Слово "Lift", как известно переводится как "подъем", осталось только разобраться, что, как и куда.

0:583 1:1088

Будем обсуждать классическую двухрычажку всеми нами любимого автомобиля, он же Нива.

1:1248 1:1258

Вопрос №1

1:1281

От чего зависит величина хода?

1:1340

От угла работы шарнира равных угловых скоростей (он же шрус) и длины рычагов.
(и соответственно углов работы шаровых опор)

1:1566

Чем длинней рычаг, тем большую дугу описывает его крайняя точка, смещаясь на одинаковый угол.

1:1740

Максимальный угол работы шруса - величина константная и зависит от его конструкции.

1:1899

Для того, чтобы подвеска колебалась в определенных геометрических пределах, не выходя за допустимые параметры (угла шруса, деталей кузова и т.д.)
ход на сжатие и на отбой органичен резиновыми буферами.

1:2270

Выпрыгнуть за эти пределы мы не можем, не меняя длину рычагов и конструкцию шруса. - (Уменьшив отбойник мы увеличиваем угол работы шруса сверх конструктивного, что может вызвать подклинивание и быстрый износ).

1:386

2:891

Установив более жесткую (длинную) пружину (или уменьшив массу, приходящуюся на ось) мы изменяем статическое положение рычагов.
Пусть скажем на 5 см.

2:1164

Тем самым увеличивается клиренс.
При этом необходимо понимать, что это увеличение, не является одинаковым по всем точкам подвески и не является постоянным при движении автомобиля.
Принципиально важным для понимания моментом является то, что после лифта подвески сохраняется прежнее верхнее возможное положение колеса (оно как мы помним все так же ограниченно буфером).

2:1848

Это означает, что при наезде на препятствие, диагональном вывешивании и т.д. и т.д. пружина из лифт-комплекта, может сжиматься до той же длины, что и штатная, (столкновение витков пружины не берем во внимание), рычаги подвески упираются при этом в отбойники, а колесо фактически принимает верхнее положение в арке, в точности соответствующее положению колеса на машине без лифта подвески и с обычной пружиной.

2:2594

3:504

Клиренс машины таким образом постоянно меняется – от увеличенного на 5 см на стоящей машине до стандартного - в динамике.

3:731

Вывод - лифт подвески не позволяет установить колеса большего диаметра, чем на машину со стандартной подвеской.

3:941

Поскольку статическое положение рычагов изменилось, изменилось так же и соотношение ходов вверх-вниз.
На лифтованной подвеске увеличился ход сжатия, что хорошо с точки зрения энергоемкости.

3:1296

Но уменьшился ход на отбой, что плохо с точки зрения артикуляции и поведения на неровностях.

3:1468

Это не плохо и не хорошо, это такое свойство.
Баланс ходов должен быть выбран в зависимости от условий применения подвески и автомобиля.

3:1721

В идеале подвеска должна иметь регулировку упругого элемента (пружины) для подстройки соотношения ходов под конкретные условия.

3:1961

Тема очень непростая и выходит за рамки данного поста.

3:2064

Вернемся к лифту.

3:34

Вопрос №2

3:57

Мы хотим установить колеса большего диаметра, что нам делать?

3:173

Вариант один - самый простой. Увеличить отбойник на сжатие. Ход подвески уменьшится, крайнее положение рычага отдалится.

3:399

Чем больше мы жертвуем величиной хода, тем больше величина лифта.

3:522

Если артикуляция не важна, можно прибегнуть к данному способу как к самому простому.

3:680

Вариант два - удалить кузовные детали и другие элементы конструкции на нужное расстояние.
Например подрезав колесные арки (способ по сути не относится к лифту подвески, но задачу решает).

3:1028

Вариант три - перенести элементы подвески.

3:1111

4:1616

Данная схема клиренс не повышает, зато появляется возможность установки колес большего размера.
При этом все части подвески остаются в родном положении, меняются (создаются заново, переносятся вниз) только точки их крепления.

