Включается аварийный режим. Аварийный режим акпп: причины поломки и способы устранения

Что такое аварийный режим коробки передач? Этого не знают владельцы автомобилей на механике. Если у вас классический автомат и загорелась контрольная лампа на приборной панели, ваша коробка передач ушла в режим Аварии.

АКПП уходит в аварийный режим из-за многих факторов, основные из них – это перегрев коробки или неисправность автоматики.

Должен соответствовать нормам по качеству от производителя, а его уровень выставлен по резке. Если это перелив нужно слить до метки. Ниже положенного уровня — существует утечка масла.

При неисправности механической и гидравлической частей АКПП приводит

• Потеря сцепления — автомат буксует, динамика автомобиля снижается
• Появляются рывки при переключении передач (Типичная проблема неправильной )
• Теряется задняя или передние передачи

Проблема в работе механических или гидравлических частей АКПП. В этом случае необходимо устранить проблему на корню. Бюджет будет существенно отличаться при устранении «болезни» на ранней стадии, чем если на коробку не обращать положенного внимания. Повреждение корпуса, неисправность фрикционов тут вариантов достаточно много. Нужно снимать коробку и проводить осмотр каждой группы отдельно.

При возникновении проблем по части износа деталей, следует помнить, что каждая неисправность в современных агрегатах, как правило, ведет к поломке следующих в цепочке деталей. При появлении толчков, рывков в АКПП чем раньше сделать диагностику, тем меньше времени и средств теряет владелец.

Индикация загорается при прогреве коробки до рабочего состояния:

• Неисправен датчик температуры (заменить)
• Редкая замена масла (Приводит к повышенному износу всех внутренних частей АКПП)

Коробка падает в аварийный режим, либо индикация загорается при движении транспортного средства:

• Неисправность в электропроводке (Нет хорошего контакта в соединении клемных колодок)

Коробка встала в аварийный режим, либо лампочка загорается при смене скоростей:

• Неисправность или плохой контакт датчика (Необходима диагностика) Электронный блок управления получает некорректный сигнал от датчиков

Положения распределительного вала:

• Массовый расход воздуха
• Положение дроссельной заслонки
• И другие

Глухой удар при установке селектора в положение D

• Датчик вращения одного из валов неисправен (на диагностику)
• Плохое состояние масла (стружка)

Если автомобиль, не выходит из положения Аварии, то чаще всего неисправен электронный блок управления.

Электронный блок управления один из важных составляющих АКПП. На его плечах лежит управление всеми процессами работы коробки. При возникновении неисправности первый шаг – это компьютерная диагностика . ЭБУ выдает код ошибки , по которому можно оперативно понять неисправность и быстро устранить ее.

При возникновении проблем в электрике все немного сложнее. Сканер не всегда может выявить места плохого контакта (окисления или короткого замыкания). При неисправности такого рода необходим осмотр проблемных контактов и их прозвонка.

Старые АКПП были очень надежными механизмами. Изначально в них не было никакой сложной электроники и систем управления. Передачи просто переключались поочередно, в зависимости от показаний пары датчиков, не было никакой системы управления, режимов спорт и так далее. Но по современным тенденциям к повышению топливной экономичности и КПД автомобиля, в них вносили все больше изменений. С конца 80-х АКПП постепенно были переведены на электронное управление, а в середине 90-х на них начали устанавливать электронные блоки управления (по сути, компьютеры), появились экономный режим, спорт и режим для зимы, ступеней становилось все больше.

Усложнение и точная настройка систем сделали современные АКПП очень надежными

В 2000-х АКПП пришли к современному виду – начали работать в паре с двигателем, управляясь одним или двумя электронными блоками управления, само управление было перенесено в гидравлический блок коробки. Усложнение и точная настройка систем сделали современные АКПП куда менее надежными.

Как и любой компьютер, электронный блок управления может совершить ошибку, «заглючить». В таком случае аварийный режим пропадет после остановки и запуска двигателя. В некоторых случаях помогает сбросить клемму с аккумулятора. Снять ошибку таким образом удается не всегда. Если же этого не произошло – время ехать на диагностику.

