­стили на пер­вой обложке фото­гра­фию этой шапки, укра­ша­ю­щей голову модели.

Твитнуть

Класснуть

Бахрома, вышивка, замша; характерные геометричные узоры и плетение... Все это становилось модными трендами последних лет вроде бы само по себе. Но вдохновение дизайнеры черпают постоянно в одной и той же культуре. Она настолько же узнаваема, насколько же и спорна в использовании дизайнерами. Больше скандалов было только вокруг использования в моде религиозной символики и исторически негативных ассоциаций (например, связаных с фашизмом). Почему? В первой части - интересные факты истории распространения национальных мотивов, уличный стиль и народная любовь на протяжении веков.

На самом деле культура индейцев обширна - обе Америки. Сильно ли отличаются обычаи и одежды, скажем, индейцев Перу от индейцев штата Дакота? Прилично. Но для нас они, как и китайцы - одна культура. Хотя и в Китае, и в Америке проживает множество народностей со своими самобытными обычаями, узорами, любимыми цветами, материалами и т. д. За что же мы любим играть в индейцев? Ответ дизайнеров на этот вопрос будет во второй части статьи, здесь же мы рассмотрим общее стилистическое развитие.

В чем специфика восприятия этники?

Обычно в современной одежде используется не полностью идентичный костюм, и даже не аутентичные вещи (хотя некоторые детали, зачастую аксессуары, приобретаются модниками в этно-лавочках, но обычно это как раз то, что индейцы делают на продажу). Используются те черты "первобытности", которые в нашем обществе считаются положительными.

Так, любовь к свободе, жажда жизни и позитивный взгляд на мир - считаются хорошими чертами. А вот примитивность и бедность - наоборот, отрицательными, которые перенимать не желательно. Потому яркие узоры, натуральность и нарочитая грубость материалов, перья и кость - перенимаются. А вот полный костюм, проколотые носы и губы (именно в оригинальной манере, мы не про пирсинг, распространенный у субкультур), прически и маникюр (его отсутствие), обветренное лицо - не приветствуются. Для сравнения, фото настоящих индейцев и фотосессии "в стиле":

Вожди Сиу

Девушка Сиу

Семья Сиу:

Современные "размышления на тему" всерьез:

И то, что делается во имя красивых фотосессий людьми, абсолютно далекими от культуры:

Также не имеет смысла перенимать символизм культуры. Вот почему индейцы, с одной стороны, продают вещи с национальными узорами, а с другой - возмущаются, когда мы носим их без всякого понимания, что они означают.

Марки одежды, всегда связанные с индейской тематикой

Как известно, производство одежды и сувениров с индейской тематикой - одна из основных статей доходов индейских племен сегодня. Поэтому, к примеру, те же Навахо часто судятся с производителями одежды, в том числе и от-кутюр. Но есть марки, которые традиционно связаны с историей США и у которых с индейцами вполне теплые взаимоотношения.

К примеру, Пенддлтонская шерстяная фабрика (Pendleton Woolen Mills). Хотя и там не все гладко (из-за коллекции одеял с аутентичными узорами у них были трения), но, по крайней мере, эта продукция носится и самими индейцами, в том числе. Бренд известен на родине, примерно как Barbour в Англии. Очень традиционная (полторы сотни лет уже работают), очень уважаемая фирма. Качество, известность, история. Начинали с одеял с традиционным узором навахо. Сейчас Навахо с ними судятся, но это не Urban Outfits с их бельем, у Пенддлтонской фабрики прав на узор поболее. Когда они начинали, Навахо еще не знали, что такое "торговая марка".

(для тех, кто занимается рукоделием - они геометричны, идеальны для вязания спицами и крючком, вышивания крестиком и бисером)

Все эти узоры можно встретить на пончо, на рюкзаках, на одеялах... В конце-концов, фирма расширила традиционный ассортимент.

Но основной статьей дохода и гордости до сих пор являются их пледы.

