Ужасающая история косметики. «Бела – румяна – черноброва»: как пользовались косметикой на Руси и в России Римские женщины осветляли кожу с помощью

Со времен Античности в Европе существовало представление о том, что кожа лица не может быть идеальной сама по себе. Для того, чтобы соответствовать идеалу красоты, на лицо в обязательном порядке следовало наносить то или же иное косметическое средство и делать макияж.

Собственно говоря, история привычного для нас сегодня тонального крема в какой-то мере началась еще во времена Древней Греции.

В Древнем Египте и на Востоке, к примеру, средств для изменения цвета кожи лица не знали. У данных народов красивым считался естественный смуглый тон лица. Не пытались избежать древние египтяне и загара. А вот во времена Античности (в Древней Греции и Древнем Риме) все было совершенно наоборот.

В Древней Греции красивой считалась белая кожа, как у богинь,
ведь богиня Гера описывалась как «белорукая»

И в , и в Древнем Риме считалось, что идеальная кожа – это кожа белого цвета без всякого загара. И гречанки, и римлянки прятались от ярких солнечных лучей, а также всячески пытались осветлить кожу при помощи косметических средств.

Статуя богини Геры - жены бога Зевса
Древнегреческим поэтом Гомером описывалась как «белорукая» богиня

Любовь к идеальной белой коже зародилась в Древней Греции и связана с описанием . Боги и богини, согласно древнегреческой мифологии, были златокудрыми и с белой кожей. И жители Древней Греции пытались осветлить волосы, посыпая их мукой, а также сделать свою кожу более бледной.

Свинцовые белила в истории макияжа

В древнегреческом городе Афины начинается история такого косметического средства, предназначенного для осветления кожи, как церусса – свинцовые белила. И, в общем-то, ядовитые свинцовые белила для отбеливания кожи лица будут использовать в Европе вплоть до XIX века. Ведь данное косметическое средство было весьма эффективным.

Зевс и Гера
Камея I в. н.э.

После нанесения свинцовых белил кожа приобретала прекрасный чистый белый цвет. Единственный недостаток, если вы начали пользоваться церуссой, вам будет нужно все больше и больше данного средства, так как оно портит кожу. А чтобы замаскировать появляющиеся от использования свинцовых белил изъяны кожи лица, дамы использовали свинцовые белила еще в большем количестве. До XIX века о вреде свинца для здоровья в Европе ничего не было известно.

Церусса- свинцовые белили, которые появились в древних Афинах

Способ изготовления церуссы также практически не изменялся со времен Древней Греции. А в Древней Греции свинцовые белила делали следующим образом:

1. В керамический сосуд помещали свинец с небольшим количеством уксуса
2. Примерно через 10 дней открывали сосуд и снимали образовавшийся за это время слой ржавчины
3. Данную операцию повторяли несколько раз, пока весь свинец не растворялся
4. Счищенную ржавчину стирали в порошок и уваривали с водой
5. В итоге на дне сосуда, после варки, получался белый осадок – это и есть свинцовые белила

Существует версия, что в Древней Греции идея использовать свинец для белил возникла из-за добычи серебра. Под Афинами в древности находились рудники, на которых добывали серебро, а в качестве отходов от данного производства оставались горы белого свинцового пигмента.

Гера в повозке, запряженной павлинами
Картина XIX в.

Впрочем, и в Древней Греции, и в Древнем Риме женщины хоть и осветляли лицо, но старались придерживаться меры. Количество белил на лице благородной матроны должно было быть минимальным, в то время как ярко краситься дозволялось лишь женщинам легкого поведения.

Пиявка за ухом – лучшее косметическое средство Средневековья,
бледность лица - гарантирована

Своеобразным идеалом красоты становится Дева Мария. Зарождаются идеи о неземной бледности ее кожи – «девственная бледность» кожи. Появляются идеи о том, что у молодых девушек, у которых еще нет детей, кожа более светлая, чем у женщин в возрасте.

Художник Рогир ван дер Вейден
Портрет дамы, XV в.

Параллельно зарождаются представления и о том, что кожа аристократок, в отличие от крестьянок, должна быть бледной и без загара. Ведь в отличие от смуглых крестьянок, которые работают в поле под палящими лучами солнца, аристократки не занимаются тяжелым физическим трудом.

Жанна Д"арк

Однако косметика, в том числе и свинцовые белила, церковью не поощрялась. И в Средние века бледность кожи достигалась за счет избегания солнечных лучей, а также при помощи пиявок, которые ставились за ухо.

Самое популярное косметическое средство XVI века «венецианские белила» - самые «качественные» белила с более высоким содержанием свинца

Как и во времена Древней Греции и Древнего Рима, считалось, что макияж должен быть как можно более естественным. Однако уже в XVI веке, когда моду начинается диктовать город Венеция, свинцовые белила становятся очень популярны среди знатных дам. При этом самыми лучшими свинцовыми белилами считаются «венецианские белила», которые также называли «Дух Сатурна». Преимущество «венецианских белил» заключалось в том, что в них содержалось гораздо большее количество свинца, чем в белилах от других производителей.

Венецианский художник Тициан
Портрет Элеоноры Гонзага, XVI в.

«Венецианские белила» очень плотно покрывали кожу и придавали ей атласную гладкость. Однако со временем кожа под действием свинца становилась серо-желтой и сморщенной. Но аристократки того времени не замечали связи между использованием косметики и ухудшением кожи. Вновь образовавшиеся недостатки снова маскировались свинцовыми белилами. Получался замкнутый круг, весьма выгодный для торговцев белилами.

Екатерина Медичи
Портрет

Помимо белил, для того чтобы убрать с лица веснушки и пигментные пятна, в эпоху Возрождения также использовали смесь ртути с мышьяком и мускусом. К примеру, такую ядовитую смесь для удаления пигментных пятен с кожи использовала французская королева родом из Италии Екатерина Медичи.

Английская королева Елизавета I
Портрет

Лица как маски – «кукольный» макияж XVII-XVIII вв.

XVII-XVIII века в европейской истории запросто можно назвать временем господства белил и румян. Об умеренности в это время не могло идти и речи. В моде роскошь и практически театральный макияж. Лица придворных дам и кавалеров похожи на лица фарфоровых кукол. При этом белилами лицо покрывалось в несколько слоев. А подчеркнуть белизну лица должны были алые румяна и помада, а также прорисованные голубые вены и черные искусственные родинки – мушки.

Мария-Антуанетта
Портрет

Пытались подражать аристократкам и простые горожанки. Однако за не имением денег на дорогие свинцовые белила, для отбеливания кожи лица они использовали более простые средства – мази, в состав которых входили горох, нут, миндаль, перловка, семена хрена, молоко. Все исключительно натуральное и безобидное. Эффект был практически не заметен, однако при этом кожа горожанок в XVII-XVIII веках выглядела гораздо лучше и здоровее, чем у аристократок.

Кадр из фильма «Мария-Антуанетта»

В XIX веке дамы из высшего общества практически перестают пользоваться декоративной косметикой, а вот актрисы и певицы по-прежнему используют белила. И даже еще в начале ХХ века в Европе продавались пудры на основе все того же небезопасного для здоровья свинца.

Не только в Европе, но и в Азии прекрасными считались белые лица

Помимо Европы белый цвет лица считался невероятно красивым и в Азии – в Китае, Корее и Японии. Обладающие от природы кожей с желтоватым оттенком, азиатки нещадно пытались придать своим лицам как можно более белый цвет.