В аварийном режиме автомобиль теряет свою динамику, не включается передача, медленно набирает скорость, горят контрольные лампы, показывающее, что с АКПП что-то не в порядке.

Ездить в аварийном режиме нельзя – он существует только для того, чтобы доехать несколько километров до сервиса. Обычно в АКПП при аварийном режиме включается только третья скорость, на которой происходит старт с места и езда. Разгоняться на этой передаче свыше 60 не рекомендуется, двигатель и коробка будут очень сильно греется. Тронутся с места на третьей передаче тоже непросто, особенно зимой.

При моргающей лампе «HOLD» АКПП переходит в Аварийный Режим

В случае если включение аварийного режима сопровождается появлением любого не проходящего постороннего шума из коробки – лучше воспользоваться эвакуатором. Серьезные автосервисы, занимающиеся ремонтом АКПП, предоставляют эвакуатор бесплатно.

Если поломка произошла на трассе, где найти автосервис проблематично, то можно рискнуть и попробовать доехать на аварийной коробке. Только вот итог этого может быть разный – от «хуже не стало», до покупки новой АКПП. Ехать следует, не разгоняясь более 80 км/ч, плавно разгоняясь и тормозя, стараясь лишний раз не утапливать педаль газа в пол.

Причины ухода коробки в аварийный режим

Современные автоматические коробки передач – это сложные механизмы. В отличие от своих предшественников, современные экземпляры тесно связаны с двигателем, управляются с помощью электроники и имеют массу датчиков и защит.

Первая и самая распространённая причина перехода коробки в аварийный режим АКПП – нештатный уровень масла. Возникает из-за течи в АКПП, перелива масла или нештатной работы гидроблока. Если речь идет не о гидроблоке – исправляется легко. Течи в АКПП могут быть как легкими, так и серьезными – например, повреждение корпуса АКПП или же вышла из строя прокладка между двигателем и АКПП.

Аварийный режим возникает из-за течи в АКПП

Такой ремонт будет стоить недешево. В легких случаях за течь масла обычно ответственна какая-то прокладка или уплотнитель.

Низкий уровень масла в коробке очень опасен. Некоторые агрегаты коробки перестают нормально смазываться и начинают истираться, загрязняя своими осколкам всю АКПП. Другие агрегаты начинают перегреваться и это тоже не самым лучшим образом на них сказывается. В результате происходит цепная реакция – ломаются самые слабые и дальние детали, потом все остальные. Высокий уровень масла также опасен. В лучшем случае лишнее масло будет выброшено через сапун. В худшем, оно вспенится и просто потеряет свои свойства, приведя АКПП к той же картине, что и при масляном голодании.

Сюда же можно включить и работу АКПП на «неродном» масле. Некоторые АКПП так оптимизированы и настроены, что работать на масле с несколько иными характеристиками просто не могут.

Вторая причина – система самодиагностики выявила проблемы с гидравлической или механической частью АКПП. Чаще всего – это износ фрикционов. Электронная система диагностики сможет правильно указать на поломку лишь в некоторых случаях. В любом случае понадобится снимать коробку и осматривать ее внутренности на предмет износа и повреждений.

Одна из причин аварийного режима АКПП — это проблемы с гидравлической частью

Изношенные фрикционы быстро сделают масло горелым, оно пропитает остальные фрикционы и в один прекрасный момент АКПП «встанет» окончательно, пока её не откапиталят. Сломанные зубья шестерней или истертые металлические детали быстро выведут из строя соседние, и там, где надо было сменить одну небольшую деталь, надо будет менять всю передачу.