4:2035

Величина лифта теоретически может быть любой. Так же никто не мешает нам играться с соотношением ходов, как и ранее.

4:214

Если вы все еще продолжаете, для установки больших колес, использовать тюнинговые пружины и проставки, перечитайте пожалуйста этот текст еще раз.

4:485

5:992

6:1571

Ход настройки лифтованной подвески для НИВЫ:

6:1657

1. Берем нужные колеса.

6:1701

2. Вынимаем пружины (машина стоит на отбойниках).

6:1792

3. Пихаем колеса.

6:1825

4. Пилим кузов до исключения контакта с колесами во всех положениях. Не забываем оставить запас на динамику! Отбойники эластичные!
Для 33 колес придется чуть ограничить ход вверх спереди (около 3 см. упирается в подкрылок, его сложно переварить)
Для 31 колес придется чуть ограничить ход сзади (около 4 см. в диагонали задевает за вертикальную стенку арки).

6:2472

5. Вывешиваем колеса.

6:40

6. Укорачивая верхний отбойник спереди и удлиняя амортизатор сзади добиваемся максимального хода вниз при котором шрус\крестовину не закусывает. (так же оставляем запас на динамику) Конфигурацию тяг, положение моста и т.д. мы сейчас опустим. Варианты увеличения углов работы шарниров тоже.

6:573

7:1080

7. Измеряем получившиеся величины ходов, подбираем по ним амортизаторы. (Перенос их точек крепления так же отдельная история)
8. Подбираем пружины по жесткости -
При положении - "диагональное вывешивание" (номинальная загрузка) подвеска должна принять положение:

7:1566

Два колеса на нижних отбойниках (полное сжатие)
Два колеса на верхних отбойниках (полный отбой)

7:1744

Помним про то, что если подвеска работает не во всём диапазоне, это - плохая подвеска!

7:1904

9. Подбираем среднюю точку и амортизаторы, общие правила такие - (Соотношение ходов верх\низ)
Неторопливая езда в натяг по мягким грунтам, торф, песок + камни - 30 вверх\70 вниз (требуется большой ход вниз, колесу нужно сохранять максимальный контакт с поверхностью для лучшей тяги)
Мягкие масляные амортизаторы. (подвеска должна получится "плюшевая" прилипающая к земле)

7:2581

Быстрая езда по пересеченной местности, грунтовка, грейдер, глина - 60 вверх\40 вниз (требуется рассеивать удары при прыжках, динамические нагрузки от веса машины велики)
Жесткие газовые амортизаторы. (Подвеска должна получится быстрая и энергоемкая)

7:460

Если подвеска в средней точке находится в одном из крайних положений это - плохая подвеска!

7:634 7:761

"Гражданский" лифт НИВЫ

В раздумьях о ремонте передней подвески, наткнулся на статью о гражданском лифте нивы. Потом начал углубляться в этот вопрос. Понял одно, сколько людей, столько и мнений, нужно идти своим путем проб и ошибок.
Так как я решил совместить лифт с ремонтом подвески, было закуплено:
1) Амортизаторы передние KAYABA Excel-G (газомаслянные) 2шт.
2) Амортизаторы задние KAYABA Excel-G (газомаслянные) 2шт.
3) Шаровые LEMFORDER 4шт.
4) Пружины задние KAYABA K-Flex 2шт.
5) Пружины передние KAYABA K-Flex 2шт.
Ну собственно и сам лифт комплект подвески 45мм.
В комплект входят:
1. Проставки под передние пружины Нива 30 мм, 2 шт., материал "жесткий" полиуретан.
2. Проставки под задние пружины Нива 50 мм, 2 шт., материал полиуретан.
3. Проставки под верхние шаровые Нива 25 мм, крепёж, 2 шт., материал алюминий/сталь.
4. Удлинители передних амортизаторов Нива 30 мм, шайба, 2 шт., материал сталь 45, цинковое покрытие.
5. Удлинители задних амортизаторов Нива, крепёж, 2 шт., материал сталь, полимерное покрытие.
6. Удлинитель крепления тяги панара Нива, крепёж, 2 шт., материал сталь, полимерное покрытие.

