Рассмотренная ниже выкройка одношовного рукава используется для различных видов одежды — блузки, платья, жакета, пальто.

Чаще всего для жакетов, мужских пиджаков и верхней одежды применяется выкройка двухшовного рукава.

Приступая к построению выкройки рукава нужны следующие размерные признаки:

ДР – длина рукава = 58 см

ДЛ – длина до локтя = 33 см

ОК – окружность кисти = 22 см

ОР – окружность руки = 27 см

L пр.П. – длина проймы полочки = 21 см

L пр.С. – длина проймы спинки = 20 см

Прибавки на свободное обленгание (СО) к мерке ОР

Характеристика рукавов	Величина прибавки, см
	Платье	Жакет	Пальто
Плотно облегающий	3-4	4-4,5	5-7
Узкий	4-6	5,5-7,5	7-9
Средний	6-8	7,5-9,5	9,5-12
Расширенный	8-10	9,5-11,5	12-14
Широкий	10-12	11,5-13,5	14,5-17

Окат рукава должен соответствовать размерам и форме проймы изделия.

Для правильного сопряжения оката рукава с проймой необходимо измерить длину проймы по выкройке лифа изделия и рассчитать ее вертикальный диаметр (ВД ср) – высоту проймы.

Для определения высоты проймы изделия (ВД ср) необходимо:

• или измерить по выкройке лифа изделия высоту проймы спинки ВПрС = 17,5 см и высоту проймы полочки ВПрП = 16 см, как показано на рис.1. Эти две величины суммируют и делят пополам.

ВД ср = (ВПрС + ВПрП) / 2 = (17,5 см + 16 см) / 2 = 16,75 см

• или если чертеж спинки и полочки построен рядом, то соединить окончательно откорректированные плечевые точки спинки и полочки прямой линией. Затем разделить ее пополам, а из точки деления опустить перпендикуляр на реальную линию проймы (рис.1).

Для определения высоты оката (ВО к) втачного рукава необходимо от высоты проймы (ВД ср) отнять коэффициент К, который зависит от размера:

а) до 48-го размера К = 2,5 см

б) для размеров 48-50 К = 2 см

в) для размеров 52-54 К = 1,5 см

г) для размеров 56 и более К = 1 см

Или же высота оката рукава равна 1/3 длины проймы спинки и переда: ВО к = 1/3 (L пр.С + L пр.П.)

Построение выкройки одношовного рукава

1. Провести вертикаль, на которой отложить длину рукава: ОН = мерка ДР + высота подплечника (если есть) = 58 см + 1,5 см = 59,5 см.

2. Длина до линии локтя: ОЛ = мерка ДЛ + высота подплечника (если есть) = 33 см + 1,5 см = 34,5 см.

3. Высота оката рукава (ВО к): ОГ = ВД ср — К (коэффициент) = 16,75 см – 2,5 см = 14,25 см.

Через Г провести горизонталь — подмышечная линия.

4. От точки Г вправо и влево отложить ширину рукава: ГГ 1 = ГГ 2 = 1/2 (мерка ОР + СО) = 1/2 (27 см + 5 см) = 16 см.

Для плотно облегающего, узкого и средней ширины рукавов, необходимо построение локтевой вытачки.

5. Построение оката рукава

Соединить прямыми О с Г 1 и О с Г 2 . Полученные отрезки разделить на 4 части.

Из полученных точек начертить перпендикуляры к отрезкам ОГ 1 и ОГ 2:

• О 1 — внутрь 1,3 см;
• О 2 — наружу 0,5 см;
• О 3 — наружу 1,9 см;
• О 4 — внутрь 1 см;
• О 5 — наружу 0,6 см;
• О 6 — наружу 1,6 см;

Оформить окат рукава от точки Г 1 через точки на перпендикулярах до Г 2 .

6. Смещение середины узкого рукава внизу влево: НН 1 = 1-1,5-2 см.

7. Ширина передней половинки внизу: Н 1 Н 2 = 1/2 (ОК + СО) – 1 = 1/2 (22 см + 2 см) – 1 см = 11 см.

8. Ширина задней половинки внизу: Н 1 Н 3 = 1/2 (ОК + СО) + 1 = 1/2 (22 см + 2 см) + 1 см = 13 см.

9. Выемка по линии локтя переднего среза: Л 1 Л 2 = 1-1,5 см.

10. Для оформления локтевого среза соединить прямой Г 2 с Н 3 , затем от полученной на линии локтя точки Л 3 оформить наружу выпуклость локтевого среза: Л 3 Л 4 = 1-1,5 см.

В широких рукавах выпуклость по локтевому срезу может быть малой (0,5-0,7 см) или отсутствовать вообще.

11. Продлить локтевой срез вниз на величину сутюжки плюс 0,5-0,7 см (величина припосадки):

• для хорошо сутюживающейся ткани Н 3 Н 4 = 2-3 см + 0,5-0,7 см;

• для плохо сутюживающейся ткани Н 3 Н 4 = 1-1,5 см + 0,5-0,7 см.

Если по линии локтя строят вытачку длиной 6-8 см, глубиной 2-2,5 см то внизу локтевой срез продлевают на глубину вытачки 2-2,5 см плюс 0,5 см припосадка вокруг выточки, тогда отрезок Н 3 Н 4 = 2,5-3 см.

12. Оформить плавную линию низа рукава через точки Н 2 и Н 4 с прямым углом в точке Н 4.

Посадка по окату рукава

Рукав, втачанный в пройму, должен иметь хорошую посадку и соответствовать окружности руки. Для того чтобы результат был удовлетворительным, длина оката рукава должна превышать длину проймы изделия на величину посадки.

Посадка рукава распределяется в верхней части оката, в нижней части оката рукава посадка минимальная, там не требуется придавать форму и объем окату, важно, чтобы рукав располагался в пройме без натяжения. Разделение оката рукава на верхнюю и нижнюю части определяет расположение контрольных знаков, а посадка рукава распределена между этими знаками.

Контрольные знаки проймы и оката рукава

Для обеспечения правильного соединения рукава с проймой изделия контрольные знаки располагают следующим образом:

• на линии проймы переда – в точке О 6 ;
• на линии проймы спинки – в точке О 2.

Измерьте длину нижнего участка проймы переда до точки О 6 и отложите эту величину по линии оката передней части рукава от точки Г 1 . Поставьте контрольный знак.

Измерьте длину нижнего участка проймы спинки до точки О 2 и отложите эту величину по линии оката передней части рукава от точки Г 2 . Поставьте контрольный знак.

Определение величины посадки по окату рукава

Сантиметровой лентой или гибкой линейкой, держа ее на ребре, измерьте длину среза проймы переда и спинки изделия.

Отложите от точки Г 1 по линии оката передней части рукава длину всей проймы переда. Полученная точка окажется немного левее средней линии рукава.

Аналогично перенесите значение длины проймы спинки на заднюю часть оката от точки Г 2 . Полученная точка будет правее средней линии рукава.

Промежуток между этими точками и есть посадка по окату рукава. Ее делят пополам – точка на середине этого участка будет контрольным знаком соединения рукава с проймой в области плечевого шва.

Полученную величину посадки сравнивают с рассчитанной по таблице норм посадки для конкретной ткани.

Нормы посадки оката рукава для различных тканей

№ п/п

Виды предлагаемых тканей

норма посадки

Шерстяные, костюмные ткани с синтетическими волокнами более 30%; синтетические шелка; тонкие натуральные шелка Шерстяные, костюмные ткани с синтетическими волокнами от 15-30%; шелковые плотные ткани; х/б тонкие ткани (батист, маркизет) Чистошерстяные плательные ткани; шелковые костюмные ткани; х/б и льняные Полушерстяные плательные ткани; тонкосуконные пальтовые и костюмные; чистошерстяные пальтовые тонкие ткани Шерстяные пальтовые грубосуконные драпы; полушерстяные тонкосуконные драпы Мягкие чистошерстяные тонкосуконные драпы

Например: вся измеренная пройма полочки и спинки равна 21 см + 20 см = 41 см. Тогда величина посадки по окату рукава для шерстяной ткани равна 41 см х 0,08 = 4,3 см.

Если величина посадки по окату рукава получилась больше или меньше чем рекомендовано, то рукав нужно корректировать.

Варианты корректировки рукава

Изменение ширины рукава

Изменение ширины рукава по подмышечной линии всегда приводит к увеличению или уменьшению посадки по окату рукава.

Пример увеличения ширины рукава на 1,2 см (рис. 1)

2. Продлите подмышечную линию на 0,6 см в каждую сторону.

3. Крайнюю левую точку оката лекала рукава приколите кнопкой к точке расширения по подмышечной линии задней части рукава. Поворачивайте лекало рукава, пока срез оката лекала рукава не коснется линии оката скопированного рукава у задних контрольных знаков. Обведите контуры лекала рукава, зафиксировав его в таком положении. Выровняйте линию оката.