Третья причина – неисправность электронного блока управления, проводки или датчиков. И это настоящий бич современных АКПП. Чаще всего – это плохой контакт одного из шлейфов. Большая часть контактов в АКПП – это очень маленькие и тонкие проводки, дорожки толщиной менее миллиметра и шлейфы тоньше листа бумаги. Повредить такой проводок – проще простого. Такая маленькая неприятность помимо аварийного режима может давать и не хилые симптомы в виде пинков, рывков, пробуксовок и потери передач. Переход в аварийный режим в таком случае хаотичен. АКПП может спокойно ездить неделю, а на выходных переходит в аварийный режим на каждой кочке.

Более плохой вариант – истертые каналы гидроблока. Грязное масло в конечном итоге загрязняет каналы гидравлической плиты, заклинивая плунжеры. Или же какой-либо сальник начинает подтекать.

Грязное масло загрязняет каналы гидравлической плиты

Итог один – гидроблок сходит с ума и открывает клапаны на полную, начиная прогонять через себя огромное количество масла. Масло, заполненное металлическими осколками, приобретает свойства близкие к наждачной бумаге. Алюминиевые каналы гидравлической плиты истираются очень быстро, и очень скоро гидравлический блок получает повреждения несовместимые с дальнейшей жизнью. Нештатное давление, которое он начинает подавать в коробку, тоже не идет ей на пользу. Начинается цепная реакция, которая в итоге приводит к дорогому ремонту.

Если переход в аварийных режим АКПП осуществляется только на холодную или горячую – проблема может быть в температурном датчике.

При включении передней передачи, коробка переходит в аварию из-за отказа датчиков вращения входного или выходного вала.

Если коробка вообще не выходит из аварийного режима – скорее всего, накрылся электронный блок управления.

Самая мерзкая вещь в таких поломках – огромная сложность диагностики. Система самодиагностики автомобиля вовсе может не показывать причину. А местные специалисты будут разводить руками, предлагая поменять то одно, то другое. А причиной всему будет маленький оторванный проводочек в самой глубине гидроблока.

Если коробка не выходит из аварийного режима, значит накрылся электронный блок управления

Что делать если коробка ушла в аварийный режим?

Первое, что нужно делать – это «сбросить» ошибку. Для этого необходимо остановить автомобиль, заглушить его, подождать несколько секунд и снова завести. Далее необходимо проехать несколько километров в спокойном режиме и посмотреть повторится ли ошибка.

Второе, что нужно сделать – это посмотреть уровень и состояние масла. Процедура измерения уровня может отличаться в зависимости от модели автомобиля.

И наконец, третье – если аварийный режим АКПП не прекратился – необходимо немедленно ехать на диагностику в нормальный сервис.

Ауди А6 и С7

На автомобилях Ауди А6 и С7 самой частой причиной ухода АКПП в аварийный режим являются выход из строя соленоидов и плохие контакты. Это происходит из-за новой конструкции АКПП Ауди А6 и С7, в которой электронный блок управления совмещается с гидравлической плитой. Электронный блок управления Ауди А6 и С7 постоянно перегревается, что не особо хорошо сказывается на его работе и ресурсе. Соленоиды в АКПП Ауди А6 и С7 служат примерно 6–8 лет и затем их обязательно нужно менять.

Электронный блок управления Ауди А6 постоянно перегревается

Но если АКПП Ауди А6 и С7 еще столько не откатала – причина в датчике или контактах. Без диагностики Ауди А6 и С7 не обойтись. Кататься с аварийной АКПП на Ауди А6 и С7 – идея не очень хорошая, коробки не из дешевых.

БМВ Е90

«Неправильное» масло может «понаделать дел» в БМВ Е90. Среди симптомов может быть переход АКПП БМВ Е90 в аварийный режим, срабатывание вентилятора охлаждения двигателя, рывки при движении, блокировка селектора после перехода в положении P, щелчки при переходе в N или P.

Удивительно, но во всем виновато поддельное или сознательно залитое неподходящее масло. После промывки АКПП БМВ Е90 и замены масла на оригинальное автомобиль будет работать как надо.