7:2700

Ну и опишу процесс установки. Начал с разборки задней подвески. При снятии задних амортизаторов, обнаружил, что там стоят MONROE, довольно-таки неплохие амортизаторы, но их работа мне не нравилась, зад козлил. Установил новые пружины с проставками 50мм, новые амортизаторы с удлинителями, поставил удлинитель тяги панара, думал без доделок не подойдет, все-таки машина не новая, встала идеально! Всё, с задней закончил.

7:757

Теперь эпопея с передней подвеской. Сунулся под перед, а там все 4 пыльника на гранатах порваны, 4 пыльника на рулевых наконечниках тоже приказали долго жить. Как ни странно, шаровые и пыльники шаровых оказались в идеальном состоянии. В общем намучился я с передом. Научился даже регулировать тепловой зазор на ступичных подшипниках. При установке передних пружин возникли проблемы, новая каябовская пружина оказалась длиннее стандартной на 4!см 320 мм против 278 мм стандартной нивы 2121. В итоге я их впихнул с горем пополам.

7:1711

Результат: верхние рычаги лежит на подрезанных в 2 раза отбойниках конкретно! В итоге пришлось наращивать проставку под шаровую с 25 мм до 40 мм. Как результат, невозможность сделать нормальный сход-развал. В общем на днях буду опять разбирать перед, чтобы обрезать пружины и сократить длину проставок под шаровые до 25 мм.

7:2297

8:506 8:518

9:1025 9:1039

10:1546 10:1558

11:2065

11:13

12:520

Переднее колесо. Было

12:563

13:1070

Переднее колесо. Стало

13:1115

14:1622

Заднее колесо. Было

14:1661

15:2168

Заднее колесо. Стало

15:40

16:545

Так выглядит лифт комплект

16:598

17:1105

Вот они мои каябы

17:1140

18:1647 18:1665

19:2172

На вид очень серьезно сделано!

19:58

20:565

Качество на высоте!

20:604

21:1109

Вот такие пружинки!

21:1148

22:1655

Вот она проблема - рычаг лежит на отбойнике!

22:1738

23:2245

24:585

Давненько были куплены 2.5см Проставки под задние пружины в количестве 4х штук. 2 из них были обрезаны под ровную площадку. Так же были приобретены задние амортизаторы от "ГАЗель". Они дают больший ход подвески, а на бездорожье вы сами прекрасно знаете какой это плюс. В общем начался процесс установки, в конце процесса установки авто поднялось на 4.5 см. Напомню, что это всего лишь эксперимент, и временный монтаж. На ближайших выходных переделаю. Решил заказать знакомому токарю Проставки между кузовом и пружинами, в виде стакана. Теоретически это уменьшит крен автомобиля на горках и предотвратит вылет пружин при полной вывеске моста.
После лифта и установки амортизаторов появился стук, позже выяснилось, что на больших кочках мост не доходит до отбойников. Мешают амортизаторы в сжатом состоянии они длиннее штатных на ~2.5 см и соответственно не дают мосту дойти до отбойника.
Вывод: при установке амортизаторов от "ГАЗель" требуется доработка (удлинение) штатных отбойников.

24:2379

25:506

26:1013

27:1520

28:2027

29:506

30:1013

https://www.drive2.ru/l/2953740/ https://www.drive2.ru/l/4062246863888544587/ https://www.drive2.ru/l/288230376152020450/ https://www.drive2.ru/l/288230376152027835/

30:1182 58862

Появляется возможность установки колеса радиусом в 31 дюйм, что считается оптимальным для преодоления Нивой 2121 большинства встречающихся преград. Также увеличиваются углы въезда и съезда внедорожника с препятствий, радиусы продольной и поперечной проходимости машины. Иногда проводят лифтовку только передней части Нивы, так как размер «яблока» заднего моста невелик. Именно на эту половину машины авто приходится 64-67% ее общего веса.