Другая, не менее известная спортивно-загородной продукцией фирма - Ralph Lauren, занялась в 80-х годах популяризацией американского стиля в мировой индустрии моды. Благодаря ему, Ральфу, стали популярны вещи в стиле кантри, куда проникла, разумеется, и индейская тематика. Это он стал украшать свои замшевые куртки бахромой и использовать пончо в образах на подиуме.

Исторические предпосылки «индейской темы» в мировой моде

Как видим, компании, выпускающие модели "в индейском стиле" в Америке были популярны всегда. Индейские мотивы составляют часть неповторимого американского стиля, наравне с кантри, кэжуалом и стилем "канадских лесорубов", спортивным и деталями этно-стилей Испании и Африки.

Но в 60-70-е года движение хиппи вывело этно-мотивы на новый виток осмысления. Итак, индейская тематика - уже не только часть стиля кантри, но и неотъемлемая составляющая стиля хиппи. Который сегодня возрождается снова в виде бохо-шика.

Аксессуары, украшения и узоры - вот основные детали, взятые у индейцев.

Нюансы правообладания индейскими принтами

И здесь как раз можно вспомнить, чем закончилось для Шанель это шоу. Коллекция 2014 года попала под резкую критику коренного населения, как раз за неуемное использование национальной символики, к примеру, уборов из перьев.

В этом году буквально канадские индейцы Оджибве и Мохавк (точнее, их потомки) обратились с жалобой в H&M, и бренд снял с продаж вот это:

Ранее в 2012г. пострадал от индейцев бренд Victoria"s Secret. Карли Клосс хороша и в перьях, и без, но бренду пришлось извиняться и вырезать это дефиле из трансляции по ТВ.

Также подобные судебные иски Навахо предъявляли Urban Outfitters, популярной сети магазинов готовой одежды. Причина основных претензий - "тривиализация целого народа". А если проще - Urban Outfitters выпустила серию белья с названием "Navajo". Особо возмутили индейцев трусики ("хипстерские трусы навахо") и фляжка для спиртного ("фляжка навахо"). Спиртное - это больная тема для их истории.

Кроме того, навахо указали, что название их народа, цитирую: "зарегистрированная торговая марка", принадлежащая, собственно, племени. Департамент юстиции США удовлетворил их требования и Urban Outfitters сменили названия товаров. Товары, впрочем, не убрали из продажи.

Помимо них, индейские узоры время от времени используют в своих товарах и другие популярные недорогие бренды, например, TopShop и Zara, и вообще компании, перенимающие идеи с показов.

Индейские мотивы, модные в этом сезоне, как их воплотить в жизнь?

Что можно добавить в свой образ, чтобы быть "в тренде"? Не обязательно надевать головной убор вождя или кожаную рубашку. Можно просто выбрать какие-либо из деталей, нюансов.

Идеально дополнит кэжуал-образ.

Принты, особенно геометричные, на пике моды.

Совет: если от-кутюр не по карману, а масс-маркет (H&M итд) не нравится качеством, всегда можно найти вещицу в этно-магазине.

Их легко приобрести в магазинчиках бижутерии, которые быстро подстраиваются под общие тенденции моды.

Образы с улиц для вдохновения

Отсюда можно почерпнуть сочетания (например, с джинсой и кедами) и решить вопрос "в каких стилях носится этот тренд".

Одежда. Украшения

Традиционную одежду индейцы делали из шкур бизонов, оленей, антилоп или горных баранов. Однако с начала XIX века все чаще использовалась одежда, сшитая из тканей, производимых белым человеком. Завоевывали популярность готовые изделия - жилетки, рубашки, мундиры, шляпы, платки, шали. Тем не менее всё это уступало по прочности и теплу бизоньим шкурам, и большинство индейцев одевалось зимой именно в них, чтобы уберечься от мороза. Летом шкуры лежали, обработанные жиром и землей от насекомых-вредителей, и индеец гордо ходил в ситцевой рубашке, шерстяном одеяле и суконных леггинах. Но любой обуви индейцы предпочитали всё же традиционные мокасины. Традиционная кожаная одежда использовалась также в религиозных церемониях, на охоте и на войне. Она была своеобразно устроена и украшена бисером, иглами дикобраза, перьями и ценилась более высоко, чем любые европейские товары. Однако, мужская набедренная повязка из красного или темно-синего сукна, а также шерстяные одеяла стали неотъемлемой частью индейского костюма.