Заснеженный сад

И в Китае, и в Японии были известны свинцовые белила. Но гораздо чаще в азиатских странах на лицо наносили безвредную рисовую пудру. Считается, что рисовая пудра была изобретена в Древнем Китае. Для ее изготовления использовалось рисовое зерно, которое смалывали в муку.

Художник Мидзуно Тосиката (1866-1908)
Чайная церемония

Свинцовые белила также изначально появились в Китае, скорее всего, во времена правления династии Шан (1600-1027 гг. до н.э.). А уже из Китая проникли в Японию, где ими пользовались первоначально лишь придворные дамы, и приблизительно с XVI века все остальные женщины.

Китай – родина жемчужной пудры

Также в Древнем Китае появилась и жемчужная пудра. По времени где-то около 320 года. Изготовлялась такая пудра из измельченного жемчуга и первоначально использовалась в медицинских целях. В традиционной китайской медицине считалось, что жемчужная пудра снижает воздействие вредных солнечных лучей и предотвращает образование на коже пигментных пятен. В принципе, с мудрецами древнего Китая насчет целебных свойств жемчужной пудры согласны и современные ученые.

В Корее в древние времена для того, чтобы придать коже воспеваемый поэтами цвет «подобный белой яшме», использовали совсем не поэтическое средство – помет соловья. Соловьиный помет смешивался с мукой, и, таким образом, получалась осветляющая пудра. Такое отбеливающее средство использовали также и японцы.

Кадр из фильма «Мемуары гейши»

История макияжа и состав косметики в XX веке

В ХХ веке мода на белые лица сходит на нет. Настоящую революцию произвела в 1920-е годы Коко Шанель, ведь именно она ввела моду на загар. Отныне в моде ХХ века смуглая загорелая кожа, а не мертвенно бледная, как это было на протяжении многих столетий европейской истории.

ХХ век – мода на загар

В первой половине ХХ века популярным косметическим средством, вытеснившим белила, становится пудра. Пудра – это косметическое средство в виде порошка, служащее для придания коже лица определенного оттенка. Уже в 1930-е годы в Европе и США производилось около трех тысяч разновидностей пудры с самыми разнообразными оттенками – от бежевого и розового до модного цвета загара. А первые «компактные» пудры с пуховками для нанесения появились еще в 1920-е годы.

Немного радиации и ваша кожа будет сиять

В начале ХХ века помимо вполне обычной пудры, продавались и пудры с эффектом сияния. Такие пудры можно было купить в Лондоне и Париже. В Лондоне в 1917 году была основана фирма Radior. Она продавала косметику (пудра, ночной крем, румяна), в состав которой входил радиоактивный элемент радий, открытый в 1898 году Мари и Пьером Кюри. Впрочем, о его небезопасности, как и ранее со свинцом, ничего не было известно. Косметику с радием в начале ХХ века можно было купить в самом известном универмаге Лондона – Harrods.

А в Париже в 1933 году существовала фирма Tho-Radia, которая также продавала пудру, румяна, зубную пасту, ночной крем с эффектом сияния. В рекламе косметики от фирмы Tho-Radia говорилось о «научном подходе к красоте». А одним из основателей фирмы значился Альфред Кюри, который, как выяснилось позже, не имел никакого отношения к Мари и Пьеру Кюри. Да и возможно не существовал в реальности, а был придуман лишь как хороший маркетинговый ход.

В состав современных косметических средств радий и торий не входят, как и запрещенный сегодня в Европе для использования в косметике свинец, но научный подход, если верить рекламе, присутствует.

В состав пудр сегодня входят такие вещества, как окись цинка, двуокись титана, каолин (глина белого цвета), тальк (минерал белого цвета в виде порошка), красители, как натуральные, так и искусственные, а также отдушки для придания приятного запаха.

«Отец» тональной основы – Макс Фактор

Первая тональная основа также появляется в начале ХХ века – в 1914 году. Ее изобретателем стал Макс Фактор. И придумал он тональную основу для актеров в качестве более удобного косметического средства, чем использующийся ранее в театральном гриме карандаш на жировой основе. Изобретенная Максом Фактором тональная основа по своей текстуре была похожа на крем. И на лицах актеров на экране данный крем смотрелся естественно, в отличие от ранее используемого карандаша с краской, который создавал эффект маски.

В 1937 году Макс Фактор выпускает тональную основу для всех. Это была крем-пудра, которая наносилась на лицо при помощи влажной губки.

К 1960-ым годам в Европе выпускались самые разнообразные тональные основы, в том числе и в цвет загара. А в начале ХХI появляются тональные основы, включающие в свой состав силикон, что делает их присутствие на лице практически незаметным.

Сегодня тональные основы производятся в самых различных формах – пудры, жидкие, кремообразные и даже в виде спреев. При этом декоративную функцию тональной основы (скрыть недостатки кожи) все чаще пытаются совместить с уходовой косметикой.

BB-, CC-, DD- кремы – тональная основа и уход за кожей

Так, к примеру, появился BB-крем. Его название Blemish Balm означает «заживляющий бальзам». Данное средство защищает и восстанавливает кожу, а также может служить хорошей основой для макияжа. Схожим продуктом является и СС-крем - Color Control (англ. «контроль цвета»). Данный крем питает и увлажняет кожу, а также выравнивает ее тон.

Еще один крем - DD-крем (Daily Defense от англ. «ежедневная защита»). Его называют гибридов BB-крема и СС-крема, плюс он обладает солнцезащитным эффектом. Появление солнцезащитных кремов - это тенденция последних десятилетий. Ведь точно так же, как в XIX веке был доказан вред свинца, в наши дни всем известно о вреде загара для кожи. Чрезмерное пребывание на солнце или же частые посещения солярия могут привести к раку кожи, утверждают ученые.

Так что, вполне возможно, нас ждет очередной виток в истории косметики и возврат к моде на бледность.

Красота "требовала жертв" на протяжении всей истории человечества, причём иногда болью и страданиями не ограничивалась, и дело заканчивалось смертью красавицы

Красота «требовала жертв» на протяжении всей истории человечества, причём иногда болью и страданиями не ограничивалась, и дело заканчивалось смертью красавицы.

Еще за 10 тысяч лет до н.э. люди пользовались косметикой, которая содержала все виды токсинов, в том числе свинец, ртуть и мышьяк. Запрет на такого рода косметику в некоторых странах начали вводить к середине 20-го века. Давайте узнаем, что же за жуткие способы использовали люди, чтобы стать красивее:

Смазка для особых случаев (масла и бальзамы для праздников)

Косметика была в большом почёте ещё у древних египтян, за 10 тысяч лет до н.э. И мужчины, и женщины наносили на лицо макияж, используя древние варианты румян, помады и подводки для глаз. Косметика использовалась не только для эстетических целей; масла и кремы помогали защитить кожу от палящего солнца и ветра. Во время пиршеств каждому гостю слуги накладывали на голову горку ароматизированного жира, который плавился и стекал по лицу, обеспечивая охлаждающий эффект.

Свинцовый карандаш для глаз

Сурьма, популярное в древние времена косметическое вещество, часто использовалась в египетской и индийской культурах, чтобы подчеркнуть глаза и брови. Эта смесь была сделана из сажи, свинца, и особого жира. Благодаря чувствительности кожи вокруг глаз эти ингредиенты быстро всасывались в организм, что со временем могло привести к раздражительности, бессоннице и снижению умственных способностей.