При лифтовке конструкции просвет по мостам увеличивается незначительно, кроме случаев, когда выполняется более дорогая и сложная доработка – установка портальных мостов.

Увеличивается также срок эксплуатации кузова, улучшается защита механизмов от повреждений. С другой стороны, если вы планируете участвовать в ралли-рейдах, то придется позаботиться об усиленной защите картера.

Выполнить лифтовку автомобиля можно двумя способами.

1. Кузовной подъем. В этом случае кузов машины приподнимается над осями колес с помощью подставок под него, доработки шланга и т. д. Этот вариант не подходит для Нивы 2121, так как в его конструкции не предусмотрена рама. Как вариант – можно выполнить подрез колесных арок, что позволит поместить в них колеса большего радиуса. При этом дополнительно появляется возможность срезать поврежденные ржавчиной кромки арок. Клиренс при этом увеличивается в пределах 4-5 см.
2. Подвесочный подъем. Он более привлекателен для увеличения проходимости авто. «Подымаем» всю машину без подрезания арок, за счет проставок и шайб под амортизаторы, установки на них увеличенных пружин. Клиренс при этом может быть увеличен уже на 5-8 см.

Иногда совмещают и первый, и второй способ. Это удорожает тюнинг, но позволяет поднять кузов на значительную величину.

Самый простой, безопасный и малозатратный лифт Нивы 2121 – установка резиновых проставок над пружинами подвески.

Для увеличения клиренса на 1,5 см достаточно установить резину К-139, размер которой на дюйм больше заводской. Не стоит гнаться за высотой. При высоком подъеме можно «порвать» лонжерон или полуоси. Также увеличивается риск опрокидывания автомобиля.

Минусы

При подвесочном лифте увеличивается нагрузка и наклон некоторых валов, быстрее изнашиваются ШРУСы (особенно внутренние), заводские пыльники, крестовина карданного вала и другие элементы механизмов. Поэтому автомобилисты при таком тюнинге меняют внутренние пыльники на шарнирах скоростей на наружные, устанавливают новые ШРУСы (в старых шарики сходят с наработанного места и быстро его изнашивают), редуктор переднего моста опускают на 1 см, отвязывают от моста.Это уменьшает угол работы шарниров.

Кроме того, такой подъем повышает центр тяжести Нивы. А это влечет за собой снижение ее устойчивости (в частности большие крены кузова на поворотах), ухудшение эксплуатационных свойств при движении на асфальтированных участках. Изменение условий вождение и габаритов машины нужно учитывать при езде во избежание возникновения аварий.

Стоит помнить, что значительное увеличение углов установки колес требуют тщательной регулировки их развала и схождения. Если же штатного диапазона для этого недостаточно, приходится вносить новые доработки в конструкцию.

При лифтовке Нивы очень важно не разбалансировать всю конструкцию (поднимаем крепления, пружины и амортизаторы только на равные, выверенные расстояния). Этого новичкам тюнинга удается достичь не всегда.

После подъема лифта на Ниве впору о легкосплавных дисках забыть, устанавливать можно только штампованные.

Использование большего диаметра колес приводит к изменению (увеличению) крутящего момента, а значит, и меняются передаточные числа КПП. Поэтому иногда автовладельца добавляют в задний мост самоблок (самоблокирующийся дифференциал).

Готовые комплекты

Полный комплект промышленных деталей для подъема Нивы 2121 (и другие моделей разных годов выпуска) можно приобрести в автомагазинах. В них входят проставки под амортизаторы, удлиненные и более жесткие пружины к ним, усовершенствованные, регулируемые тяги и штанги, кронштейны для крепления шлангов и т. д. Никаких дополнительных деталей для такого тюнинга автомобиля приобретать не нужно. Если вы не хотите использовать готовый комплект, можно изготовить нужные части самостоятельно. Правда, это значительно увеличит время, затраченное на доработку конструкции Нивы.

