Переключение передач на рено логан. Переключение передач на автомобилях рено логан

Трансмиссия любого автомобиля требует тщательного ухода со стороны ее владельца. Преждевременный износ является главным признаком недолжного отношения к технике. Многие владельцы Рено Логан хотят предостеречь трансмиссию своего автомобиля от преждевременного износа. Именно на данную тему будет разговор в нашей статье.

Типы коробок переключения передач

На Рено Логан завод изготовитель устанавливает несколько вариантов трансмиссий по желанию заказчика. Все типы данных коробок являются весьма надежными решениями, а также удобными в использовании агрегатами.

На Рено Логан устанавливались следующие :

• классическая ,
• автоматическая коробка переключения передач.

Обслуживание данных конструкций целиком и полностью ложится на плечи владельца, однако совершить такую операцию не представляется сложным занятием.

Чтобы вовремя проходить техническое обслуживание, вам необходимо знать временные и механизмов сцепления.

Именно об этом и пойдет речь.

Обслуживание

Для того, чтобы правильно обслуживать коробку переключения передач, необходимо соблюдать следующие нормы и правила эксплуатации данного агрегата. Есть несколько видео на данную тему.

1. При работе коробки переключения передач, образуются лишние воздушные потоки, которые должны выветриваться из корпуса аппарата. Вентиляционной шахтой для этого служит сапун.

Эту деталь автомобиля стоит всегда держать в чистоте и следить за ее состоянием. Если этого не делать, не выдержат нагрузки и дадут течь.

1. , также необходимо менять каждые 60 тысяч километров пробега.

Так как трущиеся элементы МКПП дают износ, снизу коробки переключения передач находится сливная пробка, на дне которой установлен магнит, собирающий стружку на себя. В процессе замены масла его также нужно очищать.

1. Автомат коробка требует более тщательного контроля со стороны владельца.

Совершать замену масла следует каждые 40 тысяч километров пробега, так как автомат имеет множество трущихся деталей, дающие повышенный износ. Работу по разборке и сборке автомата лучше предоставить специализированной мастерской.

Чтобы продлить жизнь автомату, следует выбирать оригинальное масло Рено.

1. Робот так же, как и автомат, требует повышенного внимания. Осуществлять замену масла и сборку агрегата следует таким же образом. Сапун в роботе также нуждается в контроле чистоты, так как схема работы схожа с механической КПП Рено Логан.

Если соблюдать все регламенты, данные агрегаты прослужат весьма долгий срок.

Заключение

Как мы выяснили, обслуживание автомата и механики Рено Логан различаются друг от друга, но при соблюдении своевременности ТО автомат не уступает своим собратам.

В случае, когда осуществляется

Можно по подробней, что значит бросаю сцепление, нажал сцепление, включил передачу, и сразу полностью отпускаете педаль сцепления и добавляете немного газу, даже не отпускаете, а бросаете т.е. резко убрать ногу с педали. ???
Почти все верно.
1. Отпускаю не "сразу" - а в нужный момент когда нужно тронуться.
2. К моменту отпускания газ должен быть слегка притоплен так - чтобы обороты поднялись до 2000 рпм. Приблизительно конечно - при трогании некогда на тахометр смотреть, к тому же он очень инерционный и запаздывает с показаниями. Нужно хорошо слышать мотор и иметь представление о тональности на этой частоте вращения. Кстати - этот мой прием плохо работает на мегане 2, так как на нем мотор практически не слышно.
3. "Бросать сцепление" означает - не позволять автомобилю тронуться на проскальзывании дисков сцепления, а передать вращение на колеса настолько быстро, чтобы инерция маховика помогла сорвать колеса в пробуксовку - это короткий импульс тяги, которые не нужно развивать мотору и соответственно не нужно давать много бензина и раскручивать мотор до оборотов максимального момента, чтобы сдвинуть ВСЮ МАССУ АВТОМОБИЛЯ с неподвижного состояния.
То есть - самый тяжелый момент сдвига с состояния покоя - принимает на себя не сцепление и не двигатель - а резина и маховик.
Бросание сцепления не означает удар по трансмиссии - проскальзывание дисков сцепления все равно существует, но время его сокращено на порядок. Примерно на столько же уменьшается износ сцепления. Педаль от нажатия до полного отпускания отжимаем с той же скоростью - с какой обычно перекладываем ногу с тормоза на газ. То есть примерно за полсекунды.
4. Если все сделано правильно - мотор не заглохнет, а сорвет колеса в пробуксовку. Как только он это сделает - он уже не может заглохнуть - так как его обороты поднимутся до таких, при которых он обеспечивает достаточный момент вращения.