Чтобы начертить линию продольного среза рукава, поворачивайте лекало рукава до тех пор, пока линия продольного среза лекала рукава не коснется линии низа скопирован­ного рукава. Обведите контуры лекала рукава, за­фиксировав его в таком положении, откорректи­руйте линии и локтевую вытачку.

4. Повторите процесс с передней частью рукава (пунктирной линией обозначены линии изначаль­ной формы рукава).

Пример уменьшения ширины рукава на 1,2 см (рис. 2)

1. Скопируйте на лист бумаги лекало рукава.

2. Отложите внутрь по 0,6 см с каждой стороны под­мышечной линии.

3. Приколите лекало рукава к отмеченной точке на подмышечной линии и следуйте указаниям, данным в предыдущем примере.

Увеличение или уменьшение посадки по окату рукава

Ниже показано, как можно увеличить или уменьшить величину посадки по окату рукава, не меняя его ширину.

Чтобы увеличить высоту оката, разрежьте рукав по подмышечной линии и окат рукава разрежьте по линии середины рукава. Разверните по направлению вверх переднюю и заднюю части оката рукава так, чтобы срез оката расширился на нужную величину (рис. 3).

Чтобы уменьшить высоту оката, разрежьте рукав по подмышечной линии, а окат рукава разрежьте по линии середины рукава. Разверните по направлению вниз переднюю и заднюю части оката рукава так, чтобы они наложились друг на друга (рис.4).

Построение выкройки одношовного прямого рукава

Приветствую всех любителей шитья! Для многих, одним из сложных и непонятных моментов при создании выкроек к изделию, является построение выкройки одношовного прямого рукава . И, вообще, рукава вызывают много вопросов. Тот, который Вы увидите сейчас, самый распространённый и базовый. Он подходит для самых разных изделий: блуз, гольфов, платьев, халатов, спортивных костюмов, туник, жакетов, рубашек. Поэтому он точно Вам пригодится.

Если Вы уже сталкивались со способами построения рукавов, то, наверняка, знаете, что большая их часть основывается на размере обхвата груди. Не хочу Вас разочаровывать, но в моём способе построения размер груди не имеет никакой роли. И, вот, почему.

Дамы, обладающие не стандартными параметрами, прекрасно знают, что одежда, которая предлагается в магазинах далеко не всегда садится на них идеально. То в груди не сходится жакет, то рукав широкий. Если Вы счастливая обладательница большого бюста, то это совершенно не значит, что Вы не можете быть стройной и изящной. А значит, ручки у Вас должны быть тоненькими и к размеру груди их «привязывать» никак нельзя.

От чего же следует отталкиваться при построении выкройки прямого рукава? Этими параметрами являются: обхват руки вверху (ОР), длина рукава (ДР), длины пройм спинки и полочки изделия и их высоты. Для этого нам не понадобятся сложные формулы. Все необходимые величины мы сможем измерить сантиметровой лентой.

Выкройка любого рукава строится только после того, как построены и уточнены выкройки спинки и полочки, когда пройма утверждена окончательно и подогнана по фигуре. Обхват руки вверху измеряется сантиметровой лентой в самом широком месте.

Длины и высоты пройм спинки и полочки измеряются по выкройке тоже сантиметровой лентой. Для этого я использовала готовую выкройку платья.

Длина проймы спинки (ДПС) = 21 см

Высота проймы спинки (ВПС) = 17 см

Длина проймы полочки (ДПП) = 20 см

Высота проймы полочки (ВПП) = 13,5 см

Перед началом построения выкройки рукава следует выполнить некоторые вычисления.

Первым делом надо определиться с прибавкой и шириной рукава (ШР). Если изделие выполняется не из трикотажа или другой эластичной ткани, то необходимо дать хотя бы минимальную прибавку для свободы движения. Прибавка зависит от самого изделия и от модели рукава. Допустим это будет 3 см к ОР.

ОР + 3 см = 28 см + 3 см = 31 см

После этого следует найти величину высоты оката рукава (ВО). Она находится следующим образом.

ВО = (ВПС + ВПП): 2 – 1,5 см = 13,75 см

Все необходимые величины у нас есть, и можно приступать к построению.

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ РУКАВА

Рисуем на бумаге три горизонтальные линии.

На второй линии отмечаем точки А и В, расстояние между которыми равно ШР = 31 см.

Из точки А на верхнюю линию откладываем луч, равный длине проймы спинки. Из точки В откладываем луч, равный длине проймы полочки. Между точками пересечения лучей и верхней линии находим середину. Это будет верхняя точка рукава. Точка С.

Если расстояние между точками пересечения больше 1 см, то следует немного уменьшить ВО либо ШР.

Соединяем точки А, С и В прямыми линиями. Каждый отрезок делим пополам и ставим точки D и Е.

От точки D горизонтально влево откладываем 1,5 см и ставим точку F. Делим отрезки ВЕ, ЕС и СD пополам и откладываем от их середины отрезки равные величинам на рисунке. Отрезок DA делим на 3 части. На расстоянии 1/3 от точки А вниз откладываем отрезок равный 1 см. Через получившиеся точки проводим плавную кривую оката рукава.

ЗАМЕЧАНИЕ:

После того, как нарисован окат рукава, необходимо сантиметровой лентой промерить его длину для спинки и полочки отдельно. Для тонких тканей будет достаточно прибавки по окату не больше 1,5 см с каждой стороны. Для плотных и рыхлых тканей она может доходить до 2 см. Если изделие шьётся из трикотажа или другой эластичной ткани, то прибавки на ширину рукава можно не давать и прибавка по окату должна быть минимальной.

От точек А и В опускаем вертикальные линии на горизонтальную линию низа рукава.

Затем из точек О, С и F вниз также опускаем вертикальные линии до линии низа рукава.

От точки S поднимаемся вверх на 1 см, а от точки N опускаемся вниз на 1,5 см. Через новые точки проводим плавную кривую низа рукава.

Это делается для того, чтобы при сгибании в локте рукав не тянул по задней половине. Обычно кривой низ делается для рукавов, к нижнему срезу которых притачивается манжет. Если же низ рукава свободный или посажен на мягкую резинку, то низ можно сделать ровным, так как в противном случае обработать низ будет достаточно проблематично.

Таким образом происходит построение выкройки одношовного прямого рукава, на базе которого строятся все остальные варианты рукавов. Никаких сложных вычислений для этого не понадобилось и с опытом и практикой построение такого рукава не составит для Вас проблем.

Базовая выкройка рукава для платья/блузки (Мюллер)

Моделирование различных фасонов втачных рукавов выполняется на основе базовой выкройки рукава. Сегодня мы построим выкройку основу одношовного рукава для платья/блузки. В статье описан мой опыт построения по системе кроя «М. Мюллер и сын». Выкройка рукава для платья строится после построения выкройки самого платья , с проймы платья снимаются мерки, которые будут задействованы при построении выкройки рукава для того, чтобы при пошиве рукав подошел к пройме идеально.

Материалы и инструменты:

Бумага (миллиметровка и калька), карандаш, линейка, угольник, сантиметровая лента

Длина рукава (Др, измеряем на фигуре, у меня 55 см);

Ширина низа рукава (Шрн, по желанию, но не менее Озап + 2 см, где Озап – обхват запястья, у меня 21 см, при Озап = 19 см);

Ширина проймы (Шпр, тоже самое значение, которое использовалось при построении выкройки платья, у меня 10,5 см);

Высота проймы (Впр, измеряем по готовой пройме, смотрите чертеж, как видите, в моем случае 19,36 + 17,55 = 37 см);

Длина проймы (Дпр, измеряем по готовой пройме от точки П6 до точки П11 (зеленая линия на чертеже) гибкой сантиметровой лентой, у меня 44 см).

Построение выкройки-основы рукава:

Шаг 1. Строим базисную сетку. В левом верхнем углу отмечаем точку О. Проводим вниз вертикальную линию. На ней от точки О откладываем ОГ = Впр/2 = 37/2 = 18,5 см. Из точки Г вправо проводим горизонтальную линию уровня груди.

От точки О вниз откладываем ОП = 2/10*Шпр + (0,5_1,5), чем больше значение из диапазона в скобках, тем ниже окат рукава и больше ширина, что предпочтительно при полных руках, я возьму среднее - 1 см, ОП = 2/10*10,5 + 1 = 3,1 см. Проводим вправо горизонтальную линию уровня плеча.

От точки П вниз откладываем ПН = Др = 55 см. Проводим горизонталь.

От точки Н вверх откладываем НН1 = 2_2,5 см, проводим горизонталь.

От точки Г вниз откладываем ГЛ = ГН1/2 – 1 = 17,8 см, проводим горизонталь (линию локтя).