Черные зубы и белые лица

Традиционный японский макияж гейш известен с 18-го века. Однако задолго до этого, еще с восьмого века, в Японии установились стандарты красоты, предполагающие отбеливание лица.

Помимо этого, существовала ещё и традиция Охагуро, следуя которой, аристократы (в основном замужние женщины) чернили свои зубы. Краситель, используемый для окраски зубов, при длительном использовании мог стать токсичным. Белила для лица обычно делались из рисовой муки, но иногда туда добавлялся птичий помет, чтобы добиться ещё более светлого тона.

Свинцовые белила для лица

В Древней Греции бледное лицо считалось красивым и женщины, для достижения такого эффекта, покрывали свои лица свинцовыми белилами. Белила разъедали кожу, но женщины использовали их опять и опять, чтобы скрыть появившиеся пятна. Свинцовые белила также могли вызвать бесплодие и помешательство. Древние римляне со временем переняли этот косметический обычай, но добавили в состав белил красный свинец, чтобы получить эффект розового блеска.

Маска молодости

Макияж из свинцовых белил обрел новую популярность в 16 веке. Королева Елизавета I прославилась своей «Маской молодости» — необыкновенно белым цветом лица. Некоторые женщины даже наносили яичный белок на кожу, чтобы придать своей коже желаемую бледность. Белая кожа была символом высшего сословия, так как у людей из низших слоёв общества из-за работы под открытым небом цвет лица был более смуглым.

Жирные волосы

Эта мода была распространена в 18 веке. Женщины тех времен, например, французская королева Мария Антуанетта, были известны необыкновенно высокими прическами, для формирования которых часто использовались деревянные и проволочные приспособления. Также женщины часто использовали жир, чтобы сохранить форму прически и подолгу не мыли голову. Некоторые дамы вынуждены были одевать на ночь на голову клетку, чтобы защитить свои волосы от крыс, привлеченных запахом сала.

Антивозрастной крем

Выглядеть старым или умереть молодым? Такой выбор стоял перед жещинами при использовании антивозрастного отбеливающего крема «Цветущая юность» от Laird. Крем, который продавался, как «восхитительный безвредный препарат для ухода за кожей», на самом деле содержал ацетат свинца и карбонат. В 1869 году Американская медицинская ассоциация даже опубликовала исследование, посвященное побочному действию крема. Там отмечались такие симптомы, как усталость, потеря веса, тошнота, головные боли, мышечная атрофия и даже паралич. Альтернатива «Цветущей юности» была ненамного лучше – таблетки с содержанием мышьяка.

Убийца ресниц

Некоторые женщины в начале 20-го века использовали объемную тушь для ресниц. Другие пользовались LashLure, смертельно опасной краской для бровей и ресниц. Основным ингредиентом LashLure был токсичный каменноугольный деготь. Этот косметический препарат вызвал, по меньшей мере, 16 случаев слепоты и одну смерть, прежде чем в 1940 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов изъяло его с полок магазинов.

Ртутная мазь от веснушек

В начале 20-го века модницы объявили войну веснушкам, для чего косметическая промышленность предложила новое «чудесное средство».

Исследователи полагают, что эта упаковка мази от веснушек доктора Берри принадлежит знаменитому пилоту Амелии Иархат. Такого рода препараты содержали от 10 до 15 процентов ртути. Только к 40-м годам прошлого века Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ограничило содержание ртути в препаратах до 5 % и полностью запретило её использование только в 70-х годах.

Мышьяк, свинец и ртуть для цвета лица, кокаин, цианид и топленый жир для создания прически и, как вишенка на торте, - мышиный мех для идеальной формы бровей. Ведь ты этого достойна?

Решение было найдено в жире. Женщины того времени закрепляли массивные конструкции из волос с помощью огромного количества топленого жира, тщательно разминая его в руках и оставляя в волосах на несколько дней, а иногда на неделю.

На первый взгляд, кажется, что жир совершенно безвреден и не таит в себе никаких скрытых опасностей. Кроме одной. Он создает идеальную среду обитания для жуков и даже животных, которые охотно селились в волосах модниц.

2. Мышьяк для отбеливания кожи лица

История мышьяка поражает. С самых давних времен он нередко встречался в составе разнообразных косметических средств и продуктов. В то время как «мышьячный лосьон» родом из XIX века использовался для отбеливания лица путем втирания в кожу, другие его аналоги предназначались для потребления внутрь.

Например, один такой препарат на основе мышьяка обещал помочь «даже самой грубой и омерзительной коже лица». По-видимому, мышьяк отлично влияет на кожу. К сожалению, роз без шипов не бывает, особенно когда эти розы пропитаны неорганическими канцерогенами.

Отмечалось, что использование мышьяка в малых дозах приводило к появлению головных болей, спутанности сознания, диареи и головокружениям. При постоянном применении препарата с его содержанием проявление симптомов усиливалось, иногда вплоть до летального исхода.

3. Свинец для фарфорового цвета лица

Свинцовые белила были одним из самых популярных ингредиентов косметической пудры и использовались долгие годы, прежде чем женщины наконец не узнали об опасных побочных эффектах этого вещества. Бледность и фарфоровый цвет лица были признаком высокого происхождения и хорошего воспитания на протяжении большей части европейской истории.

В начале XVII века опасность отравления свинцом стала очевидна для всех: королева Елизавета I умерла от этого заболевания в 1603 году. Процесс использования свинцовых белил был по сути своей ужасным: чем больше белил накладывалось на кожу для достижения того самого «идеального» вида, тем интенсивней они поглощались ее порами.

В результате, слои концентрата становились гуще и гуще. На первый взгляд, в Англии времен Елизаветы все были прекрасными и бледными, но внутри, под слоем белил, кожа медленно увядала и погибала.

4. Мышиный мех для искусственных бровей

Свинцовые белила не только изнашивали кожу, но и приводили к выпадению волос. Болезненно бледным модницам прошлого приходилось бороться с редеющими бровями и шевелюрой. Конечно, они прибегали к своим маленьким женским хитростям.

В ход шли мышеловки. Попавший в ловушку грызун был желанной добычей для молодой модницы XVI-XVII веков, ведь уже на следующий день у нее появлялась возможность слегка «загустить» себе брови.

Как правило, из мышиного меха делали маленькие комочки и прикрепляли их на место бровей с помощью клея. Правда, клей в XVIII веке держался некрепко, и фальшивые мохнатые брови часто отваливались, иногда прямо посреди вечера.

На протяжении многих веков, несмотря на обширный список ужасающих последствий, ртуть использовалась в разных косметических целях. В Эпоху Возрождения, когда белая, бледная кожа была признаком непорочности и высокого происхождения, именно ртуть позволяла женщине получить тот самый чудесный цвет лица, «как будто ей только что пустили кровь».

Кроме того, она удаляла веснушки и пигментные пятна на коже лица, которые во времена елизаветинской Англии свидетельствовали о принадлежности к низкому классу общества, а также стирала шрамы от оспы. Всем было плевать, что она медленно отравляла и приводила к преждевременному, ускоренному старению кожи. Зато девушки были модными и бледными.

6. Сурьма для подводки глаз

Говорят, что египетская королева Нефертити, которая в свое время поразила Фивы своей неземной красотой, также использовала сурьму для того, чтобы подвести и подчеркнуть свои и без того прекрасные глаза. Да, древняя королева, чье имя переводится как «к нам пришла красота», украшала себя подводкой для глаз из сурьмы.