Просто пару раз хотел резко тронутся, подымаю педаль сцепления, когда чувствую что машина начинает трогаться, немного добавляю газу при этом сцепление перестаю отпускать, когда машина чуть чуть тронулась, полностью бросаю сцепление и газ в пол. Дак вот если не торопиться машина плавно трогается, если сцепление чуть по быстрей отпускаю начинает дергаться как будто хочет заглохнуть, пару раз дернется и начинает набор скорости. может это еще потому что пробег всего лишь 1600км, может пока еще вообще лучше не стоит такие эксперименты делать до 3000км.
Прежде всего - все сказанное касается только обкатанного автомобиля! С пробегом более 5000 км!
Тут нужно понимать, что есть только два варианта - либо броском, либо плавно. Броском - значит на инерции маховика.
Но инерция маховика очень мала по сравнению с массой автомобиля - и работает только короткий момент времени. Поэтому если делать чуть плавнее - не получается увеличивать плавность постепенно. Как только инерция маховика потеряна - необходимо чтобы тяга двигателя соответствовала необходимой для трогания.
Тут проблема такая - при быстром замыкании сцепления, но недостаточно быстром чтобы использовать энергию маховика - обороты мотора падают быстрее чем возрастает скорость вращения колес. А это означает что мотор стремительно теряет тягу! Даже если газ в пол в этот момент - но обороты уже ниже 1000 рпм и даже ниже холостых (600-750 рпм) - никакой газ в пол не поможет, мотор на этих оборотах уже не тянет. Поэтому главный принцип - не давать оборотам упасть ниже 1500 рпм. При броске сцепления, когда колеса резко провернулись - обороты чисто физически упасть не успевают - поэтому - без шума и пыли, без рева, практически неслышно - резко трогаемся, тут же газ в пол (не допуская срыва в пробуксовку ПОСЛЕ трогания) и уверенно едем впереди потока.

Что значит до отсечки? как происходит эта отсечка, как узнать что это была отсечка, объясните? :)
Отсечка - это принудительное ограничение частоты вращения двигателя с целью предотвратить разрущение мотора из-за превышения допустимых режимов работы. Узнать это можно по прекращению разгона на какой-либо передаче (кроме пятой %) независимо то того что педаль газа нажата -и подергиванию автомобиля из-за прерывистой работы режима отсечки.
Для восьмиклапанников логана/сандеры ограничение установлено на частоту 6000 рпм, для 16-клапанника если не ошибаюсь - на 6500. У мегана этот же 16-клапанник ограничен на 7000 рпм и он выдает максимально 115 л.с.
Частоту отсечки двигателя можно превысить на торможении двигателем - например разогнавшись на четвертой передаче до 160 км/ч и переключившись на третью. Двигатель при этом не умрет - разработчики предусмотрели такой запас по превышению (в нашем случае видимо до 8000 рпм) - при условии что он не под тягой, а без подачи топлива. Но делать так не рекомендую. Общее правило переключения вниз: на четвертую - при скорости 160 или ниже, на третью - 120 или ниже, на вторую - 80 или ниже, на первую - совсем не нужно на ходу. Первая передача нужна для трогания.

Многие опасаются крутить мотор выше 4000 рпм, чисто физически опасаясь что мотору станет плохо. Плохо не только не станет - для мотора периодически требуется работать в разных режимах ВО ВСЕМ РАСЧЕТНОМ ДИАПАЗОНЕ оборотов мотора! Только при этих условиях износ двигателя будет минимален - поскольку расчет износа опирается на его равномерность для разных деталей, а это бывает только когда мотор работает во всех режимах. В противном случае получится что что-то одно изнашивается сильнее, а другое слабее - и возникающий перекос нарушает баланс внутри мотора - либо температурный, либо смазочный, либо прочностной.

Для тех кто очнеь боится шума, повторю - от реношных моторов самый сильный шум - на середине диапазона оборотов, то есть около 3500-4000 рпм. Выше он становится тише. Так расчитана конструкция.