Фольксваген Vento

Автомобиль Vento из-за плохого контакта может вести себя очень странно. АКПП Vento будет переключать скорости на 4000 оборотах (в режиме спорт или эконом, без разницы). Четвертная скорость Vento будет включаться на скорости свыше 100 км/ч, при торможении будет сразу сбрасываться на нижнюю. Датчик температуры тоже может стать причиной аварийного режима АКПП Vento.

Причина первая : уровень не в норме.

Имеется в виду и недолив, и перелив. Все это нарушает работу ЭБУ, заставляя включать аварийный режим. При переливе нужно просто избавиться от излишков. При недостатке жидкости нужно искать причину этого явления, устранять протечки.

Причина вторая : проблемы с работой гидравлики или механической части АКПП.

Здесь ремонт может весьма серьезно облегчить бюджет. В аварийный режим АКПП может встать из-за повреждения самого корпуса коробки передач, неисправности фрикционной группы. Придется снимать поддон, осматривать на наличие посторонних частиц - фрикционной пыли, стружки, металлических обломков и т.п. Если все это присутствует, придется исследовать каждый элемент трансмиссии отдельно в поисках причины, либо проводить электронную . Хотя при сканировании не всегда точно определяются механические повреждения.

Причина третья : проблемы в работе электронной системы управления.

Самая распространенная причина, почему АКПП встает в аварийный режим . Есть несколько ситуаций, которые разберем отдельно.

Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него после нагрева до рабочих температур. Причиной может быть неисправность температурного датчика, который следует заменить.

Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него неожиданно и бессистемно. Причиной может быть повреждение электропроводки между блоками, неисправности некоторых фишек подсоединения блоков. Устраняется методом прозванивания проводки, пробной замены фишек по очереди, для выявления неисправной.

Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него внезапно, но не при переключении скоростей. Причиной могут стать неисправные датчики: распредвала, дроссельной заслонки, расхода воздуха, АБС. Что конкретно неисправно помогает выявить сканирование.

При переводе рычага в «D» слышится глухой удар, после чего включается аварийный режим АКПП . Либо этот режим включается при переходе с первой на вторую передачу. Причина в поломке датчиков вращения вала входного или выходного. Это может показать сканирование. Устраняется заменой датчиков.

Коробка передач стабильно находится в аварийном режиме, не хочет выходить из него ни при каких действиях. Неисправен блок управления. Сканирование не всегда показывает это, поэтому помогает пробная замена блока.

АКПП перешла в аварийный режим, Видео

Мы рассмотрели типичные случаи, когда АКПП перешла в аварийный режим . Но нелишним будет отметить, что коробка-автомат - это настолько сложный механизм, что один и тот же признак может соответствовать разным повреждениям. И поставить точный диагноз может лишь специалист. Чтобы не переплачивать за ремонт, следует все же проверить автомобиль в автосервисе.

Не все владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач знают о том, что такое аварийный режим. В нем, как правило, машина способна трогаться с места и передвигаться исключительно на одной передачи - обычно на 2-ой или 3-ей скорости.

Когда подобное возникает, это первый повод задуматься об обращении в сервис - может понадобиться или другой модели АКПП. При активном аварийном режиме электроника агрегата намекает о проблеме. Переключиться можно лишь на Паркинг, чтобы остановить автомобиль. Нормальная эксплуатация транспортного средства в такой ситуации затруднена, ведь используя одну передачу для движения нормальную скорость развить, не получится.

Из-за чего срабатывает аварийный режим?

• фрикционной пыли;
• обломков металла;
• стружки и т.д.

Если что-то из этого обнаруживается, то нужна электронная диагностика автоматической коробки или внимательное исследование каждого узла АКПП. Отметим, что при сканировании все механические повреждения выявляются с максимальной точностью не всегда.

1. Коробка «автомат» постоянно работает в аварийном режиме или же переходит в него сразу после того, как агрегат прогревается до нормальной температуры. Характерной причиной является поломка температурного датчика. Его замена решит вопрос. Чуть реже это вызвано перегревом, устранить который поможет . В подобном случае также стоит проверить электрическую проводку, фишки подсоединения блоков. Устранить проблему часто помогает даже избирательная, выборочная замена фишек.