Принцип изготовления одежды

1. Раскрой и общий вид военной рубахи:

а) вышитая бисером или иглами дикобраза полоска оленьей кожи.

б) скальповая прядь.

2. Раскрой кожаных леггин

3. Общий вид кожаных и шерстяных леггин

4. Выкройка и общий вид мокасин с твердой отдельно пришивающейся подошвой:

а) суконная обшивка; б) формы язычков.

5. Орнаменты на мокасинах:

а - Сиу; б - Ассинибойны; в - Кроу; г - Команчи; д - Черноногие; е - Чейенны.

Мужская одежда включала в себя рубаху, леггины - две отдельные штанины, которые крепились к поясу наподобие чулков. К этому же поясу крепилась и набедренная повязка - длинный узкий кусок ткани, который проходил между ног и, пропущенный под пояс, свободно свисал спереди и сзади.

Мокасины были двух типов: древний вариант, сшитый из одного куска кожи, и более совершенный - с отдельно пришивавшейся подошвой из прочной и толстой кожи.

В холодное время экипировка дополнялась накидкой из шкуры бизона или шерстяным одеялом; могла быть использована и сшитая из одеяла своеобразная длинная шинель с капюшоном - так называемый капот. В сильный холод надевали рукавицы и примитивного покроя меховые шапки.

Насколько богато украшалась одежда воина, зависело от его боевых заслуг. Основной отделкой служила вышивка из игл дикобраза или позднее из бисера. Она пришивалась на рубаху - на рукава, плечи - и на леггины. В старину часто украшали рубаху на груди и на спине большим круговым орнаментом. Узоры обычно заключали в себе магический смысл - рубаха обретала защитные свойства, оберегая своего хозяина. Да и без всякой мистики широкие бисерные полосы играли роль панциря. Бисер, который индейцы покупали или выменивали у белых торговцев, представлял из себя стеклянные бусинки, порой довольно крупные (так называемый «конский бисер»). Они вполне могли защитить от скользящего удара ножа или стрелы.

Все традиционные рубахи отделывались бахромой - или из длинных полосок кожи, или из шкурок горностая, или из скальпов. Бахрому из скальпов носили только выдающиеся воины. Человеческие волосы часто чередовались с конскими. Последние символизировали захваченных лошадей, а если были выкрашены в красный цвет, обозначали убитых в бою лошадей, принадлежавших хозяину рубахи.

Нередко рубаха покрывалась рисунками и знаками, отражавшими славные боевые деяния. Например, поперечные полоски на рукавах показывали количество ку, подковы - число захваченных лошадей, трубки - сколько раз индеец был предводителем военного отряда и т. д. Иногда рубаху раскрашивали в два цвета - верх в сине-зеленый, символизирующий небо и мир, низ - в красно-коричневый, соответствующий земле и войне.

Леггины во многом повторяли отделку рубахи, тоже обладали магической силой и отражали послужной список хозяина.

Надо сказать, индейская одежда, в том числе и военная, зависела от моды. Менялись крой и формы, вышивки и разрисовки. Пожалуй, каждое племя имело своеобразную и характерную технологию изготовления одежды и собственный стиль вышивки. Человек с наметанным глазом безошибочно определял по одежде, из какого племени индеец. Например, у мокасин даже подошва имела определенную форму, и по её отпечатку опытный разведчик опять же мог узнать, индеец какого племени оставил следы. И уж тем более орнамент и отделка мокасин, несмотря на множество вариаций, говорили всё об их владельце.