Коробка передач: 1 - вал полуосевой шестерни дифференциала; 2 - картер сцепления; 3 - первичный вал; 4 - грязезащитный чехол; 5 - механизм переключения передач; 6 - вилка привода выключения сцепления; 7 - держатель жгутов проводов; 8 - кронштейн оболочки троса привода выключения сцепления; 9 - задняя крышка; 10 - штуцер шланга сапуна; 11 - отверстие для датчика скорости автомобиля; 12 - корпус внутреннего шарнира привода левого колеса; 13 - выключатель света заднего хода; 14 - картер коробки передач; 15 - пробка маслозаливного отверстия

Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления, картера коробки передач и задней крышки картера КП. Картер сцепления и картер КП отлиты из алюминиевого сплава, а задняя крышка штампованная из стали. Картер сцепления крепится к картеру коробки винтами, между ними бензомаслостойкая герметик-прокладка. Задняя крышка крепится к картеру КП с помощью трёх болтов.

При изготовлении Renault Logan, коробку передач запрявляют трансмиссионным маслом , которое рассчитанно на весь срок службы автомобиля. Уровень масла в КП должен находиться на уровне нижней кромки заливного отверстия. Объём масляного картера 3,1 л .

Заливное отверстие расположено в картере коробки передач, спереди по ходу автомобиля. Пластмассовая пробка заливного отверстия выполнена так, чтобы ее можно было отворачивать и заворачивать руками, без инструментов. Пробка уплотнена резиновой прокладкой. Сливное отверстие находится снизу на картере КП. Пробка сливного отверстия имеет медную шайбу.

Масло КПП заливаемое на заводе: Elf Tranself TRX 75W80, Elf Tranself TRJ 75W80, Elf Tranself TRT 75W80, Elf Tranself TRP 75W80

Идентификация МКПП

На Рено Логан может быть установлена одна из двух МКПП: JH1 или JH3 .
Эти КПП практически одинаковы и различаются только размерами картеров сцепления.

Расположение идентификационных номеров на КПП может быть в двух вариантах:

Ранее устанавливались таблички, расположение которой показано на рисунке

1 - Идентификационная табличка на МКПП: А - Тип МКПП; В-Цифровой код МКПП; С-Заводской номер; D — Завод-изготовитель.

Теперь на коробках передач ставят клеймо с идентификационным номером

Стрелкой показано место клейма на КПП: 1 – тип коробки передач; 2 – модификация коробки передач; 3 – порядковый номер коробки передач; 4 – код завода-изготовителя

Передаточные числа КПП

Механизм управления КПП

Механизм управления КПП: 1 - втулка; 2 - фиксатор рычага; 3 - рычаг переключения передач; 4 - рукоятка рычага; 5 - корпус механизма

Тяга управления КПП : 1 - стяжной болт; 2 - хомут; 3 - гайка; 4 - тяга; 5 - палец тяги

Неисправности коробки передач

Проблемы при переключении передач

Не удается включить передачу или рычаг не возвращается в исходное положение

Сцепление не выключается (см. неисправности сцепления).

Вилки выбора передач деформированы или заклинивают. Часто это вызвано недостаточной смазкой. Выполните капитальный ремонт коробки передач.

Шестерни заклинивают на валу. Чаще всего это вызвано недостатком смазки или чрезмерным износом подшипников и втулок коробки передач. Выполните капитальный ремонт коробки передач.

Механизм выбора передач заклинивает. Это вызвано недостатком смазки или чрезмерным износом.

Рычаг переключения передач поврежден. Шлицы сорваны с рычага или вала, что может быть вызвано ослаблением крепления рычага. Замените все поврежденные компоненты.

Рычаг выбивает из передачи

Вилка выбора изношена. Выполните капитальный ремонт коробки передач.

Канавки шестерен изношены. Выполните капитальный ремонт коробки передач.

Кулачки шестерен или пазы под кулачки изношены или повреждены. Шестерни необходимо проверить и заменить. Не стоит пытаться выполнить техническое обслуживание поврежденных деталей.

Шум при работе коробки передач

Подшипники изношены. Также учтите, что валы могут быть изношены. Выполните капитальный ремонт коробки передач.

Шестерни изношены или зубья сколоты.

Металлические сколы заклинило между зубьями шестерни. Скорее всего, это частицы сколов компонентов сцепления, шестерен или механизма выбора передач, которые попали в шестерни. Это может стать причиной преждевременного повреждения подшипников.

Уровень масла в двигателе слишком низкий. Это может вызвать возникновение воющих звуков. Также это повлияет на мощность двигателя и работу сцепления.