Шаг 2. От точки Г вверх откладываем ГК = Шпр/4 = 2,6 см. Из точки К под углом проводим прямую, таким образом, чтобы до ее пересечения с горизонталью из точки П получился отрезок КП1 = Дпр/2 – (0_1), чем больше значение из диапазона в скобках, тем меньше величина прибавки по окату рукава, которая должна составлять 8-10% от Дпр. Я возьму 0,5 см и КП1 = 21,5 см. Из точки П1 проводим вниз вертикаль, на ее пересечениях с горизонталями отмечаем точки Г1, Л1.

Шаг 3. ПП2 = Г1Г2 = ПП1/2 + 1 = 9,7 см. Отмечаем точку П3, это середина отрезка ПП2. От точки П1 вниз откладываем П1П4 = Шпр/4 + 0,5 = 3,1 см.

Шаг 4. Строим вспомогательный отрезок КП3, на его середине отмечаем точку П5. Строим отрезки П5П2, П2П4. На отрезке П2П4 влево откладываем расстояние 0,5 см, полученную точку соединяем с Г2.

Шаг 5. По линии локтя от точки Л вправо, а от точки Л1 влево откладываем 1 см, отмечаем точки Л2, Л3. Соединяем К и Л2, П4 и Л3. От точки Н1 вправо на расстоянии 1 см отмечаем точку Н2, соединяем ее с Л2. Из точки Н2 под углом проводим прямую таким образом, чтобы до ее пересечения с горизонталью из точки Н получился отрезок Н2Н3 = Шрн/2 = 10,5 см. Соединяем точки Л3 и Н3.

Шаг 6. Оформляем линию оката рукава. Отрезок ГГ2 делим пополам, проводим перпендикуляр и на нем на расстоянии 0,5 см отмечаем точку С. Из точки С вправо до отрезка из точки Г2 строим дугу, соединяем ее конец с точкой П4 прямой линией. Из точки С влево строим дугу до точки К изгибом идентичным изгибу проймы с выкройки основы полочки платья (зеленый цвет на чертеже), накладываем, совмещаем и чертим.

Проводим из центров отрезков П5П2 и П2П4 перпендикуляры размером 1,2 см и 1 см соответственно. Строим дуги. КП5 оставляем прямым отрезком.

Шаг 7. Строим линию шва. Из точки С до линии локтя проводим прямую параллельно КЛ2. Из точки Л4 до линии низа проводим прямую параллельно Л4Н4.

Построение рукава завершено, теперь необходимо его «развернуть» так, чтобы все его части находились в одной плоскости и не перекрывали друг друга.

Шаг 8. Разворачиваем. Разрезаем по линии СЛ4Н4. Зеркально отображаем влево от оси КН2 и вправо от оси П4Л3.

Переводим на кальку среднюю часть рукава

Переворачиваем кальку, совмещаем отрезок П4П3 на кальке с отрезком П4П3 на миллиметровке, переводим правую часть рукава (ближнюю к спинке)

Шаг 9. Закрываем щель в области Л2. Разрезаем л5л6 и совмещаем точку л6 с точкой Л2.

Переводим на кальку левую часть рукава (ближнюю к полочке), разрезаем по линии локтя, приклеиваем к средней части рукава по линии КЛ2Н2.

Шаг 10. Базовая выкройка рукава для платья/блузки готова. Измеряем длину проймы, у меня 48,4, это больше Дпр платья на 4,4 см, излишек нужно будет припосадить. Ширина рукава (между точками СС) 34 см. Меня эти параметры устраивают, и я оставляю выкройку-основу в таком виде. Переношу на бумагу поплотнее.

Теперь у вас есть выкройка-основа рукава для платья/блузки, и на ней вы можете моделировать рукава различных фасонов, либо оставить без изменений, добавить припуски на швы и раскроить классические длинные рукава с вытачкой, зауженные к низу.

Выкройка рукава для платья

В данной статье представлены 7 вариантов рукавов для женского платья.

Если основу платья Вы строили воспользовавшись автоматическим построением выкроек на сайте «Портной блог» (Платье (новый чертеж основы), Платье для полной фигуры, Платье прямого силуэта), то в описании чертежа указаны необходимые измерения для построения рукава.

Если основу платья вы строили самостоятельно, тогда для построения рукава необходимо произвести измерения проймы.

Измерение проймы

Измерение высоты проймы

Сантиметровую ленту приложить по вертикали от конечной точки линии плеча спинки 19а до линии груди. Отметить полученную величину (здесь: 18,5 см) на сантиметровой ленте и совместить это деление на сантиметровой ленте с конечной точкой линии плеча переда, обозначенной точкой 27а. От этой точки измерить расстояние по наклонной прямой до точки 12 (т. е. Точки пересечения линии груди с линией перед проймой). В этой точке определить общее значение Впр (высоты проймы), которое в данном примере составляет 34,5 см.

Измерение длины проймы

Длина проймы измеряется на готовой пройме по ее периметру от точки 27а до точки 19а (или наоборот). Разумеется при этом сантиметровая лента не может располагаться, как показано (только для наглядности) на чертеже; сантиметровую ленту следует накладывать ребром точно вдоль линии проймы. Величина этого размерного признака здесь составляет 41,5 см.

Измерение ширины проймы

Измерение ширины проймы

Ширина проймы измеряется по линии груди от линии перед проймой переда (точка 12) до линии перед проймой спинки (точка 11).

Одношовный рукав №1

Индивидуальное производство одежды.
Большая прибавка на посадку по окату, средняя высота оката.

Одношовный рукав №2

Промышленное производства одежды.
Небольшая прибавка на посадку рукава, низкий окат. Предлагается для массового производства одежды.

Урок по моделированию: Выкройка рукава

Евгения Родина

Модельер-конструктор

Здравствуйте, дорогие наши читательницы! Нам поступило от вас много запросов по теме моделирование рукава. И это понятно, рукав, его построение, моделирование, соединение с проймой, обработка низа рукава, фасон … являются важными условиями создания качественной, красивой и актуальной одежды, если выполнены правильно и аккуратно, со знанием технологии. И конечно, мы вам попробуем помочь разобраться во всех премудростях.

В этом уроке мы рассмотрим построение с двухшовного рукава пиджачного типа, с верхней и нижней половинками, рукава типа «шанель» (трехшовный рукав), и разберем моделирование рукава с интересным решением по вашей просьбе.

Двухшовный рукав пиджачного типа

Для моделирования двухшовного рукава пиджачного типа нам понадобится выкройка одношовного рукава, которую м ожно взять на сайте, используя генератор выкроек, причем совершенно бесплатно! Вам нужно просто ввести свои мерки в форму. Программа предлагает прибавку к обхвату плеча 5 см, этого нам достаточно. Поэтому смело распечатываем наш рукав.

1 – проведем вспомогательные линии, проходящие через линию ширины рукава под проймой и перпендикулярно ей точно посередине детали. Отрезки лежащие слева и справа от линии середины также делим пополам и вверх, вниз – перпендикуляр. Проведем линию локтя на расстоянии 33 см вниз от линии ширины рукава параллельно ей, и линию низа на расстоянии равном длине рукава, так же параллельно.

2 — дополнительные построения: точка Г2 на расстоянии 2 см от пересечения линии середины с линией ширины рукава вправо. Линия. соединяющая точку пересечения оката со вспомогательной линией и точку г2, поможет нам отразить нижнюю часть оката «во внутрь» чертежа рукава. См. рис. 2 Построим передний шов рукава, на расстоянии 3 см влево и вправо от линии переднего переката, с прогибом на уровне локтя в 0,7 см

3 – от точки пересечения оката спинки с линией построения вниз, провести прямую к точке, лежащей на линии низа рукава на расстоянии равном? обхвата запястья + прибавки на свободу облегания. Линию локтя провести с прогибом в 1 см.

4 — развертка рукава по локтевому шву. См отрите р ис унок под цифрой 4.

5 – Откорректируем линию низа так, чтобы линии переднего шва на обеих половинках рукава были одинаковыми по длине см. рис. Рукав готов. Осталось проконтролировать величину посадки по окату. В зависимости от свойств ткани, ее возможности припосаживания и сутюживания, величина посадки может быть в пределах 0,04 до 0,01 см на 1 см длины проймы. Проще говоря, если пройма условно равна 48 см, посадка – от 2 до 4,8 см.

Рукав «шанель», трехшовный рукав

Данный покрой интересен тем, что позволяет сделать рукав максимально скульптурным, облегающим руку и очень удобным! Выкройка рукава состоит из трех деталей - нижней половинки, и двух верхних локтевой и передней. Еще одна особенность - головка рукава, окат, несколько завышен, т.е заходит на плечо на 1,5 см, сокращая его ширину. Посмотрите на фото, красным маркером показаны нюансы.

Давайте разберемся в самом моделировании выкройки. Имея выкройку двухшовного рукава пиджачного типа, см. выше, это сделать элементарно просто!