Усовершенствованную подвеску можно увидеть на следующих фото.

Мы разобрались, как поднять Ниву 2121 своими руками. Определяющим фактором при подъеме автомашины является необходимый размер (и профиль резины) устанавливаемых колес. Именно исходя из их размера нужно корректировать резку арок или ходы подвески. Если же сначала подняли Ниву, то подобрать колеса будет куда сложнее.

Отечественный внедорожник ВАЗ «Нива» - это отличный аналог современным импортным паркетникам и даже некоторым полноприводным джипам. Данная машина изначально отличалась своим легким весом, большим клиренсом и высокой ремонтопригодностью. Однако для более уверенной езды по бездорожью некоторые автовладельцы делают самостоятельно лифт подвески. «Нива» после этого возвышается еще на десяток сантиметров и способна преодолеть массу преград.

Кроме этого, благодаря увеличенному клиренсу у автолюбителей появляется возможность установки грязевых внедорожных шин большего диаметра. И сегодня мы рассмотрим, как сделать на ВАЗ «Нива» лифт подвески своими руками.

Делаем выбор

Для увеличения лучше всего использовать заводской лифт-комплект и следовать инструкции, прилагаемой к нему. В таком случае, чтобы сделать лифт подвески, "Нива" (ВАЗ-2121) будет модернизироваться не более 1 дня.

Но можно пойти и другим путем - изготовить подобные детали самостоятельно. Так вы сможете подогнать «Ниву» под свои индивидуальные потребности, чего нельзя сделать уже с заводским комплектом.

Инструменты

Для того чтобы произвести лифт подвески («Шеви Нива» дизель) самостоятельно, нам необходимо заготовить следующий набор запчастей:

1. Комплект передних и задних пружин. Здесь идеально становятся на «Шевроле Ниву» детали длиной в 31.5 сантиметров и толщиной в 1.57 сантиметров. Можно купить пружины и другого параметра - все зависит только от вашего вкуса.
2. Резиновые проставки с металлическим чашками. Их мы будем устанавливать под пружины.
3. Амортизаторы. Как показывает практика, наиболее пригодными для «Нивы» являются изделия марки Premium и Excel-G. Но опять же все зависит от того, какую жесткость подвески вы хотите получить в итоге.
4. Проставки под верхнюю шаровую опору. Их в магазине вряд ли можно найти, поэтому разумнее будет заказать их у знакомого токаря. Толщина проставок - порядка 2-3 сантиметров. При этом кронштейны под придется сделать своими руками.
5. Укрупненные шайбы под чашку. Внутренний их диаметр должен составлять 1 сантиметр, внешний - 3 сантиметра. Всего таких шайб нам потребуется 12 штук.
6. Под верхние и чашку следует приобрести специальные удлиненные болты. Здесь подойдут детали от глушителя «восьмерки» (М8х65) и от ВАЗовского рычага подвески М10х75х1,25 6 и 4 единицы соответственно.
7. Несколько домкратов, стяжек для пружин и досок для подкладки.

О проставках

Проставки для задних амортизаторов следует изготовить своими руками. Если этого не сделать, амортизатор не будет иметь хода вверх. Их можно сделать из обычного металлического уголка. Сверху к нему приварить 36-милиметровую втулку с внутренним диаметром в 13.2 миллиметра. При этом ее толщина должна составлять порядка 32 миллиметров. После всего этого можно начинать делать лифт подвески.