Вождь канадских Ассинибойнов (Стони) в парадной одежде 1870–1900 гг.

Вышивка бисером

I. Техники и стили вышивки:

а) Ленивый стежок;

б) Стежок «Кроу»;

в) Стежок на месте.

г) Общий вид вышивки ленивым стежком

Такую технику применяли Сиу, Чейенны, Арапахо, Ассинибойны, Гро-Вантры, Кайова, Команчи, Пауни, Понка, Омаха, Кайова-Апачи, Арикара, Хидатса, Манданы, Шошоны.

д) Общий вид вышивки стежком «Кроу»

(Кроу, Черноногие, Сарси, Кри, Банги, Ассинибойны, Гро-Вантры, Юта, Шошоны, Хикарилья, племена плато).

е) Общий вид вышивки стежком на месте

Эта техника использовалась при вышивке так называемых «растительных орнаментов». Растительный орнамент характерен в основном для племён «фермеров» центральных и южных равнин (Понка, Омаха, Канза, Кэддо, Оседжи и др.) и для кочевников северных равнин (Сарси, Кри, Черноногие, Банги, Стони), хотя такие орнаменты использовали все племена, пожалуй, за исключением Чейеннов и Арапахо.

II. Значение Бисерной Символики:

1, 2. Человек.

3. Голова.

4. Глаз. 5. Сердце.

6. Пуповина. 7. Сердце и легкие. 8–9. Орел. 10–15. Перо. 16. Перья. 17. Бизон. 18. Кишечник бизона. 19. След антилопы. 20. След лося. 21. Бабочка. 22–23. Черепаха. 24. Лягушка. 25–26. Стрекоза. 27–28. Звезда. 29. Утренняя Звезда. 30. Млечный Путь. 31. Солнце. 32–34. Горы. 35–36. Типи. 37. Сумка. 38. Дороги. 39. Сушилка для мяса.

40. Река.

Бизонья накидка или попросту выделанная шкура бизона нередко служила не только одеждой, но и как бы зачетной книжкой воина. На ней изображались боевые заслуги хозяина - геометрические фигуры или пиктографические картинки, эдакие пляшущие человечки, главный из которых - обладатель накидки - жестоко расправляется со своими врагами.

Особого внимания заслуживают украшения-панцири из так называемых хэа-пайп - «волосяных трубок». Их так назвали потому, что первоначально использовали как украшения для причесок. Они появились у индейцев равнин к 1800-м годам. Украшения изготавливались в Нью-Джерси и попадали к индейцам от белых торговцев. Сначала это были трубки из раковин «конча», позднее из меди или серебра. Но металл не пользовался популярностью. Со второй половины XIX века распространились костяные трубки - с этого времени можно вести отсчет эпохи хэа-пайп, которая длится до сих пор. Шейное украшение из нескольких рядов костяных трубок стало как бы символом принадлежности к индейской нации. Кроме ожерелья, хэа-пайп использовались как подвески к серьгам, бусы и даже большие нагрудные украшения, которые одновременно служили и панцирем, для этого трубки соединялись в несколько рядов и закрывали грудь и живот воина. А иногда такой панцирь доходил до колен. Наибольшей популярностью хэа-пайп пользовались у индейцев южных и центральных равнин- Кайова, Команчей, Кайова-Апачей, Арапахо, Чейеннов, Оглала-Сиу.

Среди этих же племен были распространены довольно массивные нагрудные украшения из мельхиора - большие кресты или различные пекторали. Они украшались гравировкой и подвесками из металла. Подобные пластины опять же могли защитить от ножа, стрелы и даже пули.