1 шаг. Сократить линию ширины плеча на 1-1,5 см. А окат выкройки двухшовного рукава повысить на 1,5 - 2см

2 шаг. Вооружимся сантиметровой лентой и промерим линии проймы и оката. Далее определим величину посадки. (длина проймы минус длина оката рукава, его верхней и нижней! половинок). Получившуюся величину, за минусом 1,5 -2 см распределим по обеим сторонам от центральной точки, высшей точки, оката. Оформим вытачку. Оставшиеся 1,5-2 см, которые мы специально не заключили в вытачку, нам нужны для посадки по окату рукава, равномерно по обеим сторонам от центрального шва.

Конец вытачки соединим с линией низа рукава в точке, деляшей эту линию пополам. См. Рис.

Есть еще один вариант рукава типа «шанель», он двухшовный и с вытачкой по окату. Его построение еще проще, см.рис.

Втачной рукав с объемом по низу

Этот вариант рукава мы разберем по вашей просьбе. Модель и правда интересна своей необычностью.

Для моделирования нам понадобится выкройка-основа рукава, которую мы так же, возьмем на сайте.

— Укоротить рукав, до желаемой длины. Разрезать вдоль по середине и раздвинуть на величину желаемого объема, это примерно 4-6 см. После этого, на новой детали, уже расширенной, рукава нанести рельефную линию отрезной вставки, согласно эскизу. см. рисунок. Локтевую вытачку перевести вниз, сделав предварительно надрез. Вытачку закрыть, повернув деталь, и она откроется в новом местеположении.

— Откорректировать линию низа и втачивания отрезной вставки (которые сравнить по длине).

Моделирование рукава «фэнтези» завершено, но все же прежде, чем шить из основной ткани, рекомендуем сделать пробник из бязи, чтобы уточнить все нюансы и возможные неточности. Удачи вам и творческого вдохновения! Если возникнут вопросы, постараемся на них ответить в комментариях.

Как построить выкройку рукава

Как построить выкройку рукава

Конструирование втачных рукавов - серьезная задача для портных. При ее решении приходится проводить много расчетов и моделировать отдельные схемы. Чертеж требуется, чтобы геометрия детали соответствовала форме изделия, линии были сбалансированными, плавными, четкими.

Основа, на которую ориентируются при моделировании, - классический одношовный рукав. Он подходит к блузам, платьям, пиджакам и верхней одежде. Научившись конструировать базовый чертеж, можно будет изменять его ширину, длину и форму по своему желанию. Для построения выкройки понадобятся, кроме обычных письменных принадлежностей, портновские лекала. С их помощью можно плавно вычерчивать линии элемента. Также нужна лента-сантиметр, чтобы снять мерки с руки.

Построение выкройки начинается с вычерчивания базовой схемы. Это прямоугольник, узкие стороны которого равны ширине по сетке, а широкие - длине рукава (ее выбирают, ориентируясь на модель). Для определения первого параметра нужно измерить полуокружность груди, и к 1/3 величины прибавить 1 сантиметр. Полученное число умножают на 2 - правило действует для моделирования рукавов при любых размерах одежды. Прибавки могут быть больше - их определяют, ориентируясь на обхват верхней части руки.

Снятие мерок и построение сетки-основы

Перед тем, как сделать выкройку, необходимо промерить параметры руки.

• Обхват плеч с прибавкой - Оп и Поп.
• Обхват по запястью с прибавкой - Озап и Позап.
• Длина до запястья - Др.

Отдельно измеряют длины пройм по полочке и спине, чтобы знать, как конструировать части детали. Для одежды большого размера нужно увеличивать разницу между длинами рукава спереди и сзади - до 3-3,5 см. Этот параметр зависит и от осанки. При выраженной сутулости разница длин на элементе может быть даже большей. Если у фигуры выражена «перегибистость», то длина по пройме и ширина самого элемента становятся практически равными. Поэтому при моделировании одежды нужно ориентироваться на индивидуальные особенности тела и корректировать базовые основы под свои мерки. Если этого не сделать, то детали, сшитые по готовым чертежам рукавов, могут перекоситься, на них появятся заломы.

Перед конструированием обязательно определите величины прибавок на свободу облегания. Их величина относительна, зависит не только от нужной ширины, но и от типа вещи, для которой конструируется элемент. Если моделируется выкройка рукава для платья, то средние значения прибавок составляют:

• при плотном облегании - до 4 см;
• для зауженных и средне-облегающих моделей - от 4 до 8 см;
• для расширенных и свободных, широких рукавов - от 8 до 12 см.

Для жакетов и пальто размеры прибавок пропорционально увеличиваются на 1-2 и 2-3 сантиметра соответственно. Допуски нужно делать, ориентируясь на тип материала. Например, очень широкие рукава эффектно выглядят на блузе из шифона, мягко ложащегося при значительном объеме, но будут гротескными и неудобными на изделии из плотной, жесткой ткани.

Тип материала, из которого будет сшита вещь, нужно учитывать и при других измерениях. Для платья из эластичной вискозы, другого растягивающегося текстиля, придется равномерно уменьшать объем на переде и спинке, длину проймы. То же касается тонких материалов. Существуют специальные выкройки для эластичной ткани, и при выборе схемы стоит обратить внимание на них.

Построение сетки

Теперь необходимо сделать расчет, чтобы построить сетку. На схеме для проймы определяют высоту оката - О1-О2. Отрезок равен величине О-О1 - для его измерения соединяют отметки П1 и П5, полученный отрезок разделяют надвое и опускают перпендикулярную ось к пройме. Получив точку О1, можно сделать нужный промер.

• длины рукава - отрезок О2-М, равный Др с прибавкой;
• уровня, на котором располагается линия локтя - отрезок О2-М нужно разделить надвое и сделать прибавку;
• ширины детали под проймой: Р1-Р2 равен Оп с прибавкой;
• ширины по низу - М3-М4, равный Озап с прибавкой.

Чтобы выстроить сетку для выкройки рукава, нужно из отметки О2 опустить вертикальную ось до низа, поставив точку М, и отложить высоту для оката до О1. Локтевая линия проводится от О2 вниз - окончанием отрезка расчетной длины будет точка Л1.

Ход работы

1. Отложить половинное значение ширины под проймой (Р1-Р2) из О1 - в левую и правую стороны.
2. Отметить половинное значение ширины низа (М3-М4) из М - тоже на левой и правой сторонах.
3. Сделать вспомогательные отметки для переката по локтю и переду: О1-Рл и О1-Рп равны между собой, их величины составляют? отрезка Р1-Р2.

Нужны также вспомогательные отметки для построения оката, для чего выстраивают отрезки Рп-Р4 и Рл-Р3. Их размеры определяют по чертежам пройм по полочке и спине. Из отметок Рп и Рл проведите вертикальные линии - до горизонтальной оси, исходящей из О2, чтобы получить точки О3 и О4, и наверх до Р3 и Р4 на пересечениях с вертикалями.

• О2-О6 - половина отрезка О2-О4;
• О2-О5 - половина отрезка О2-О3 минус 2 см;
• О5 до 2 - от 2 до 2,5 см;
• О6 до 3 - 1-2 см.

От середины отрезка Р2-Р3, отмеченной как 5, нужно выстроить перпендикуляр до отметки 4. Расстояние от точки 4 до 5 составляет 0,7-1,5 см. По углу с вершиной Рп нужно провести биссектрису и отмерить отрезок Рп-8 по размерам со схемы полочки. Далее нужно на выкройке рукава плавно очертить окат через отметки Р2, 4, Р3, 3, О2, Р4, 8 и Р2. Его длину сопоставляют с величиной по пройме, чтобы не ошибиться в посадке.

Чтобы рукав хорошо выглядел, его необходимо правильно «посадить». Длина по окату должна быть больше, чем по пройме. Разница между ними - величина посадки. Ее распределяют по верху и низу, чтобы пройма была удобной и не появилось чрезмерного натяжения. Параметры рассчитывают, закладывая на верхние части около 35% общей величины, а на нижние - до 15%. Отметки для контроля размещают на окате, ориентируясь на точки проймы. Заключительный этап - соединение отметок Р1 и Р2 с М3 и М4. От последних точек нужно вывести удлинение линий на 0,5 см вниз, чтобы вывести сопряжение по внутреннему шву.

Как сопоставить параметры по окату и пройме

Чтобы сопряжение пройм и окатов было правильным, понадобится тщательно промерить длину на лифе вещи и рассчитать высоту - ВД.

Ход работы

1. Измерить на чертеже вещи высоту по спинке на пройме и полочке.
2. Сложить две полученные величины и разделить надвое.
3. Если на чертеже спина и полочка смоделированы рядом - объединить окончательные отметки на них прямым отрезком.
4. Из его центра опустить перпендикулярную ось к будущей пройме готового изделия.

От ВД зависит и высота по окату. Ее определяют, отнимая от высоты по пройме коэффициент, зависящий от размера изделия. До 48 размера он составляет 25 мм, от 48 до 54 - 20-15 мм, от 56 - 10 мм. Величину посадки промеряют сантиметром - по срезу проймы переда и спины.