Такая подводка представляла собой специальную пасту, в которую входили сажа, жир и металл (свинец, марганец или медь). Побочных эффектов у этого концентрата было не счесть, в частности, раздражимость, бессонница и низкая концентрация внимания. Были и летальные исходы.

7. Радий для рук и лица

В 20-30-х годах прошлого века радий использовался повсюду, и косметика – не исключение. Так как фантастическая Мария Кюри, открывшая в свое время радий, стала знаменитым ученым во Франции, многие содержащие радий продукты были особенно популярны в Европе.

Марина Богданова 24.08.2016

Косметикой человечество пользуется издревле. В разных странах и культурах по-разному, кое-где с усердием, а где-то - совсем чуть-чуть. На Руси косметика была в почёте. Румяна, белила, сурьма, соки ягод и овощей, притирания и ополаскивания из трав – всё это русские женщины знали, ценили и употребляли с давних пор.

Древняя Русь оставила не слишком много памятников, опираясь на которые можно было бы подробно воссоздать обычную, повседневную жизнь того времени. Если про князей и их семейства летописи сохраняют хоть какие-то сведения, то бытовые, неважные подробности частной жизни простых людей для нас практически утрачены.

Сейчас господствует мнение, что в Древней Руси женщины использовали исключительно натуральную косметику: румянились ягодами, отбеливали кожу огуречным соком, употребляли различные ополаскивания из трав – и больше ничего. Поддерживают ли историки и археологи такие утверждения? И да и нет.

«Увидишь безобразие лица своего…»

Твердо известно лишь одно: женщины Древней Руси, безусловно, употребляли косметику. Во-первых, Древняя Русь и Византия были тесно связаны и культурно и политически, а в Византии косметика была распространена очень широко. Во-вторых, декоративная косметика упоминается в древнерусской литературе, так, Даниил Заточник «видел жену безобразную, приникнувшую к зеркалу и мажущуюся румянами, и сказал ей: "Не смотрись в зеркало – увидишь безобразие лица своего и ещё больше обозлишься"» .

Знали в Древней Руси, очевидно, не только румяна, но и белила, и сурьму. Мы не можем сказать, насколько ярко было принято краситься в те времена, но, очевидно, дамы не выходили за рамки хорошего вкуса. По крайней мере, путешественники, приезжавшие сюда, никогда не упоминали о чрезмерной боевой раскраске славянских женщин. А когда дочь князя Ярослава красавица Анна стала королевой Франции, на новой родине её считали идеальной королевой: рассудительной, изящной и прекрасной. Ни намека на злоупотребление косметикой.

А. Рябушкин. Семья купца в XVII веке, 1896 г.

Совсем иная картина предстает перед нами в XV–XVI веках. Косметика становится ходовым товаром – в Москве её легко можно купить в специальных белильных рядах – как дорогую, импортную, так и подешевле, местную.

Косметика входит в число обязательных подарков невесте от жениха, и ни одна женщина не вздумала бы выйти из дома ненакрашенной. Но вот чувство меры в это время, кажется, изменило нашим соотечественницам. А впрочем, на вкус, как говорится, и цвет…

Портреты средневековых московских боярышень – с нежным румянцем на смуглых щеках, с чувственными пухлыми губками, все в жемчугах и самоцветах, – целиком и полностью остаются на совести художников, как правило, XIX века, и являются чистым вымыслом. Как выглядели женщины того времени, мы узнаем из наблюдений современников. Косметика из средства украшения становится средством устрашения. «Женщины в Московии имеют изящную наружность и благовидную красоту лица, но природную красу их портят бесполезные притирания. Они так намазывают свои лица, что почти на расстоянии выстрела можно видеть налепленные на лицах краски» , – пишет англичанин Энтони Дженкинсон, полномочный посол Англии в России при Иоанне Грозном. А 100 лет спустя Самуэль Коллинз, персональный врач государя Алексея Михайловича, замечал: «Румяна и пудра их похожи на те краски, которыми мы украшаем летом трубы наших домов. Они состоят из красной охры и испанских белил» . Известный и уважаемый учёный путешественник Адам Олеарий подтверждает: «В городах женщины румянятся и белятся, притом так грубо и заметно, что, кажется, будто кто-нибудь пригоршнею муки провёл по лицу их и кистью выкрасил щёки в красную краску».

Иностранцев, побывавших в Москве, встреча с московскими красавицами не оставляла равнодушными: они потом долго ломали голову, что заставляет дам так безжалостно себя уродовать. Джайлс Флетчер, английский посланник при Феодоре Иоанновиче, попытался ответить на этот вопрос. Он считал, что от постоянного жара печей женские лица сморщиваются – и волей-неволей приходится их белить, а потом ещё и румянить. А мужья искренне рады, что их сморщенные жены теперь походят на красиво раскрашенных кукол, и не только позволяют им тратиться на «охру и побелку» , но и сами едут на базар покупать супругам косметику.

Церковь крайне неодобрительно относилась к такой практике, но ничего поделать не могла, и протопоп Аввакум напрасно сетовал: «Иные же жонки лицо своё безобразят, и паки красок накладут – ино червлёно, ино бело, ино сине, что суть подобно мерзкому зверю облизьяну».

Интенсивное использование косметических средств сохранялось и тщательно контролировалось обществом. Если кто-то из дам пытался воспротивиться, такой бунт расценивался как выходка против всех приличий и почти крамола. Известен случай с боярыней Черкасской, которая была очень хороша собой и не желала без нужды «зашпаклёвывать» лицо. Возмущённые боярыни настроили мужей – и те настоятельно рекомендовали супругу красавицы повлиять на возмутительницу спокойствия.

Кстати, примерно в это же время парламент Англии принял закон, согласно которому женщины, вне зависимости возраста и сословия, прельстившие мужчину с помощью помад, румян, фальшивых зубов и т. д. приравнивались к ведьмам, а такой брак объявлялся недействительным.

Убийственная красота

Но белила, румяна, сурьма для бровей и ресниц были плохи не тем, что стоили дорого и превращали женские лица в грубые манекены. Дело ещё и в том, что в их состав входили ядовитые соединения. Белила и сурьма – соли свинца, румяна – сернистая ртуть (киноварь), волосы на теле предлагалось выводить с использованием негашеной извести. Проникая в кожу, эта отрава исподволь накапливалась в организме.

Уже в ХХ веке во время эксгумации матери Иоанна Грозного – Елены Глинской и его первой жены Анастасии учёные провели химический анализ их останков и были практически уверены, что женщины скончались насильственной смертью. Уровень содержания тяжёлых металлов в их костях запредельно превышал норму допустимого содержания. На волосах и саванах обнаружили следы ртути. Казалось бы, это однозначно говорит о том, что несчастных отравили. Но ещё большее количество тяжёлых металлов обнаружилось в костях других знатных женщин средневековой Руси. Не могли же их всех отравить!

На протяжении столетий женщины добровольно убивали себя ради красоты. Свинцовые белила постепенно разъедали кожу, оставляя тёмные пятна, – значит, их приходилось замазывать ещё активнее. Брови и ресницы чернили смесью из жира, масла и ядовитой сурьмы. Брови приобретали роскошный чёрный цвет, сурьма поблескивала – но последствия такого украшательства были ужасны.

А. Рябушкин. Московская девушка XVII века, 1903 г.

При этом, разумеется, мало кто связывал частые недомогания и раннюю смерть московских красавиц с «невинными» белилами. Температура, боль в животе, не проходящая по две-три недели, тошнота и бессонница объяснялись либо несвежей пищей, либо сглазом, порчей от недобрых людей. А на самом деле это была «свинцовая колика» от накопившегося в организме металла. Помочь им уже никто не мог.