«Нива». Лифтинг ходовой своими руками: передняя подвеска

Всю работу мы разделим на две части. На первом этапе у нас будет модернизироваться передняя подвеска, на втором - задняя. Итак, приступаем к работе. Для начала снимаем колеса и отпускаем сайлентблоки. Далее под шаровую опору устанавливаем домкрат, под последний ставим доску и поднимаем машину до тех пор, пока пружина не будет сжата. После этого устанавливаем стяжки на пружину, стягиваем ее и откручиваем крепление амортизатора. Дальше извлекаем нижнюю и верхнюю шаровые опоры и снимаем стабилизатор. Отпускаем рычаг и демонтируем пружину. Как далее делается лифт подвески? «Нива» пока остается в неподвижном состоянии, и в это время мы отворачиваем в сторону и ставим ее на подставку. Важно при этом не повредить тормозные шланги.


Далее отгибаем отбойник. Несколько крайних болтов (которые находятся у колеса) меняем на удлиненные. Теперь необходимо установить между чашкой и рычагом проставки из заготовленных нами шайб. Далее устанавливаем специальные резиновые проставки со стальными чашками. Монтируем пружину. Важно правильно установить их относительно друг друга. Затем рычаг необходимо поддомкратить. Устанавливаем стабилизатор и нижнюю шаровую опору. Верхнюю шаровую монтируем через проставку. Прикручиваем амортизаторы. Дальше крепим на место ступицу и надеваем колесо, для того чтобы убрать домкраты. Все, теперь у нас окончательно доработана передняя подвеска.

«Нива». Модернизация задней подвески

Теперь переходим ко второму этапу наших работ по лифтингу - модернизации задней подвески. Здесь нужно заготовить полуавтоматический сварочный аппарат, а сам автомобиль загнать на смотровую яму. Первым делом здесь необходимо установить под пружины еще несколько чашек. Данные детали устанавливаются поверх стандартных при помощи болтов. Задние амортизаторы комплектом устанавливаются с кронштейнами на место и дополнительно привариваются. В результате этого сместится вперед и в сторону. Чтобы этого не допустить, нужно удлинить все существующие тяги (в том числе и поперечную).

Нижняя чашка отрезается и сдвигается на полтора-два сантиметра. При этом ее нужно сдвинуть так, чтобы не задеть и не выломать крестовину карданного вала. Новые чашки тоже привариваем полуавтоматическим сварочным аппаратом. Это нужно для того, чтобы сохранить заднюю крестовину от повреждений во время езды по бездорожью. Далее удлиняем коромысло регулятора тормозов. В результате его длина должна быть на 30 миллиметров больше стандартной.

Последние этапы

После этого привариваем под амортизаторы пальцы под зажимом стальной тормозной трубки. Присоединяем амортизаторы и едем в автосервис на развал-схождение. Таким образом, вы окончательно выполните доводку моста. Все, на этом на автомобиле ВАЗ «Нива» задняя подвеска успешно модернизирована. Как видите, лифтинг ходовой вполне реально сделать и в собственном гараже без помощи особых инструментов. Правда, если у вас нет полуавтоматического сварочного аппарата, придется вам его купить или арендовать, так как электродуговой или инверторный может прожечь тонкий металл. Или выберите менее толстый электрод.

Чем опасна лифтовка для внедорожного автомобиля?

Если воспользоваться таким способом модернизации, подвеска («Нива» ВАЗ-2121 и «Шевроле Нива»), конечно, станет более надежной и пригодной для езды по бездорожью. Однако вместе с этим вам придется забыть о легкосплавных дисках - на такую машину можно будет устанавливать лишь штампованные. При этом стоит обратить внимание на то, что увеличение диаметра колес приведет к большему крутящему моменту - тогда вам придется менять передаточные числа главных пар. Кроме этого, после такой модернизации вам нужно будет установить заднего моста, а это опять дополнительные расходы.

Также при лифтовке значительно меняется угол излома тормозных шлангов и проводов, да и сам срок службы деталей подвески на порядок снизится, ведь теперь машина будет постоянно подвержена колоссальным нагрузкам при езде по бездорожью. Впрочем, с другой стороны, клиренс «Нивы» увеличивается настолько, что вы вполне можете установить сюда 33-дюймовые колеса (и это вместо штатных 16-дюймовых!) без расширения арок.