1. Отложить на окате переда рукава (чуть слева от средней линии) величину проймы переда.
2. Аналогичным образом перенести величину по спинке на заднюю сторону оката.
3. Промерить отрезок между полученными точками (слева и справа от средней оси), чтобы получить размер посадки по окату.

На середине отрезка будет располагаться отметка для контроля. На нее ориентируются при соединении рукава с проймой по плечевому шву. Полученную величину нужно сверить с нормой, зависящей от типа ткани.

Показания нормы по типу ткани

• У шерстяной, костюмной материи с 30% синтетики и более, а также у тонкого натурального и искусственного шелка - до 0,06.
• У шерстяных и костюмных материй с долей синтетики до 30%, плотных шелков и очень тонкого хлопка - 0,06-0,08.
• У полу- и шерстяных плательных материалов, костюмного шелка, хлопка и льна, тонкого сукна - 0,08-0,12.
• У пальтового плотного сукна, драпа - 0,12-0,14.
• У мягкого, тонкого драпового сукна из чистой шерсти - 0,15-0,16.

Как корректировать рукав по ширине и посадке оката

Если нужно заузить деталь, смоделированную по готовому чертежу, проведите 2 отрезка к краю и оформите низ по модели. При изменении ширины от линии подмышки обязательно скорректируйте посадку по окату, чтобы готовое изделие выглядело гармонично.

Для создания нового чертежа понадобится:

1. перевести на бумагу лекало детали;
2. продлить линию подмышки на величину, равную половине увеличения или уменьшения;
3. прикрепить крайнюю отметку слева на окате к месту расширения/уменьшения линии подмышки и провернуть деталь так, чтобы линии по лекалу и скопированному элементу соприкасались;
4. обвести контуры и выровнять окат;
5. провернуть лекало так, чтобы продольный срез на нем достиг линии низа скопированного элемента;
6. обвести контур и откорректировать линию и локтевую вытачку.

Действия нужно повторить с передом детали. Если рукав зауженный, на нем можно предусмотреть разрез для застежки. Его место определите, разделив линию низа вчетверо и ориентируясь на шов к спинке. Длина разреза подбирается в зависимости от модели и обычно составляет до 10 см.

Величину посадки можно изменять и без корректировки ширины рукава. Чтобы увеличить ее, достаточно разрезать деталь по линии подмышки и оката по центральной оси, а затем развернуть кверху перед и заднюю сторону оката. Его срез должен расшириться на необходимое значение. При уменьшении высоты деталь разрезается по линии подмышки, а окат - по середине рукава. Далее заднюю и переднюю стороны нужно развернуть до наложения друг на друга.

Построение реглана

Рукав модели реглан красиво выглядит на пальто, платьях, блузах, хорошо подходит для пышной фигуры. Он выстраивается на основе базового одношовного чертежа - конструкция зависит от особенностей фигуры и типа материала. Фасон подходит для удлиненного или короткого рукава, но необходимо следить за длиной среза по плечу.

Обычно, если ткань мягкая, пластичная или рыхлая, величина на спинке делается чуть больше, чем по полочке. При выраженной сутулости также по линии плеч делают присборку, чтобы плечевой шов стал красивее. Однако это правило нельзя применять к реглану - на нем длина по плечу на полочке и спине должны обязательно быть равными. Для сутулой спины можно оформить вытачки по линии горловины на спине.

В большинстве моделей с рукавами-реглан силуэт свободный или полуприлегающий. Поэтому на чертеже-основе добавляют около 1 сантиметра по боковому шву на полочке и спине и на такое же число расширяют саму деталь.

Построение реглана по базовой выкройке

1. Приложите чертеж-основу к выкройке спины.
2. Проведите по контрольным точкам прямую от горловины и разрежьте схему по ней.
3. Приложите отрезанную часть к контрольным надсечкам на рукаве и обведите окат.
4. Скруглите верх по задней части детали - проведите плавную линию от верхней отметки по окату до центральной оси по рукаву.

Далее нужно построить перед реглана. Нагрудную вытачку переведите из плеча в боковой шов, по полученной линии разрежьте чертеж. Вертикали вытачки нужно соединить и закрепить - например, булавками. Проведите прямую от горловины до проймы и отметьте контрольную точку на детали и по пройме. Готовую переднюю часть отрежьте и соедините верхнюю отметку оката с центральной осью.

Последние комментарии

НАЧИНАЮЩЕМУ МОДЕЛЬЕРУ. Одношовный рукав

Выкройка одношовного прямого рукава

Одношовный прямой рукав самый распространенный из всех рукавов. Он прост в построении и в обработке. Можно сказать, что это универсальный рукав, подходящий как для блузок, так и для платьев, жакетов, пальто. На основе прямого рукава можно моделировать большое количество фасонов рукавов.

Посмотрите примеры разных изделий с одношовным прямым рукавом.

Построение выкройки одношовного прямого рукава проще, чем построение рукава с локтевой вытачкой и осуществляется на базе выкройки основы. Чтобы построение было еще проще, предлагаю воспользоваться воспользоваться удобной таблицей-калькулятором расчета конструкции рукава. В определенные ячейки таблицы необходимо будет ввести мерки и прибавки, которые вы использовали для построения выкройки-основы самого изделия. И табличка произведет расчет рукава мгновенно. Вам не придется высчитывать все на калькуляторе.

Построение

Переведем выкройку основу рукава с основными линиями на новый лист бумаги. А основа нам пригодится для построения других моделей рукавов.

1. Сделаем развертку ракава по оси РпРл. От точек Рл и Рп влево и вправо, соответственно, отложим отрезки: РлР2 = РлО, и РпР1 = РпО.

2. Для развертки рукава по окату из точки Рп проводим биссектрису Рп81, равную биссектрисе Рп8. Соединим точки Р62, 82, Р1 плавной кривой.

С другой стороны точку Р2 соединяем с точкой Р31 и из середины этого отрезка восстанавливаем перпендикуляр 6-7 = 1-1,5 см. Соединим точки Р2, 7, Р31 плавной кривой.

3. На линии низа рукава от точки М2 влево откладываем величину, равную половине отрезка М1М3, и ставим точку М22. И от точки М1 вправо откладываем величину, равную половине отрезка М1М3, ставим точку М11.

М2М22 = М1М11 = (М1М3)/2.

Соединяем точку Р2 с точкой М22, а точку Р1 с точкой М11.

4. На линии низа делаем прогибы по 0,5 - 1 см на серединах отрезков ММ22 и ММ11 как показано на рисунке. Оформляем линию низа плавной кривой.

Рукав готов! На основе этой выкройки мы с вами скоро будем моделировать много интересных моделей рукавов.

Выкройка одношовного рукава с локтевой вытачкой

Построение выкройки одношовного рукава с локтевой вытачкой не составит большого труда, если вы уже освоили построение выкройки-основы рукава.

Для начала переснимите выкройку основу на новый лист бумаги с помощью резца или на кальку, с ней и будем работать. А сама основа нам еще пригодится в качестве шаблона для построения разных рукавов.

Этот рукав простой в построении и обработке. Итак, приступим.

Построение

Смысл построения одношовного рукава сводится к развертке нижней части (на рисунке выделена цветом) оката рукава. Шов рукава в данной модели будет проходить через точки: О, Л и М4, то есть посредине рукава. Точка М4 это середина отрезка М1М3. Соединим точки О, Л, М4.

1. Развертка рукава по переднему перекату

Продолжим линию ОРп вправо по горизонтали и отложим на ней отрезок РпР1=РпО. Линию ЛЛп тоже продолжим вправо и от точки Л1 отложим отрезок Л1Л11=Л1Л. На линии низа горизонтальный отрезок М1М11 = М1М4. Проведем переднюю линию рукава через точки Р1, Л11, М11, и продолжим ее вниз на 0,5 см. М11М31=0,5 см. Соединим точки М1 и М31 прямой линией. Из точки Рп к линии Р11Л11 восстановим перпендикуляр и на пересечении поставим точку Р11. Точка Р11 будет вершиной передней линии рукава. Вспомогательную точку 81 откладываем на биссектрисе угла Р6РпР1. Рп81=Рп8.Теперь соединим плавной линией точки Р62, 81, Р11.

2. Развертка рукава по локтевому перекату

Продолжим линию ОРл влево по горизонтали и отложим на ней отрезок РлР2=РлО. Линию ЛЛл продолжим влево и отложим от точки Л2 отрезок Л2Л22=Л2Л. На продолжении линии М4М3 отложим отрезок М3М33=М3М4. Соединим полученные точки: Р2, Л22, М33. Из точки Л2 к линии Л22М33 восстановим перпендикуляр и на пересечении поставим точку Л23. Вытачка не должна доходить до линии локтевого переката на 1-2 см. Проведем заднюю линию рукава через точки Р22, Л22, Л23, М33, не забывая про вытачку. Точка Р22 находится на пересечении перпендикуляра, восстановленного из точки Рл к линии Р2Л22. Точку Р22 соединяем с точкой Р31 прямой линией. Точка 6 середина отрезкаР22Р31. Отрезок 6 – 7 =1-1,5 см. Соединим точки Р22, 7, Р31 плавной кривой.