Сернистая ртуть – киноварь – входила и в румяна, и в краску для волос, а без яркого румянца какая красота! Ещё одно ртутное соединение – сулема – входила как непременный компонент в средство для смягчения кожи. Мышьяк, из опасения отравления, многие принимали маленькими дозами, чтобы приучить к нему организм. Но белый мышьяк (мышьяковистый ангидрид) употребляли для общего повышения тонуса, лучшего аппетита, улучшения цвета кожи. Откуда было знать нашим пращурам, что он тоже накапливается в организме!

Но хуже всего дело обстояло с зубами. Под воздействием свинца зубы портятся, желтеют, изо рта появляется неприятный запах. Приходится жевать мятные лепешечки, гвоздику и кардамон, чистить зубы меловым порошком и специально распаренной корой – а это долго и не слишком результативно. Не проще ли пройти небольшую процедуру и выбелить зубы… ртутью? На свадьбе невеста без особенных хлопот будет сиять жемчужными зубками. Правда, уже через полгода непоправимо разрушится зубная эмаль – и от зубов остаются только гнилые пеньки.

Кроме того, даже не слишком испорченные зубы крайне невыгодно смотрелись в сочетании с белоснежным лицом: свинцовые белила превращали самую обычную улыбку в неприятное и плачевное зрелище. Потому в Москве среди богатых и состоятельных вынужденно родилась новая мода: зубы стали чернить. Узенькая чёрная полоска между накрашенных алых губ выглядела предпочтительнее, чем серые полуразрушенные зубы. Мода на чёрные зубки и общая формула красоты «бела – румяна – черноброва» задержалась надолго: в 1790 году, путешествуя из Петербурга в Москву, Радищев присутствует на купеческой свадьбе, где новобрачная – бела и красна как маков цвет, с вычерненными зубами, «брови в нитку, чернее сажи» , а её свекровь 60 лет, тоже белая и румяная, издерживает в год «3 пуда белил ржевских и 30 фунтов румян листовых» .

Разумеется, всё это было характерно для горожанок, притом горожанок состоятельных. Те же, кто был лишён удовольствия покупать привозные заманчивые снадобья, вынужденно довольствовались домашними средствами, и тут уж в ход шла мука, толчёный мел – а в качестве румян годились и протёртые ягоды, и свёкла, дававшая нежный, почти естественный, но немилосердно пачкающийся румянец.

Алых щёк можно было добиться и чисто механическими средствами – растереть лицо грубой суконкой, прежде чем выходить к гостям, или натираться высушенной и растёртой в порошок бадягой. Брови можно было подрисовать и сажей, благо она всегда была под рукой в избытке.

В целом формула «чёрный – белый – красный» соблюдалась и в деревнях, но хотя лицо, выбеленное мукой, выглядело не так эффектно и гладко, как с венецианскими дорогими белилами, а средство с сулемой делало руки в короткий срок нежнее и мягче, чем обычная простокваша и мёд, можно сказать, что деревенские модницы оставались в куда большем выигрыше, чем богатые горожанки. Белые и крепкие зубы деревенских девок были предметом зависти у горожанок, впрочем, и в деревню довольно быстро пришла мода чернить зубы углем, как у бар.

Но основным средством наведения красоты в деревне была и оставалась баня. Баня была и массажным кабинетом, и аромотерапией, и просто возможностью перевести дух среди бесконечных и нескончаемых трудов. Но при этом не было для женского сердца дороже подарка, чем привезённые из города заботливым мужем или отцом полузасохший комочек белил и толика румян. В деревнях тоже ценили «писаную», рукодельную красоту больше, чем природную.

К новому платью – новая косметика

Предел чрезмерной «боевой раскраске» положил, как ни странно, Пётр I. Он строжайше запретил женщинам отбеливать зубы ртутью, и такое вмешательство государства в частную жизнь подданных нельзя было не приветствовать.

С юности общаясь с иностранцами из Немецкой слободы, Петр видел, как умело пользуются косметикой местные барышни, и не мог устоять перед ними. Поездка по Европе многому научила молодого царя. В 1700 году был издан знаменитый указ «О ношении венгерского платья».

В. Боровиковский. Портрет Марии Лопухиной, 1797 г. (фрагмент)

Казалось бы, подумаешь, всего лишь костюм, но расчёт оказался верным. Вместе с полной сменой покроя платья изменилось очень многое – от пластики движения до темпа жизни. В прежнем, долгом, многослойном платье нужно было ходить важно, не спеша, «косня и медля» . Новое, кургузое «немецкое» платье, лишённое обильных складок и длинных драпировок, было приспособлено для элегантных жестов, для энергичных действий, для активности.

Особенно сильно изменился женский костюм. В допетровское время красивой считалась высокая, дородная женщина, которая идёт плавно, медленно «словно лебёдушка» , все её движения степенны и округлы, а черты лица – крупные, акцентированные яркими красками и малоподвижные.

Женский наряд подчеркивал стать и дородность, маскируя фигуру так, что видны были лишь лицо и иногда руки. Лицо же тщательно покрывалось плотным слоем макияжа, так что «писаная красавица» плыла, опустив глаза и укрывшись от мира (что невероятно трогало иностранцев, которые отмечали особенное спокойствие и отрешённость московских женщин).

Теперь же вместо наглухо застегнутого, надёжно скрывающего женское тело ансамбля из двух сорочек, сарафана, душегреи, опашня пришлось надевать открытое платье с большим декольте, облегающим лифом, пышными фижменными юбками, становиться на высокие каблуки – как будто напоказ перед всем светом.

Естественно, это полностью переродило саму идею макияжа. Плотный, подобный маске слой белил и румян, поверх которого прорисовывались кисточкой брови и подводились глаза, никак не годился для европейского «срамного» наряда. Пришлось бы покрывать толстым слоем пачкающихся белил не только лицо и шею, но и плечи, и грудь, и спину, и руки – а это дорого и очень неудобно. Как следствие, макияж неминуемо стал гораздо легче, прозрачнее. Кроме того, женская красота перестала быть «унифицированной», «писаной», постепенно возвращаясь к большей естественности и индивидуальности.

Триада «чёрный – белый – красный» утратила свою монополию. Стрелки на глазах могли выполняться самой разной подводкой: синей, зелёной, лиловой и бордо, душистая рисовая пудра была не только белой, но розовой, цвета ванили, золотистой, голубой, на всякий вкус и с различными ароматами. Белила, румяна, помада и сурьма для бровей никуда не делись – изменилась только интенсивность их применения.

А спустя ещё некоторое время в российской косметике совершился ещё один переворот: ею стали пользоваться мужчины. Российские щеголи и щеголихи, полностью освоившись в европейском, таком притягательном для них мире, белились, румянились, осыпали парики душистой разноцветной пудрой, увлечённо подводили глаза, делали сложнейшие прически и лепили мушки.

Краситься так, как красились прабабушки, было для щеголихи нового времени делом немыслимым и смехотворным. Косметика стала разнообразнее – румяна уже различались по оттенкам, от алых до нежно-розовых, – и модница могла подобрать нужный тон, какой ей потребен к лентам или платью.

В эпоху Екатерины в России работало 4 крахмальных и пудренных завода и 5 румянных. В Москве и Петербурге открывались косметические лавки, торгующие и привозным, и отечественным товаром. Пудра высшего сорта продавалась по 10–12 рублей за пуд, румяна – по 80 копеек за баночку. Это были немалые деньги.