Крест и пекшораль из мельхиора

Все индейцы любили медали. Они носили их на груди на шелковых лентах, иногда по нескольку штук. Медали попадали к индейцам: с востока - американские, с северо-востока - английские, с юго-запада - испанские, с северо-запада - русские. Все белые колонизаторы при заключении договоров обязательно вручали индейцам медали «в знак мира и дружбы». Медаль являлась гордостью вождя или воина, и при любом мало-мальски удобном случае он надевал её как знак признания его заслуг и значимости, да и просто как красивую вещь.

Большую популярность среди степных индейцев имели экзотические раковины денталия и каури, которые шли на расшивку одежды, на изготовление ожерелий и серег. Из традиционных материалов использовались большие речные раковины, молочные зубы лося, когти медведя.

Женская одежда состояла из длинного платья из кожи или ткани, мокасин и леггин, которые были короче, чем мужские, и крепились над коленом. Нередко мокасины и леггины составляли одно целое, и напоминали скорее высокие сапоги. Платье украшалось вышивкой из игл дикобраза или бисера. Для его отделки применялись также монеты, напёрстки, бубенцы, раковины каури и денталия, лосиные зубы. У дочери богатого индейца иногда платье было целиком расшито бисером.

Одежда женщины-воина в общем не отличалась от обычной женской одежды, разве что в торжественных случаях надевались мужской головной убор из перьев или медаль. Впрочем, известен случай, когда девушка-воин во время военного похода носила мужскую одежду.

Первоначально, в Северной Америке было много различных традиционных стилей одежды. Почти у каждого племени американских индейцев был его собственный отличительный стиль платья, и люди могли часто определить с какого племени человек по одежде, головным уборам, и украшениям.

В большинстве племен мужчины американских индейцев носили набедренные повязки (длинная прямоугольная часть кожи или ткани, подвернутая под пояс, так, чтобы откидные створки падали впереди и позади). В других племенах мужчины индейцев носили короткую клетчатую юбку или меховые брюки вместо набедренной повязки.

Большинство индейских мужчин не использовало рубашки, но воины индейцев Равнин носили специальные военные рубашки из оленьей кожи, украшенные хвостами горностая, мехом и вышивкой бисером. Большинство женщин американских индейцев носило юбки и легинсы, хотя длина, дизайн, и материал юбок изменялся от племени к племени.

В некоторых индейских культурах женские рубашки были дополнительными и обычно рассматривались больше как пальто, в то время как в других, женщины всегда носили туники или мантии публично. И женщины некоторых племен обычно носили платья, состоящие из одного предмета, как например Шайеннское платье из оленьей кожи.

Почти у всех американских индейцев была некоторая форма мокасина (крепкая кожаная обувь) или муклук (более тяжелый ботинок), со стилями обуви, отличающейся от племени к племени. Большинство племен использовало плащи при более холодной погоде, но некоторые из северных племен носили куртки на меху. Головные уборы были отличительны у каждого отдельного племени.

После колонизации одежда американских индейцев начала изменяться. С одной стороны, поскольку индийские племена были вытеснены со своих древних земель и вынуждены идти на более близкий контакт друг с другом, они начали заимствовать часть племенного платья друг у друга, и таким образом, одежда из оленьей кожи, головные уборы из перьев, и сотканные одеяла стали популярными среди индейцев разных племен.

А также индейцы начали приспосабливать некоторые детали европейского костюма к их собственному стилю, украшая предметы одежды характерной вышивкой бисером и традиционные узорами. Эта одежда не была американской по происхождению, но к 1800-ым годам она была признана как одежда индейцев.

Такое постколониальное традиционное одеяние включает украшенные бисером жакеты и рубашки, рубашки с лентами, юбки путаницы Семинолов , атласные платки, шерстяные свитера, платья звона, и платье слезы черокеза . Сегодня, большинство американских индейцев носит современную американскую и канадскую одежду в их ежедневной жизни; однако, есть еще некоторые люди, которые носят традиционную одежду.