Наша выкройка рукава построена.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто!

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

• Никаких непонятных формул
• Никаких путаных вычислений.
• И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

• Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
• Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))

Удачного вам пошива!

Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Рукава для детской одежды — делаем сами!

visibility 19254 просмотра

Здравствуйте, дорогие мамочки! В этой статье я покажу и расскажу по каким принципам создаются рукава для детской одежки (честно говоря, эти же принципы приемлемы и при создания рукавов для взрослой одежды).

Я раньше шила исключительно платья без рукавов, так как думала, что такую сложную (как мне казалось) выкройку рукава ни за что не осилю. Но однажды села и потратила целый день на изучения всех рукавов в своем гардеробе, прочитала все пособия по построению выкройки рукава - терпеливо выстраивала чертеж рукава сначала одним способом, потом другим.

И в результате я выбрала самый удобный и быстрый способ нарисовать рукав. Вам не придется так мучиться, как мне, я расскажу вам все простым человеческим языком (без заумных портновских терминов).

Я снабжу рассказ самыми подробными картинками-схемами – такими понятными, что сшить самим рукав сможет даже пятиклассник. А учительницы труда, кстати, смогут использовать эти картинки, как наглядный материал на своих уроках.

После этого цикла статей вы сможете сами придумывать любой дизайн рукавов для платьицев, маечек, кофточек вашему малышу.

На повестке дня следующее:

• Классический рукав, его составные части.
• Построение выкройки рукава с пошаговыми картинками.
• Рукав-фонарик.
• Рукав буф
• Рукав – крылышко.
• Рукав-козырек.
• Рукав-волан
• Рукав с круглым вырезом.
• Рукав-полосочка.
• Цельнокроеный рукав (рукав, как часть цельной выкройки переда и спинки).

Итак, приступим…

Вначале я хочу познакомить вас с основными терминами: окат рукава, высота оката и др.

Посмотрим на первую схему:

На рисунке 1 мы видим упрощенное изображение короткого рукава . Вот так он выглядит, до того как его пришили. Сразу скажу, что длинный рукав отличается от короткого только длиной, – поэтому здесь мы научимся делать короткий рукавчик, а удлинить его по желанию вы всегда сможете сами.

Верхняя округлая линия рукава (которой он пришивается к пройме) называется ОКАТ (рис.1) .

Ширина рукава – это расстояние между, грубо говоря, его «подмышечными» уголками (рис.2)

Длина рукава – расстояние от подмышки до нужного нам уровня (до середины плеча, до локтя, до запястья и др.) (рис.3). Или длину рукава можно исчислять не от подмышки а от верхушки его оката (то есть от плечевого шва - рис.5 (б)). Как вам удобнее.

Окат бывает высоким и низким (рис.4) (это зависит от дизайна платья, от формы его пройм) – но чаще всего в одежде используются стандартный вырез пройм и стандартный классический рукав со стандартной высотой оката.

Выкройка классического рукава

Этот стандартный рукав мы и будем сейчас с вами рисовать. А все остальное многообразие рукавов мы будем создавать, используя эту стандартную выкройку-шаблон.

Для создания рукава нам потребуются снять всего 2 мерки (см. схему выше):

1. Мерка А - Обхват плеча ребеночка в зоне подмышки (от этой величины зависит ширина рукава )
2. Мерка Б - величина проймы на том платье, к которому мы делаем рукав (от этой величины зависит высота оката )

Теперь, когда у нас есть замеры, нужно высчитать ширину рукава и высоту оката

Ширина рукава = замер А + 7 см (на свободное облегание, чтобы рукав не впивался в руку)

Высота оката = 34 замера Б, то есть замер Б: 4 х 3

Моя двухлетняя доченька (рост 85, вес 11) имеет обхват ручки 17 см, а величина пройм на всех ее платьях 12-13 см.

Значит ширина рукава = 17 см + 7 см = 24 см .

А высота оката рукава = 12 см поделить на 4 и умножить на 3 = 9 см

Как видно на схеме выше, я в качестве образца привела расчеты рукава для нее. Если ваша малышка имеет приблизительно те же параметры, вы можете использовать мои расчеты высоты оката и ширины рукава и все последующие для своей девочки.

Итак, мы получили высоту оката (у меня 9 см) и ширину рукава (у меня 24 см).

Теперь нарисуем прямоугольник высотой 9 см и шириной 24 см (как показано на схеме выше). Готово? Вот в этом прямоугольнике мы и будем рисовать плавно изогнутую линию оката.

Для начала нам надо поделить прямоугольник на 6 равных частей вертикальными линиями (24 поделить на 6 = 4 см – расстояние между линиями 4 см ) - смотрите схему ниже.

Эти линии нам будут нужны для того чтобы по ним быстро и просто нарисовать наш окат, мы на этих линиях вначале нарисуем точки, в которых наш будущий окат должен с этими линиями пересекаться.

Все, что нам нужно для этого, - это знать высоту оката, а мы ее уже знаем (у меня 9 см).

Каждая точка на линии высчитывается исходя их величины оката – все подробно расписано на схеме ниже

Точка Р1 = высоту оката поделить на 3 и отнять 1 см

Точка Р2 и Р3 = высоту оката поделить на 3 и отнять 1 см 8 мм

Точка Р4 = высоту оката поделить на 6

Вот так просто, ведь все мы умеем делить и отнимать.

На наших вертикальных линиях отметили данные точки на нужном (только что высчитанном) расстоянии (на схеме выше все рассказано на примере рукава для моей дочки).

И теперь мы соединим точки вместе и получим окат - смотрите рисунок ниже. Соединяем плавными округлыми линиями. Не бойтесь, если будет слегка кривовато – пару миллиметров туда-сюда особой роли не сыграют. Все равно получится красивый рукавчик.

Все, окат - это самое сложное, что нам нужно было нарисовать в выкройке рукава. Дальше все просто.

Рисуем боковые линии, такой длины, какой длины хотим рукав (имеется в виду длина рукава от подмышки) – смотрите рисунок ниже.

А также рисуем нижнюю линию рукава. Она будет не прямая, а изогнутая – у передней половины рукава она будет выгнута вверх (на пол сантиметра), а у задней половины рукава – выгнута вниз (тоже на пол сантиметра).

Смотрите схему ниже – как это сделать. Вначале проводим просто прямую нижнюю линию рукава. А потом на передней половинки рукава, по середине, над этой прямой линии отмерьте вверх пол сантиметра , а на задней половинки рукава, по середине, под этой прямой линией отмерьте вниз пол сантиметра. И как на рисунке ниже, соединяем эти точки плавными линиями.

Нижняя линия рукава всегда имеет такую изогнутую линию, особенно если рукав короткий.
Вы спросите почему, зачем такая кривая линия… рукав же кривой будет на платье… А вот и нет - сейчас все поймете…

я вам сейчас расскажу зачем мудрые модельеры всего мира

придумали рисовать вот такую кривую нижнюю линию края рукава…

Дело в том, что по законам физики - пришитый к пройме рукав - спереди слегка сам по себе опускается вниз… а со спинки слегка задирается вверх…
потому что… у нас такой наклон плечевого сустава в организме Боженька сделал…

Вы можете нарисовать прямой край рукав - и пришить его… и когда вы оденете платье - вы увидите что…
…со стороны спинки ваша линия ушла вверх - а со стороны переда - спустилась вниз… то есть некрасиво перекосилась…

и чтобы скрыть вот такое АНАТОМИЧЕСКОЕ поведение рукава на теле… модельеры придумали такую фишку…
там где рукав потянется-поползет на пол сантиметра вверх - сделать надбавку-увеличении на эти самые полсантиметра
а там где рукав спуститься-поползет вниз - наоборот сделать убавку-уменьшение на эти самые полсантиметра…

В итоге мы рисуем кривую линию - а когда надеваем пришитый рукав на тело - он сам ползет по своим законам - и мы в итоге получаем ровную линию рукава…

Вот такая жизнь - мудреная штука…
Всему есть причина… только надо покапаться и ее найти…
Весело, короче))

Все, наш рукав нарисован – вот такой он получился (смотрите рисунок ниже). Теперь не забудьте припуск на швы, на рукава обычно припуск составляет 1,5см. Нарисовали, все выкройка рукава готова.

Это выкройка простого классического рукава. Эту выкройку мы будем использовать как шаблон, когда будем моделировать рукава-фонарики, рукава-буфы, рукава-крылышки, и все остальные.

Любой рукав вы легко и просто сделаете, имея этот шаблон. Поэтому не выбрасывайте его после пошива первого платья, он послужит вам и для других моделей.

Пришиваем рукав к пройме.

Теперь я расскажу, как пришить рукав к пройме. Наш рукав делится на 2 половины (правую и левую). Раздел этот проходит по линии, которая спускается вниз с вершины его оката (на выкройке это линия Л3, помните?).