Кроме того, на русский язык переводились различные книги и наставления для модниц, например «Туалет Флоры, очерк растений и цветов, которые служат для украшения дам» и «Дамский туалет, содержащий в себе разные воды, умывания и притирания для красоты лица и рук, порошки для чищения зубов, помады для губ и проч.». В этих «энциклопедиях красоты», между прочим, объяснялось, как можно дёшево самим сделать душистую пудру, составить очищающий лосьон – и множество других полезных вещей.

В начале XIX веке косметика постепенно стала сдавать позиции. В моду вошли легчайшие полупрозрачные платья из светлой материи, а идеальным цветом лица стала лёгкая бледность – чувствительная душа должна была быть томной, печальной и воздушной.

Нарумяненные щёки напоминали о пышущем крестьянском здоровье, это было грубо и пошло. Хорошим тоном считалось лишь чуть-чуть обозначить наличие макияжа, едва тронуть лицо белилами, помаду использовать самых нежных оттенков, а от румян предполагалось отказаться вовсе. Очень большой популярностью пользовались различные притирания и лосьоны, осветляющие кожу, удаляющие веснушки и пигментные пятна, ускользающий полупрозрачный естественный румянец на бледном лице считался лучшим украшением красавицы.

И. Крамской. «Неизвестная», 1883 г. (фрагмент)

Тем триумфальнее было возвращение прежнего активного, контрастного макияжа в конце XIX – начале ХХ века. Снова вернулись румяна – на все вкусы: и кремообразные, и пудрой, и на специальных узелках-крепонах. К белилам прилагались баночки с голубой краской – чтобы подрисовывать нежные жилки на висках, голубые вены. Глаза полагалось углублять при помощи чёрного или коричневого карандаша.

Главным в косметике конца XIX века было научное её усовершенствование, борьба за качество и наибольшую безопасность того или иного снадобья. Модные дома соревновались друг с другом, чьи белила и лосьоны более безопасны, дамские журналы публиковали статьи учёных – как в домашних условиях проверить то или иное притирание на наличие вредных соединений.

Ну а с появлением кинематографа и вовсе наступила эра бурного расцвета косметики. Эра, в которой благополучно мы живем и сегодня.

В любой книге о парфюмерии и косметике можно найти упоминания о том, что вплоть до XIX века в состав пудры неизменно входили различные токсичные соединения. А всего столетие назад самый популярный среди отравителей всех времен и народов мышьяк использовали для улучшения цвета кожи. Женщины отбеливали лица составами, содержавшими ядовитые соли свинца, румянились, втирая в кожу смертельно опасные соединения ртути, осветляли волосы азотной кислотой, рисовали на лице модные голубые прожилки разрушавшими гемоглобин красками. А темные пятна с кожи и вовсе удаляли цианистым калием.

Царская отрава

Несколько лет назад отечественные химики получили возможность исследовать на содержание токсичных соединений останки русских княгинь и цариц, умерших несколько столетий назад. Многие из них окончили свои дни при странных обстоятельствах. Одни ушли из жизни сравнительно молодыми, другие — получив большое влияние на супруга или оказавшись фактическими правительницами Руси при малолетнем сыне. Подобные истории обязательно рождали массу слухов об отравлении, и вот наконец-то ученым представился шанс подтвердить или опровергнуть версии о злокозненных убийствах, выяснив содержание тяжелых металлов (они входили в состав наиболее распространенных в середине прошлого тысячелетия ядов) в костях знатных особ.
Исследования показали, что кости княгинь и цариц буквально пропитаны тяжелыми металлами. У бабки Ивана Грозного Софьи Палеолог содержание свинца превышало норму более чем в 30 раз (58,6 мг/кг вместо 1,9 мг/кг), цинка — почти вдвое (27 вместо 14), а меди — почти вчетверо (7,1 вместо 1,8). Но абсолютной рекордсменкой по просвинцованности стала казненная вместе с сыном в 1569 году княгиня-заговорщица Евфросиния Андреевна Старицкая, у которой норма была превышена в 124 раза. Лидировала она и по мышьяку — 12,9 мг/кг при норме 0,1 мг/кг. А вот по содержанию ртути ее превзошла жена Михаила Федоровича Романова царица Евдокия Лукьяновна, в чьих костях содержание этого ядовитого металла превышало норму в 3,5 раза.
Не менее интересные результаты были получены при исследовании останков и гробниц матери и жены Ивана Грозного. Мать самого известного Рюриковича Елена Глинская, правившая вместо малолетнего сына, скоропостижно скончалась в разгар весьма непопулярных среди бояр реформ, и на ее рыжих волосах и тех частях одежды, с которыми они соприкасались, обнаружили немало соединений ртути. Столь же много солей этого популярного среди отравителей металла нашли и на волосах, и на саване, и в гробнице первой жены Ивана Грозного Анастасии Романовны, умершей в 1560 году. Она принадлежала к многочисленному и возвысившемуся в результате ее замужества боярскому роду Захарьиных и потому была бельмом на глазу у прочих боярских семей. Обстоятельства жизни и смерти этих цариц вкупе с наличием ртути на волосах позволили ученым сделать вывод, что обе царицы были отравлены. Но можно ли утверждать это с абсолютной уверенностью?
Существуют свидетельства, что самая распространенная соль ртути — сернистая ртуть (или киноварь, известная с древнейших времен красная краска) не только использовалась в старину в качестве румян, но и входила в состав красителей для волос. И не исключено, что именно так оказалась ртуть на рыжеватого цвета волосах Елены Глинской и точно так же, с подкрашенных волос, попала на саван Анастасии Захарьиной. В кости цариц и княгинь ртуть, свинец, цинк и мышьяк тоже наверняка попадали в результате косметических процедур.

Сулему (двухлористую ртуть — один из эффективных ядов) использовали для приготовления жидкостей, смягчающих кожу. Мышьяк принимали малыми дозами для того, чтобы приучить к нему организм и предотвратить отравление, а мышьяковистый ангидрид употребляли, чтобы сделать цвет кожи более живым, чтобы тело выглядело пышущим здоровьем. А цинк мог попасть в организм из цинковых белил. Ведь прежде чем наложить румяна из киновари и начернить брови ядовитой сурьмой, лицо выбеливали цинковыми, а чаще более ядовитыми свинцовыми белилами. И если Софья Палеолог, считавшаяся в молодости достаточно привлекательной, пользовалась косметикой в пределах, очерченных этикетом и модой, то Евфросиния Старицкая, красотой, мягко говоря, не отличавшаяся, была вынуждена злоупотреблять белилами, отчего, по всей видимости, и стала рекордсменкой по костному усвоению свинца.
Следствием неумеренного пользования свинцовыми соединениями была в том числе "свинцовая колика" — боли и схватки в животе, сопровождавшиеся рвотой, высокой температурой и длившиеся две-три недели. Но на косметику никто не грешил, объясняя недомогание несвежестью пищи. Позднее хроническое отравление приводило к поражению печени, сердечным заболеваниям и общей болезненности в связи с ослаблением иммунной системы. Так что упорное самоотравление, которому подвергали себя знатные дамы в погоне за уходящей или никогда не приходившей красотой, вполне можно было принять за козни врагов-отравителей.
Впрочем, русские боярыни, княгини и царицы были не первыми и не последними, кто рисковал жизнью ради красоты.