Некоторые традиционные индейские предметы одежды, такие как оленьи кожи, платья ленты, и украшенные бисером мокасины, все еще носят во многих племенах, особенно на официальных мероприятиях. Другие, такие как набедренная повязка, леггинсы, головные уборы только носят знахари и одевают на религиозные церемонии. Вообще, Индейцы используют слово "регалии" для традиционной одежды, которая используется для церемониальных случаев.

Солнечный Головной Убор

Фигурки людей в Солнечных Головных Уборах, застывшие в древних танцах, говорят о том, что история головного убора насчитывает тысячелетия. Родиной Солнечного Убора могла быть как Сибирь, так и Америка. Я лично склоняюсь к тому, что всё-таки Америка была родиной культуры Солнечных Головных Уборов, которая распространялась на территорию Старого Света через Берингию далёкими предками американских индейцев.

Что такое Солнечный Головной Убор?

Первоначальный смысл Солнечного Убора сохранился среди традиционных шаманов Сибири, которые до наших дней сохранили традиции индейской прародины.

Практически у всех народов Европы, Сибири и Америки существовало понятие о Древе Мира, как в пространственном, так и во временном измерении Вселенной. Начиная от германской мифологии и заканчивая инками на верху Древа Жизни жил Золотой Орёл или Солнечный Орёл. Такое традиционное восприятие Вселенной сохранилось как у германских язычников, так и у американских индейцев прерий. По преданию германцев, Один превращался в Орла, а его спутниками были вороны - символы Мудрости, исходящей из Нижнего Мира. Во время Большого Танца Солнца водружался огромный столб - символ Древа Жизни, на вершине которого помещали чучело орла или несколько орлиных перьев. Такое же значение имеют и тотемные столбы индейцев северо-западного побережья.

Тотемный столб, то же самое Древо Жизни символизировал родословную. Обычно тотемный столб увенчивался вырезанным из дерева и раскрашенным орлом.

У древних славян Бог также назывался Родом и представлял собой Древо Жизни.

Имея такое представление о мироустройстве, как деление Вселенной на три Мира - Нижний (Прошлое), Средний (Настоящее) и Верхний (Будущее) во всех четырёх его измерениях, мы можем прочувствовать отношение к жизни наших далёких предков.

Шаманы "путешествовали" как в Верхний так и в Нижний миры. Благодаря сибирским шаманам мы можем на время отправиться в Прошлое и узнать то, что нас интересует относительно истории Солнечных Уборов.

Шаманы, путешествующие в Верхний Мир, называются "белыми шаманами", они предсказывают будущее, получая из Верхнего Мира информацию. Шаманы, путешествующие в Нижний Мир, разговаривающие с предками, называются "чёрными шаманами".

Алтайские белые шаманы во время церемоний или камлания одевали на голову белую шапку из орлиного пуха или зимнего меха горностая. К этой шапке пришивались цветные ленточки. У алтайских шаманов этот головной убор назывался "Птица С Тремя Лентами", цвета этих лент символизировали все три Мира.

Чёрные алтайские шаманы носили шапку из чёрного вороньего пуха или меха черно-бурой лисы, эта шапка называлась Шапкой Ворона.

Были шаманы, которые одинаково путешествовали как в Верхний Мир, так и в Нижний, они назывались Великими Шаманами или Большими Шаманами.

Головной убор шамана у тувинцев и алтайцев представляет собой ленту, к верхнему краю которой нашиты орлиные перья - 40 больших и 20 мелких. На ленте нарисованы глаза и уши, олицетворяющие собой шаманскую способность к видению и слышанию. Сам же головной убор является главным атрибутом шамана, помогающим ему летать, а для особо высокого полета впереди орлиных перьев крепятся два длинных черных пера, они помогают преодолевать сопротивление воздуха. Часто спереди повязки нашивают бахрому из ленточек, полностью закрывающую лицо, сквозь нее хорошо видно огонь и духов, но не видно окружающих людей.