Заключение

Итак, мы выяснили, как модернизируется задняя и передняя подвеска.


«Нива» ВАЗ-2121 - это тот автомобиль, над которым не страшно проводить эксперименты, так что при желании можно увеличить клиренс в любой момент собственными руками.

В настоящее время существует 4 способа лифтовки автомобиля Нива:

1. Установка жестких длинных пружин и проставка над верхней шаровой.
2. Установление проставок под чашку пружины и проставка над верхней шаровой.
3. Путем установки больших колес (существенным минусом является то, что нужно будет порезать арки).
4. Спускание вниз балки на нужную высоту.

Два первых метода являются наиболее простыми для выполнения. Однако в то же время эти способы неправильные, так как при такой конструкции нижний рычаг относительно кузова спускается ниже, в результате этого происходит поднятие автомобиля.

Третий метод специалисты считают более правильным. Так как при проведении лифтовки подвеска будет сохранять ходовые качества, которые были заложены на заводе при изготовлении. Поэтому, делая лифт таким способом, водитель никак не жертвует скоростью авто. Кроме того, это поможет избежать нежелательного подруливания и изменений в работе тормозной системы.

При четвертом способе необходимо будет доварить вторые лонжероны или разрезать балку и вварить удлинитель. Также нужно перенести рулевое управление.

Так можно установить колеса большого радиуса, не разрезая арки.

Лифт по передку происходит путем установления направленных шайб под нижнюю площадку пружины (при этом создается нужный угол передней пружины). Под верхний рычаг устанавливается шайба под пружину, другими словами, разгружаем рычаг. После этого необходимо поменять местами рычаги поворотных кулаков. Благодаря этому наконечники рулевых тяг пойдут сверху вниз. Иногда во время проведения работы по установке лифта меняются амортизаторы, пружины, проставки.

По задку лифт производится при установлении новых чашек задних пружин, которые закреплены выше штатных на болты. Кроме этого, меняются кронштейны для переноса точки крепления заднего амортизатора выше на 5 см.

Короткие верхние штанги заднего моста увеличиваются или регулируются для того, чтобы хвостовик легче разворачивался и не закусывал крестовину. Помимо этого, производится усиление реактивных тяг заднего моста уголком или путем установки сдвоенных.

Также если возникает необходимость, то можно установить длинный тормозной шланг, прокачать тормоза, отрегулировать задний золотник и подогнать отбойники пружин.

Важная информация для автолюбителей

Если водитель собирается произвести лифтовку старого автомобиля, то необходимо помнить о внутренних ШРУСах (они могут уходить с места). Поэтому нужно быть внимательным, и при необходимости заменить их на новые. Также можно устранить проблему путем уменьшения угла привода, если отвязать передний мост.

При установке 33-дюймовых колес на автомобиль Нива придется вырезать арки, а также произвести тюнинг подвески. Если вырезать арки, то можно увеличить дорожный просвет авто и герметическую прочность. Благодаря этому автомобиль сможет проезжать даже в самых грязных и непролазных местах.

Если произвести только вырезку арок и не изменять подвеску, то можно забыть о проржавевших элементах и не нарушать работу подвески.

В каких случаях делают лифтинг Нивы

Преимущества после установки лифт-комплекта на автомобиль Нива

Если проводить лифтовку на переднюю подвеску, то в результате увеличивается расстояние до поверхности впереди. Однако этого будет достаточно для предотвращения приседаний на балку, так как перед берет более 60% от общей массы автомобиля.

Помимо этого, улучшается герметическая проходимость авто. Происходит это в результате увеличения углов выезда и въезда и уменьшения радиуса поперечной и продольной проходимости. Но лифтовка таким способом значительно уменьшает работоспособность ШРУСов и заводских пыльников.