Возможной причиной сбоя и срабатывания аварийного режима иногда бывает выход из строя электронной системы АКПП.

Три недели назад, утром завел машину и собрался ехать на роботу, при переключении селектора АКПП в положение D услышал удар в коробке передач (раньше такого не было). Это меня насторожило, но все равно продолжил движение. Когда поехал понял что АКПП не переключает передачи и на щитке приборов не светится ни одна передача, как будто на него не подается питание. Доехал до работы на третьей передаче, 60 км/ч - 3500 об/мин, 80 км/ч - 4200. 80 км/ч ехать не возможно - температура масла доходит почти до 130 градусов и начинает моргать и пищать лейка масла. Расстроился очень сильно, думал уже менять АКПП на МКПП так как ремонт потянет от 1000 у.е.
Днем пробовал подключить комп и проверить через ВАГКОМ коробку. Да, так раньше ВАГКОМ коробку почему-то не видел. Короче подключил - та же история. У меня не выходила мысль из головы - не ужели коробке пипец. Вечером сидел думал, позвонил мастеру по коробкам, так тот говорит "да ты лошара, смотри предохранитель АКПП, там их два, на АКПП нет питания, вот и она стала в аварийный режим!". Полез я в предохранители, и точно, предохранитель на АКПП сгорел! Ну думаю, сейчас поменяю предохранитель и делов на копейки, ведь этот предохранитель отвечает не только за АКПП, а еще на нем весит: фонари заднего хода, омыватель, какой-то непонятный мне МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ датчик (ох думаю и навыдумывали!). Пошел за предохранителем…
Ставлю предохранитель, включаю зажигание, думаю сейчас все заработает … а болт… предохранитель перегорает. Я начинаю понимать что не все так просто, гдето короткое замыкание.
На следующий день договариваюсь с электриком чтобы тот нашел КЗ. Оставляю ему машину, он звонит мне на мобильный через час и говорит мне что на АКПП стоит МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ датчик (именно тот за который я выше упоминал), так вот в нем короткое замыкание, короче ищи датчик.
Датчик б/у нашел только в Полтаве за 100 у.е., новый стоит 300 у.е.
Прошло пару дней, пока деньги отправил, пересылка Новой Почтой, пока забрал.
Ну вот датчик в руках, я довольный полез под машину, думаю "ща как два пальца поменяю", ага, не тут то было, он находится в таком месте, в такой жопе, что без подъемника нихрена не будет.
Звоню на одно СТО, "ооо… нет мы таким гемором не хотим заниматься", звоню на другое - говорят что надо снимать АКПП готовь 250 зеленых, звоню на третье говорят приезжай.
Приехал. Паренек загнал машину на подъемник но ни чего не пообещал, сказал попробую. Через пол дня я от него по телефону наслушался ебуков и диагноз: надо снимать АКПП. На следующий день мне эту злополучную штуковину называемою "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ датчик" заменили.
Замена датчика не привела к успеху, АКПП так и осталась в аварийном режиме, ВАГКОМ также не видет АКПП.
Я опять к электрику, который через некоторое время огласил следующий диагноз: мозгам коробки пришел конец. Я уехал в поисках мозгов. Приехал на работу, залез в EXIST посмотреть сколько стоят новые мозги и чуть не получил инфаркт, на них весел ценник в 15700 грн. Позвонил на разборку, там сказали "приезжайте, 100 баксов"
Благо дело на этих ста баксах ремонт был закончен. Юра Evotech и Саша Sashaa привезли мне с разборки мозги, за что им большое СПАСИБО! Я их подключил и все заработало.
Вот такая история…
Ремонт повлек за собой снятие и установку АКПП - 1000 грн, многофункциональный датчик почти 900 грн, 500 грн - услуги электриков, ну и 800 грн мозги АКПП