Среди Ольхонских и Баргузинских бурят существует легенда о том, что одна красивая девушка была похищена Орлом и через какое-то время она вернулась со своими детьми. Вот от этих её детей и пошло племя хори. Говорят, что самые первые хори отличались от остальных бурят, они были горды и имели носы, похожие на орлиные клювы. Многие буряты считают, что первый шаман, появившийся в этих краях вёл свой род от орла.

Эти детали косвенно подтверждают версию о проникновении древних индейцев на территорию Сибири. Все соседние с хори племена считали хори потомками орла. Хори уважались бурятами до такой степени, что галзуты считали, что совершать обряды очищения или поклонения Огню могли проводиться только потомственным хори или с его одобрения.

Орёл был непосредственно связан с Солнцем, Верхним Миром а также с Громом и Молнией практически у всех монгольских, алтайских и якутских племён.

Название монгольского народа меркиты означает "Дети Орла".

Хори и Баргузинские буряты ходят на молитвы и посты к пещере Ольхона.

Легенда Ольхонских бурят гласит, что там появился новый святой, проповедующий новую веру, отец отправил туда своего сына, и тот получив знания вернулся орлом, но уже не мог стать человеком. Вот почему орёл понимает человеческую речь и требует к себе уважения. На Ольхоне считаются самыми священными белоголовые беркуты.

Бездетные обычно приносят Ольхону подарки и просят его принести им детей. Обращаясь к Ольхону они обращаются в Верхний Мир, в Будущее, в Мир Потомков и Ольхон дарит им потомство.

Обычный орёл-беркут имеет на шее и голове золотистые перья, к тому же он символизировал Солнце, поэтому он широко известен под названием Золотой Орёл или Солнечный как у сибирских народов, так и у индейских.

Великие и белые шаманы почти всех этих народов носили во время обрядов головные уборы из орлиных перьев. Убивать Орла было табу, и любой человек, убивший без причины орла, должен был умереть.

Откуда же шаманы доставали орлиные перья?

Орлы умирали от старости, и шаманы находили останки этих птиц. Когда изможденный или раненый орёл мучился, то шаману разрешалось его задушить, но обычно орлы, почувствовав смерть, поднимались очень высоко в небеса и, сложив крылья, совершали свой последний полёт.

Шаманы приносили духу погибшего орла жертвоприношение, обычно они умерщвляли на месте последнего падения орла мышь или собаку и оставляли её.

Шаман брал необходимое число перьев. Беря перья у орла, шаман пел песню Орла, вспоминая о его гордой жизни и высоких полётах, он как бы подбирал с земли силу подаренную ему орлом.

Тело орла сжигали на священном костре, тем самым возвысив его к небу, к Солнцу. Причём, тело орла сжигали только днём, когда Солнце ярко светило. При сжигании орла шаманом исполнялись песни его рода. Такие традиции существовали в глубокой древности как на территории Сибири, так и в Северной Америке.

Чтобы оживить перья и прирастить их к себе, шаман окрашивал основания перьев в священную красную охру, которая символизировала и жизнь и кровь. Теперь такое живое перо могло прикрепляться к пуховой шапке или коже, окрашеной так же охрой.

Эти традиции хранились на протяжении тысячелетий. После ухода Берингова Моста под воду традиции Солнечных Головных Уборов стали развиваться по разным путям.

Солнечные головные уборы Старого Света сохранили в себе древние черты. Они не стали такими популярными среди своего народа. Культура сибирского головного убора вытеснялась как христианством, так и буддизмом.

Но до сих пор можно встретить среди тувинских и енисейских шаманов самые древние Солнечные Уборы, отдалённо напоминающие старые головные уборы, которые можно увидеть на старых документальных фотографиях представителей племени черноногих. Сначала Солнечные Уборы были коронообразными, перья пришивались к шапке по кругу. Для изготовления головного убора тувинские шаманы использовали до несколька десятков орлиных перьев.

Теперь рассмотрим, так сказать, дизайнерскую сторону истории Солнечного Головного Убора.