Левая (она же задняя) часть рукава пришивается к пройме спины, правая (она же передняя) часть рукава пришивается к пройме переда. Вот как это показано на схеме внизу:

Чтобы центр рукава пришелся ровно на плечевой шов, я начинаю его пришивать от верхушки оката и до подмышки, сначала одну половину, потом вторую.

Для этого положите платье с уже сшитыми плечевыми и боковыми швами лицом вверх, приложите к нему рукав лицом вниз (рис. 2) – верхушка оката к плечевому шву. И продвигаясь от центра к подмышке, пришивайте вручную (рис.2, 3). Да-да, сначала пришейте окат рукава вручную простыми грубыми стежками, выверните его (рис.4) убедитесь, что он получился хорошим, порадуйтесь – вы сами сделали рукав к платью, прямо, как заправский портной.

А потом кладите под лапку швейной машинки и смело строчите.

Пристрочили и спереди и сзади (рис.3), теперь его можно отогнуть (рис.4) и, чтобы соединить боковой шов рукава (рис.4 показано стрелочкой), надо вывернуть платье на изнанку. И на изнанке соединить уже боковые швы рукава.

Теперь осталось обработать нижний край рукава – загнуть и пристрочить или обработать косой бейкой. Как обрабатывать косой бейкой края изделия, читайте в статье «Бретельки для платьев и топов - делаем сами».

Как видите все очень просто.

Во второй части нашей статьи «Рукава для детской одежки – делаем сами. Часть 2» я расскажу и покажу, как на основе нашей стандартной выкройки рукава сделать рукавчики фонарики. Рукава буфы, крылышки будут в остальных статьях цикла

Ваши вопросы, пожелания и замечания я буду рада увидеть в комментариях к статье . Там же вы можете разместить фотографии сшитых вами платьев (или фотографии платьев, которые вы хотели бы сшить, но не знаете как).

Удачного вам пошива!

Мастер-класс № 16 – часть 1.

Существует несколько способ построить выкройку одношовного рукава. Но даже самый оптимальный из них, который я преподавала на курсах моделирования и пошива - не идеален.

Поэтому я решила не только познакомить вас с ним, но и на основании расчетов и базовых линий, разместить на коллажах фото самых удачных выкроек рукавов с готовыми цифрами, которые соответствуют 44 – 58 размерам.

Эти выкройки – универсальные, и после необходимой корректировки размеров ширины рукава и глубины проймы, вы сможете использовать их для любых моделей одежды.

Например, так выглядит выкройка рукава 48 размера, которая соответствует обхвату руки 29 – 30 см, с рассчитанными основными мерками.

Вам будет необходимо всего 2 формулы расчетов и 3 базовые линии. Но так как я знаю, что все хочется все сделать быстрее, то на коллажах статьи – практически, готовые выкройки рукавов для 44, 46, 54 - 56 и 58 - 60 размеров. Если точнее, то для мерок обхвата рукава, соответствующих 23 – 24 см, 26, 34 и 36 см

Это – реальные размеры самых удачных рукавов для платьев, блузок и жакетов из хлопка, льна, плотной вискозы и тонкой шерсти, других не стрейчевых тканей, которые я использую при пошиве изделий для своих клиенток.

Как сделать выкройку одношовного рукава.

Высота оката рукава – основная цифра при построении выкройки. Но рекомендую использовать не расчетные цифры, а приведенные на коллажах – они давно проверены практикой, и получены в результате экспериментов. По методу, который я вам рекомендую, ВО (высота оката) рассчитывается по формуле:

ВП (высота проймы) : 4 и умножить на 3

Например, для рукава 46 размера, при обхвате руки 26 см, расчет выглядит так:

ВП = 18,5 см. Округляем до 18.

18: 4 = 4,5 Х 3 = 13,5

Но в выкройке на коллаже ВП – линия СВ = 15,5 см. Эта цифра идеальна для рукавов моделей полуприлегающего силуэта – платьев, блузок, легких жакетов.

Другие мерки для выкройки одношовного рукава 46 размера, при обхвате руки 25 – 26 см показаны на этом коллаже.

Для этого к ОР – обхвату рукава, добавляется припуск на свободное облегание. Как правильно измерить ОР – в статье « ».

Для выкройки рукава платья добавьте 7 – 8 см, для летнего жакета и блузки – 8 - 9 см. Для нашего примера с ОР = 26 см ширина рукава равна 34 см:

Построение выкройки.

После расчетов проведите первую основную линию OD, равную полученной ширине, на расстоянии 20 – 25 см от верхнего края кальки или ватмана.

Линия CB – центральная линия рукава. Ее расположение зависит от вашего размера и мерки ОР.

Для 44 – 48 необходимо разделить расстояние OD пополам (точка С1), и сдвинуть линию на 0,5 см вправо, в сторону передней половины выкройки.

Для 46 размера:

17 + 0,5 = 17,5 – ширина задней половины выкройки – расстояние ОС. Ширина передней, расстояние CD, соответственно, равна 16,5 см

17 – 0,5 = 16,5

На всех следующих фото я указала уже рассчитанные числа.

Для выкроек рукавов 50 – 54 размеров, разделите полученную ширину OD пополам и прибавьте к значению задней половины 1 см. Пример – рукава 56 и 58 размеров на следующих коллажах.

Для рукавов очень больших размеров, разница между длиной задней и передней половин рукава может составлять 3 – 3,5 см.

Разная длина половин рукава соответствует разной высоте и длине пройм полочки и спинки на выкройках-основах для фигур с нормальной осанкой.

Для сутулых фигур эта разница может быть еще большей. А для так называемые «перегибистых» фигур, у которых длина спины до талии, практически, равна длине переда до талии, длина пройм и ширина половин рукава может быть одинаковой.

Поэтому кому-то подходят стандартные выкройки из журналов мод, например, из популярного журнала Burda, а на других вещи, сшитые по готовым выкройкам, смотрятся перекошенными. И трудно вшить рукав правильно, без заломов и перекосов. Еще раз советую потратить время и сделать .

Продолжаем строить выкройку рукава.

От полученной точки С проведите вертикальную линию ОВ, равную высоте оката.

44 размер – (ОР = 23 – 24 см) – 14, 5 см

46 размер – (ОР = 25 - 26 см) – 15,5 см

48 размера - (ОР = 28 - 29 см) – 16

50 размер – (ОР = 30 - 31 см) – 16,5

52 размер – (ОР = 32 - 33 см) – 17 – 17,5

54 - 56 размеры – (ОР = 33 - 34 см) – 18 – 18,5

58 - 60 размеры – (ОР = 34 - 35 см) – 20 - 20,5 см

Проводим линию оката.

От точки В вправо и влево необходимо отмерить расстояние, приблизительно равное одной четвертой ширины задней или передней половин. Оптимальные расстояния указаны для каждого размера на коллажах.

Для 46 размера расстояние В - В1 = 4,5 см, а В - В2 – 4 см

Аналогичные расстояния необходимо отмерить и на линии ширины рукава OD в сторону центральной линии СВ:

Расстояние O – O1 = В – В1

Расстояние D – D1 = В – В2

Для того, чтобы провести красивую и плавную линию оката рукава, используются вспомогательные линии 1, 2, 3 и 4.

Для выкроек 44 – 48 размеров, длина линии 1, оформляющей глубину прогиба передней половины – 0,8 – 1,2 см

Длина линии 2, оформляющей прогиб задней половины – 1,2 – 1,7 см

Линия 3 для 46 - 48 размеров, позволяющая провести верхний полукруг передней половины рукава – 0,5 – 0,8 см

Длина линии 4, для оката задней половины – 0,8 – 1,4 см

Для рукавов 54 – 56 размера линия оката переда может проходить по основной линии В2 – D1.

После того, как все точки обозначены на схеме выкройки и основных линиях, проведите окончательную плавную линию оката.

Выкройка рукава 44 размера.

Выкройка рукава 54 – 56 размеров.

Выкройка рукава 58 - 60 размера.

Уточнения.

Прибавка на свободное облегание к мерке обхвата рукава – цифра относительная. Например, ширина короткого рукава этого стильного белого платья-туники из хлопка, приблизительно одинакова с шириной женственной блузки с шифоновыми рукавами. Но смотрятся они по-разному – шифон мягко скрадывает общий объем, как и узкие манжеты. Для этих рукавов использовалась прибавки в 8 – 9 см.

Рукав красного блейзера заметно уже, хотя размеры этих моделей одинаковы. Прибавка – не более 8 см. Для одного и того же базового 44 - 46 размера использовались выкройки рукавов разной ширины.

Рукава для моделей из стрейчевой ткани.

Любая выкройка на современном швейном производстве сейчас разрабатывается с применением компьютерных программ и технологий. А у нас с вами нет возможности экспериментировать с объемами.

Если у вас пропорциональная фигура, соответствующая стандартным меркам, указанным в таблице мерок журнала с выкройками, то вам повезло – сейчас можно найти выкройки для моделей из эластичных тканей.