Спаржа против свинца

Споры о том, где и когда впервые женщины начали применять косметику для поддержания красоты и приведения своей внешности в соответствие с принятым стандартом, ведутся не одно столетие. Большинство исследователей считали и считают колыбелью косметической и парфюмерной индустрии Египет, где во времена фараонов расцвело искусство извлечения из трав, корней и цветов разнообразных пахучих и красящих веществ. Многие рецепты древних косметологов не раскрыты до сих пор, однако точно известно: соединения сурьмы, вызывающие разного рода заболевания кожи и конъюнктивиты, использовались для окрашивания ресниц и бровей еще в ветхозаветные времена. Библейский Иов, к примеру, называл свою дочь, которая очень хотела нравиться мужчинам, сосудом для сурьмы. Можно также упомянуть пророка Иезекииля, обличавшего растленные нравы евреев: "И вот они приходили, и ты для них умывалась и сурьмила глаза твои".
А древнегреческие женщины считаются основоположницами применения средств для отбеливания лица на основе свинцовых белил. Они же ввели в косметический оборот киноварь, которую впоследствии из-за дороговизны стали заменять в румянах свинцовым суриком, отравлявшим организм модниц вместе со свинцовыми белилами.

Из Греции традиции отбеливания лиц с помощью свинца перекочевали в Рим. Правда, римлянки применяли еще и обыкновенный мел, но он плохо держался на коже и требовал добавления связующих веществ (в этом качестве, к примеру, использовалось ослиное молоко). Большой популярностью среди патрицианок и плебеек пользовались и другие экзотические на современный взгляд средства. Плиний писал, что для окраски бровей применялись муравьиные яйца. А для выведения волос с ног и рук использовались мозг и кровь летучей мыши, а также зола от ежа. Римлянки были новаторами в области окрашивания волос — применялись самые разные цвета, включая голубой, а также использовали корни различных растений в качестве губной помады. Естественно, не все корни были безвредными. И далеко не все краски для волос не имели побочного действия.
В Средние века практика применения опасных косметических средств если и изменилась, то не слишком значительно. Во многих странах обильно нарумяненное лицо стало считаться признаком женщины легкого поведения, и потому большинство дам старались использовать румяна умеренно. Однако свинцовые белила продолжали пользоваться неизменно высоким спросом у женщин из всех слоев общества. А вниманию дам высшего света в эпоху Возрождения была предложена баснословно дорогая венецианская паста для отбеливания лица. Правда, ее состав мало чем отличался от других подобных средств — все те же свинцовые белила смешивали с уксусом.
В XVII веке в моду вошла рисовая пудра, которой щедро посыпали не только прически, но и лица, шеи, плечи и руки. Появились даже особые шкафы для напудривания. Платье уже одетой для выхода в свет дамы прикрывали специальным чехлом, после чего она входила в шкаф и сыпала на себя пудру. Однако чистый рисовый крахмал упорно не желал держаться на коже, и потому хитроумные косметологи стали добавлять в пудру вещества, повышающие ее вязкость. Прежде всего проверенные временем свинцовые белила и соли висмута с примесью мышьяка. Причем доля ядовитых и нейтральных примесей в рисовой пудре доходила до 50%.
Единственным отличием от античного периода оказалось то, что врачи научились диагностировать свинцовые отравления и даже пытались использовать различные противоядия, самым распространенным из которых была маска из молока и корней спаржи. Этой смесью пропитывали хлебный мякиш и накладывали его на лицо. Однако помогали такие маски далеко не всегда, в большинстве случаев врачи были не в силах спасти отравленных косметикой.

Кожная химия

Только в эпоху прогресса и наук, как именовалась когда-то вторая половина XIX века, химики и медики всерьез взялись за анализ косметических средств. Прежде всего исследованиям подверглись средства для ухода за кожей, и результаты превзошли самые пасмурные ожидания.

Популярнейшая "чистая рисовая пудра" включала от трети до половины ядовитых и нейтральных веществ

Производители косметики уверяли, что сухие пудры с примесью свинца не могут причинять такой же вред, как жидкие свинцовые белила. Однако врачи доказали, что кожа человека вместе с потом выделяет кислоты, вступающие в реакцию с солями свинца, содержащимися в сухой пудре, тем самым помогая зловредному металлу проникать в организм. Впрочем, сколько-нибудь существенных результатов атака на косметологов не дала. Как только та или иная пудра или крем для лица изобличались в наличии свинца, это средство тут же начинали выпускать под новым названием. Особенно преуспели в такой коммерции французы. Дошло до того, что в Германии категорически запретили ввозить французскую косметику. А в России каждая партия зарубежного косметического товара подвергалась химическому анализу. Но, несмотря на это, ядовитые препараты продолжали поступать в продажу по всей Европе.
Единственным способом сберечь свое здоровье оказывались навыки проведения химических анализов на дому. Польские специалисты К. Венда и В. Виорогурский, к примеру, в 1888 году учили дам распознавать пудру и белила, содержащие вредные примеси — производные опасных металлов: "Если при взбалтывании пробной порции белил с аммиаком получим черное окрашивание, то имеем полное право допустить присутствие в ней ртути; если такая реакция не наступит, то новую пробу подкисляем обыкновенным уксусом и прибавляем кусочек йодистого калия: желтое окрашивание даст свинец; оранжево-желтое, переходящее вскоре в бронзово-красное, произойдет от висмута; проба останется без перемены белой от чистой пудры, примеси талька и т. д., а также от цинковых белил, которые мы считаем за подмесь безвредную".
Анализируя состав румян, химики также выяснили, что человеческий пот делает весьма опасной и плохо растворяющуюся в воде киноварь. Однако самым интересным в исследовании этого вида косметики оказалось то, что замена киновари на более ядовитый, но дешевый свинцовый сурик стала массовым явлением. На этом фоне добавка в жидкие румяна вредных для кожи щавелевой кислоты и квасцов была просто невинной детской забавой.
Еще одну опасность для здоровья дам химики и врачи XIX века обнаружили в последнем писке моды того времени. Для того чтобы выглядеть аристократичными и утонченными, многие пышущие здоровьем дамы выбеливали лица и рисовали на коже голубые прожилки. Ученые настоятельно советовали пользоваться для этого натуральными растительными красками вроде индиго, а только что появившихся в продаже и широко рекламировавшихся анилиновых красок советовали на всякий случай избегать. Рекомендация давалась, по существу, интуитивно. Но в последующие годы было доказано, что анилин способен разрушать гемоглобин крови.
Без голубых узоров на лице можно было обойтись, но как дама будет мириться с волосами на лице? Скрепя сердце ученые соглашались, что действенной альтернативы опасным средствам для выведения волос не существует. Использование бритвы, как писали специалисты, делает волосы жесткими и ускоряет их рост. И потому, страшно рискуя, женщины мазали лица и ноги смесями, главными ингредиентами которых были едкая известь и соединения мышьяка.
Но еще более опасными были тогда средства для выведения веснушек. Как оказалось, в состав большинства этих препаратов с красивыми названиями входили эмульсия из горького миндаля и страшнейший яд — сулема. Некоторые химики утверждали, что при хранении таких средств их составные части вступают в реакцию и образуют синеродистую ртуть, еще более ядовитую, чем сулема. Поэтому специалисты настоятельно советовали юным особам, считающим, что веснушки мешают их счастью, обращаться за советом к дерматологам или прибегать к народным средствам. К примеру, в труде "Секреты дамского туалета" о борьбе с веснушками говорилось: "Есть много средств и шарлатанских снадобий для согнания их, но всего лучше во избежание дурных следствий не употреблять этих средств. Лучшее и безвредное есть — натирание лица свежим творогом".
Однако синеродистой ртутью производители косметики не ограничились. Анализ некоторых средств для выведения на лице темных пятен, в том числе следов краски для волос, показал, что они имеют в составе цианистый калий, убивающий мгновенно, или в лучшем случае другие цианистые соединения, которые при попадании в невидимую глазом ранку действуют хоть и не так быстро, но так же неотвратимо.