Во-первых, хотелось бы отметить, что с возрастом орёл-беркут меняет свою окраску, перья становятся темнее.

Известно, что молодой беркут имеет более яркую окраску - перья на крыльях и хвосте белые с чёрными широкими концами. Молодой беркут очень красив - золотистый пух на шее, спине и ногах, и контрастные чёрно-белые перья на хвосте и крыльях. Русские, которым доводилось увидеть молодого беркута на природе, говорят, что красивей птицы они не видели и что он по расцветке гораздо красивее самых красивых петухов. Постепенно перья начинали темнеть, приобретая буровато-коричневую или серую окраску и волнообразные чёрные линии и пятна с белыми разводами по всей длине (такая окраска называется мраморной). К шестилетнему возрасту почти все перья становились тёмными.

На территории Нового Света, а точнее в прериях Северной Америки Солнечный Головной Убор получил огромное распространение. Индейцы прерий предпочитали перья молодых беркутов, так как они считались более красивыми. Если проследить за цветовыми предпочтениями индейцев, то они любили сочетать чёрное и белое, будь то пятнистые лошади, перья, шкурки зимних горностаев и украшения из полированных костей и морских ракушек.

С точки зрения древней философии чёрно-белые предметы символизировали два Мира - Верхний и Нижний, чтобы проще было понять приведу к примеру знак Инь-Ян. Совпадение или нет, но индейцы Сиу в древности считали священным камень, который назывался Инь-Ян. Помимо символического значения чёрно-белые украшения отлично сочетались со смуглой красноватого оттенка кожей.

Для древних индейских шаманов двенадцать хвостовых перьев орла-беркута символизировали двенадцать месяцев в году, жизненный цикл, состоящий из весны, лета, осени и зимы, что в свою очередь символизировало детство, юность, зрелость и старость.

Самые первые головные уборы делались только из двенадцати хвостовых перьев. Выглядели они примерно также, как традиционный головной убор черноногих, хотя даже в Сибири известны более древние формы головных уборов которые имеют сходство больше с Солнечными Головными Уборами Лакота середины девятнадцатого века.

Перья постепенно стали прибавляться, позже Солнечный Головной Убор стал атрибутом, не только шаманов, но и вождей. Вероятно этот обычай вносили шаманы, которые становились вождями. Но как бы там ни было, Солнечный Головной Убор стал и отличительной чертой некоторых военных обществ.

С распространением культуры Солнечного Головного Убора распространялась и племенная профессия "Ловец Орлов". Орлиные перья к тому времени становились своего рода первыми деньгами, утрачивая своё первое предназначение. Например, Шульц напрямую пишет, за какое количество хвостовых перьев можно выменять ружьё или лошадь.

Головной убор становился не только привилегией шаманов, вождей и воинов, но и просто богатых членов племени особо ни чем не отличившихся.

Позднее Солнечный Головной Убор приобрел ещё одну концепцию, он собирался из предварительно выложенного круга на священном месте, где перья означали ещё и лучи Солнца.

Такой головной убор получался более роскошным и динамичным, так как перья не пришивались намертво, а прикреплялись только у основания, а друг с другом соединялись сухожилием.

Таким образом, новый тип головного убора вытеснил старый, более традиционный.

После того, как Солнечный Головной Убор перекочевал от шаманов к вождям и военным обществам, он стал утрачивать первоначальный сакральный смысл превращаясь практически в главную военную регалию. Количество перьев дополнялось трофейными перьями, снятыми с головных уборов врагов.

Позднее на головных уборах стала появляться бисерная лента и вышитые розетки на висках (которые перекликаются с "ушами" на древнем шаманском уборе).

С появлением анилиновых красителей Солнечный Головной Убор стал более ярким, красился обычно пух - в красные и жёлтые цвета.

Теперь Солнечный Головной Убор является самой эффектной составляющей частью национального костюма не только индейцев прерий и плато, но и всех индейских народов США и Канады.