Если вы делаете выкройку самостоятельно, например, для платья из стрейчевой вискозы, то придется равномерно и постепенно, пропорционально уменьшать объемы переда и спинки – фото на этом коллаже.

Так же уменьшается и выкройка рукава, которую вы сделали для себя.

Например, в таких случаях, я провожу 2 – 3 примерки вместо традиционной одной.

Например, сравните эти 2 выкройки для 46 размера – я специально сфотографировала их вместе.

Ширина «стрейчевого» рукава – 30 см, а обычного, для не эластичных тканей – 34 см. Проймы так же отличаются. Чем эластичнее и тоньше ткань, тем короче пройма и меньше ее длина на уровне подмышечной впадины. Точные размеры пройм - в рекомендованной выше статье о коррекции пройм выкройки-основы.

Но для платья, размещенного на этом коллаже слева, ширина рукава еще меньше – примерно 25 – 27 см.

Поэтому выкройка-основа для каждого платья из стрейчевой ткани, и выкройка рукава, всегда строится заново, с учетом модели и степени эластичности ткани. И доводится до оптимальных размеров постепенно, учитывая и особенности фигуры.

Для того, чтобы уменьшить любую из выкроек, достаточно провести второй контур вдоль линии оката на 0,2 – 0,3 см. По боковым швам – на 0,5 – 0,7 см, в зависимости от модели изделия.

Для того, чтобы сделать рукав более широким по линии OD, достаточно добавить 0,5 – 1 см, не изменяя высоту и ширину оката.

В зависимости от фасона, вы можете оставить боковые линии (линию шва) прямыми, равномерно заузить с обеих сторон, или, наоборот, расширить, придав форму трапеции.

Здравствуйте!
В этой статье мы научимся чертить конструкцию рукава рубашечного кроя.
В прошлой статье мы уже выяснили, что одежда рубашечного покроя отличается параметрами и конфигурацией проймы. От параметров проймы зависит и покрой рукава. В первую очередь рукава рубашечного покроя отличаются длиной и высотой оката, такие рукава имеют минимальную посадку, либо и вовсе могут быть беспосадочными.
Выкройку такого рукава можно получить, модифицируя базовые конструкции платья и втачного рукава, то есть применить конструктивное моделирование, либо использовать методику построения конструкции рукава рубашечного кроя. Сегодня мы рассмотрим второй вариант.
Так как в прошлой статье мы строили выкройки рубашек двух разных силуэтов , то и в этой статье мы рассмотрим построение рукавов для полуприлегающего и прямого силуэта рубашки. Конструкции этих рукавов различаются лишь высотой оката и самой шириной рукава, но методика построения чертежа у них одинаковая.
Для построения выкройки одношовного рукава рубашечного кроя нам понадобятся следующие мерки:
(как правильно снимать мерки, вы можете посмотреть в этой статье ).
Подготовим чистый лист бумаги, длина которого равна мерке длины рукава.

Длина и ширина рукава . Построим прямоугольник АА 1 Н 1 Н, у которого стороны АН и А 1 Н 1 равны мерке длины рукава минус половина высоты манжета (в моем примере высота манжета 6см) (отрезок АН=А 1 Н 1 =Др-6:2=52-3=49см).
Для прямого силуэта стороны АА 1 и НН 1 равны мерке полуобхвата груди (АА 1 =НН 1 =40,5см).
Для полуприлегающего силуэта стороны АА 1 и НН 1 находим по формуле (1/3 мерки Сг+3см)х2 (АА 1 =НН 1 =(1/3Сг+3)х2=(40,5:3+3)х2=33см).

Высота оката рукава .
Для прямого силуэта от точки А вниз по прямой откладываем 1/6 мерки полуобхвата груди + 2см и поставим точку П (отрезок АП=1/6Сг+СО=40,5:6+2=8,8см)
Для полуприлегающего силуэта вниз от точки А отложим 3/4 мерки глубины проймы (эту величину мы возьмем из построений конструкции рубашки полуприлегающего силуэта) минус 1см и поставим точку П (отрезок АП=3/4Гпр-1=17,5:4х3-1=12,1см).
От точки П вправо проведем горизонтальную прямую до пересечения со стороной А 1 Н 1 , точку пересечения обозначим П 1 .

Линия середины . Разделим сторону АА 1 пополам, точку деления обозначим О (АО=ОА 1 =1/2АА 1). Вниз от точки О опустим перпендикуляр до пересечения с линией низа, точку пересечения назовем Н 2 .

Линия оката рукава .
Для прямого силуэта . Соединим пунктирной линией точки П и О, эту линию мы поделим пополам, в точке деления вверх восстановим перпендикуляр величиной 1,5см и поставим точку О 1 .

Соединим точки П, О 1 и О плавной линией.

Теперь соединим пунктирной линией точки О и П 1 , разделим эту линию на три равные части. В верхней точке деления вверх восстановим перпендикуляр величиной 1см и поставим точку О 2 , в нижней точке деления восстановим вниз перпендикуляр величиной 0,5см и отметим точку О 3 . Проведем плавную линию проймы через точки О, О 2 , серединную точку отрезка ОП 1 , О 3 и П 1 .

Для полуприлегающего слиуэта . Соединим тонкой линией точки П и О, разделим этот отрезок пополам, а точку деления обозначим О 1 . Теперь разделим отрезок ПО 1 пополам и поставим точку деления О 2 , отрезок ПО 2 тоже поделим пополам, а в точки деления вниз восстановим перпендикуляр величиной 0,5см. От точки О 1 вверх отложим 1,5см. Отрезок О 1 О поделим пополам, точку деления обозначим О 3 , от этой точки вверх под прямым углом отложим 2см. Проведем линию проймы через точки П, 0,5 , О 2 , 1,5 , 2 и О.
Соединим тонкой линией точки О и П 1 , поделим отрезок пополам и поставим точку О 4 . Отрезок ОО 4 разделим пополам и вверх от точки деления восстановим перпендикуляр 1,5см. Отрезок О 4 П 1 разделим пополам и вниз от точки деления восстановим перпендикуляр величиной 2см. Проведем линию проймы через точки О, 1,5 , О 4 , 2 и П 1 .

Боковые срезы рукава . От точек Н и Н 1 вправо и влево по линии низа отложим 1/8 мерку полуобхвата груди и поставим точки Н 3 и Н 4 (НН 3 =Н 1 Н 4 =1/8Сг=40,5:8=5см).

Соединим прямыми точку П с точкой Н 3 и П 1 с Н 4 .

Для более узкого рукава точки П, Н 3 , П 1 и Н 4 сперва соединяют тонкими линиями, которые делят пополам, а из точек деления восстанавливают перпендикуляры величиной 1-2см и проводят плавные вогнутые линии боковых срезов.

Разрез для застежки рукава . Разделим отрезок Н 3 Н 2 пополам и влево от точки деления отложим 2см и поставим точку Н 5 . Вверх от точки Н 5 начертим линию разреза величиной 10-12см.

На этом построение конструкции рукава рубашечного покроя завершено. Наша выкройка готова!

Планка . Для обработки разреза застежки рукава нам потребуется планка. От модельных особенностей рубашки и характеристик материала зависит способ обработки застежки, и, соответственно, зависит выкройка планки. Предлагаю рассмотреть способ обработки застежки в классической рубашке.

Построение выкройки планки для обработки разреза рукава . Чертится прямоугольник высотой равной длине разреза рукава и ширной 1см, этот прямоугольник является рамкой для разреза. Влево от рамки чертится прямоугольник шириной 7-8мм и высотой равной высоте рамки, этот прямоугольник является нижней планкой. Вправо от рамки чертится прямоугольник шириной 2,5-3см, а высотой на 4-5см больше высоты рамки. Верхний срез этого прямоугольника оформляется мысиком (в зависимости от модели верхний срез может оставаться прямым, а может быть и скругленным, но классический вариант - это мысик). В правую сторону чертится точно такой же прямоугольник с мысиком, эти два прямоугольника являются верхней планкой.

Зачастую выкройку планки строят сразу же с припусками, которые составляют 1см по всем срезам, а по нижней линии - 1,5см.

Для более плотных тканей выкройка планки немного видоизменяется - высота левой стороны верхней планки равна высоте рамки, то есть высоте разреза для застежки, а правая сторона планки уже чертится на 4-5см выше и верхний срез оформляется мысиком. Нижняя планка также может иметь другой вид и состоять из двух равных прямоугольников, которые по высоте и ширине равны рамке для разреза.

Манжета . Для обработки нижнего среза рукава нам потребуется манжета. Ее выкройка строится очень просто: чертится прямоугольник АВСД, у которого стороны АВ и СД равны мерке обхвата запястья + 4см на застежку (АВ=СД=Оз+4=15+4=19см), а стороны АД и ВС равны 6-8см (АД=ВС=6см).

При обработке нижнего среза рукава цельнокроеная манжета складывается пополам.