Ядовитые цвета

Изменение цвета волос, в том числе борьба с сединой, было связано с опасностью для жизни в той же степени, что и уход за кожей. В 1870-х годах подверглась исследованию производившаяся в Париже "вода доктора Сакса", изобретатели которой обещали дамам надежный заслон от седины и столь же действенную защиту кожи головы от всяческих вредных влияний. Однако в отчете об исследовании говорилось: "Иногда секретные косметические средства бывают совершенно безвредны и не имеют никакого действия; но иногда они содержат вещества вредные или ядовитые. К последним принадлежит и вода доктора Сакса, которая на вид желтая, спиртуозная, а на вкус очень горькая жидкость. По мнению Гагера и Шахта, эта вода есть раствор пикротоксина и касторового (клещевинного) масла в спирте. Пикротоксин — один из сильнейших ядов, содержится в зернах кукольвана. Если раствором пикротоксина намазать голову ребенка, то он произведет воспаление кожи и даже настоящий столбняк. Вода эта после трехдневного употребления произвела у одного пациента сильную сыпь на голове и сильное воспаление глаз".
Не лучше обстояло дело с красителями для волос. На большинстве таких средств, обещавших эффективную окраску в различные оттенки коричневого, было написано, что их основа — ореховый экстракт. Однако на деле роль экстракта исполняли ядовитые соли свинца. А чтобы кожа головы не слишком страдала от воздействия красителя, предлагалась мазь из топленого свиного сала с серой и все теми же солями свинца.

Свинцовая основа была и у красителей, дававших, как тогда говорили, цвет "пепельный блонд". Медики считали этот способ окраски особенно опасным, поскольку для превращения в блондинку нужно было долго сидеть с подсыхающей свинцовой кашицей на голове, а отрава в это время неизбежно попадала в легкие посредством дыхания.
Для получения черного цвета волос использовали весьма вредное для здоровья, как предупреждали врачи, азотнокислое серебро, устраивая на голове химический опыт с непредсказуемым результатом. Правда, вину за неудачную окраску всегда можно было переложить на потребителя. Ведь попытка окрасить плохо вымытые волосы действительно приводила к появлению зеленоватого оттенка (здесь можно вспомнить Ипполита Воробьянинова, пытавшегося перекраситься в "радикально черный цвет"). Так что любые вариации цвета легко можно было списать на неловкость и неумелость дам, желающих сменить окрас.
Но самые большие страдания приходилось переносить модницам, решившим приобрести цвет "желтый блонд". Осветления волос добивались, рискуя сжечь кожу головы, раствором марганцовки, крепким нашатырным спиртом или разведенной азотной кислотой. Блондинки считались эталоном красоты и в те времена, так что красота требовала если не жертв, то готовности к ним.
Косметическая индустрия в XIX веке предлагала молодым мужчинам многочисленные средства для ращения усов и бороды, без которых никто из них в то время не мог чувствовать себя солидным человеком. Правда, в большинстве случаев в состав препарата входили просто-напросто краски, окрашивавшие юношеский пушок в черный цвет, прежде всего признанное в те годы опасным упомянутое азотнокислое серебро. Также мужчинам предлагалась окраска усов и бороды в русый цвет, но и в этом случае "особые" мужские средства по составу, а значит, и по степени вредности не отличались от дамских красок для волос. А состоятельным персонам, чья молодость давно перешла в категорию воспоминаний, косметологи рекомендовали разнообразные средства для восстановления и сохранения естественного цвета волос.

Одним из наиболее известных снадобий такого рода была "растительная красильная помада Калломерин, изобретенная доктором Эрнстом Гикишом и Карлом Руссом в Вене". В рекламе средства говорилось: "Помада Калломерин отличается от всех других средств для окраски волос в особенности тем, что она не окрашивает ни кожу, ни ногти. Она придает волосам приятную гладкость и мягкость, предохраняет их от выпадения, способствует их росту и нисколько не вредна для здоровья".
Последнее утверждение вызвало обостренный интерес у химиков, которые провели исследование чудо-средства, почему-то пахнувшего прогорклым салом. Анализ позволил установить, что свиное сало действительно является главным компонентом помады. В список важнейших ингредиентов входили также свинцовые белила. Кроме того, в составе "Калломерина" обнаружилось едкое вещество, которое идентифицировали как порошок из шпанских мушек. Ученые того времени считали, что выделявшийся из них кантаридин относится к самым сильным ядам. А еще это соединение даже в мизерных количествах обладает сильным раздражающим действием на кожу — вплоть до появления пузырей.

Крем из мухоморов

Никаких серьезных способов борьбы с ядовитой косметикой в XIX веке так и не появилось. Во многих странах вводили запрет на реализацию средств наведения красоты, не прошедших проверку на медицинских факультетах университетов. Но, как правило, любой фабрикант и даже владелец маленькой лаборатории находил способ заинтересовать какое-нибудь малозаметное в научном мире учебное заведение с громким названием (императорский или королевский институт, к примеру; особенно много их было в Австро-Венгрии и многочисленных германских государствах) и получить требуемую бумагу. А после разоблачения, если оно все-таки происходило, менял название средства и начинал все с начала.

Самые строгие законы относительно ввоза косметики были в России. При этом представители высших сословий редко пользовались непроверенными средствами, а подавляющее большинство населения Российской империи не имело привычки к импортной (да и к отечественной тоже) косметике, не говоря уже о средствах на ее приобретение. До первой мировой войны потребление мыла в России составляло 2,8 фунта на душу населения в год. В городах потребление, понятно, было больше, чем в сельской местности: 8-10 фунтов в год измыливал средний горожанин, 1,5-2 фунта на человека уходило в деревне (для сравнения: в Европе до 1914 года этот показатель доходил до 25 фунтов, а в США был и того больше — 28 фунтов мыла на душу населения в год). Довоенного уровня производства мыла (12 млн пудов в год) Россия достигла лишь в 1926 году.
В советское время качественная косметика долгое время считалась предметом роскоши и практически отсутствовала в продаже, так что ее место на рынке занимала продукция кустарей-частников, выпускавших пудру из мела и проверенных веками свинцовых белил. А при изготовлении помады использовались не только краски, содержавшие ртуть, но нередко и сало больных животных. И только после ликвидации кустарных производств и введения стандартов на все виды косметики ее использование в нашей стране вслед за остальным миром стало сравнительно безопасным.
Исследователи, не удовлетворяясь достигнутым, тестируют теперь на предмет токсичности используемые в косметике консерванты, а также время от времени объявляют потенциально канцерогенными или просто ядовитыми отдельные входящие в их состав вещества. В частности, их внимание привлекает модный ботокс — очищенный и ослабленный нейротоксин ботулина типа А, который в пластической хирургии применяют для борьбы с морщинами. Не дремлют и энтузиасты-косметологи, время от времени объявляющие о создании косметических средств на основе волшебных веществ растительного происхождения. Например, используются мухоморы, якобы отдающие свою колдовскую силу на пользу красоте.
СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА