Головка блока цилиндров двигателя ваз 2110

Чаще всего ремонт ГБЦ автовладельцы выполняют вынужденно. Если регулировка клапанов или могут быть проведены без снятия данного узла двигателя, то для притирки, замены направляющих втулок, удаления нагара и т.п. его придется демонтировать.

Начинать такую операцию, как ремонт ГБЦ ВАЗ-2110, после его снятия следует с очистки камер сгорания. Для этого можно воспользоваться различными автомобильными очистителями и тряпочками. Для подобных целей также подойдет обычный растворитель, который продается в строительных магазинах. Но ни в коем случае нельзя использовать механические способы очистки, которые могут повредить поверхность или оставить царапины.

После того как камера сгорания очищена, необходимо тщательно осмотреть её на наличие трещин, следов прогара. Если такие дефекты присутствуют, то рекомендуется замена головки. Но в некоторых случаях можно попытаться спасти ГБЦ - воспользоваться аргоновой сваркой. Во многих ситуациях это помогает.

Следующий шаг - это проверка прилегающей к плоскости блока цилиндров поверхности. Для выполнения данной операции понадобится линейка. Её необходимо устанавливать ребром вдоль поверхности и по диагоналям. При каждом таком прикладывании следует измерить зазор между линейкой и плоскостью головки. Если его величина превышает 0,1 мм, то должна быть заменена.

При осмотре состояния ГБЦ следует также проверить опорные поверхности под шейкой вала на головке, а также Если обнаружены следы износа, глубокие риски и задиры, то весь узел следует заменить. На этом визуальный осмотр головки окончен.

Далее начинается непосредственно сам ремонт ГБЦ. А если точнее, то процесс восстановления начального состояния. Начинать данную процедуру необходимо с промывки масляных каналов. Для этого понадобится обычный бензин, которым заправляется транспортное средство. Сначала следует заглушить вертикальный канал, находящийся между 3 и 4 цилиндрами. Затем залить бензин в каждый канал. После этого оставить его там минут на двадцать. За это время вся грязь внутри отмокнет. По истечении заданного времени необходимо слить залитое топливо, убрать заглушку и окончательно промыть бензином и грушей каналы.

На следующем шаге следует проверить клапаны на герметичность. Для этого в них необходимо залить керосин. Если в течение нескольких минут залитая жидкость не стала просачиваться, то они герметичны. В противном же случае необходимо их притереть либо заменить.

Дальнейший ремонт ГБЦ заключается в извлечении клапанов, снятии и нижних тарелок пружин. После выполнения данной процедуры все эти элементы необходимо очистить от нагара. Если клапаны имеют глубокие риски, царапины, трещины, деформации и следы прогара, то их следует заменить. Также важно проверить состояние их седел и толкателей. Они не должны иметь следов коррозии, износа. Также следует оценить состояние пружин клапанов и их упругость. Сломанные, треснувшие и искривленные следует заменить.

На этом самостоятельный ремонт ГБЦ окончен. Собирать головку следует в обратном порядке.

Машина сильно дымила, кушала масло, и, естественно, плохо ехала, но ехала! Ко всему еще уходил антифриз из различных соединений. Для начала замерили компрессию 7-11-10-4 - плохо это, добавили масла в цилиндры - компрессия не поднялась, значит, виноваты клапана…

0:632

Приехал в гараж

0:664 1:1169

Слил антифриз с блока, (для удобства сливал в литровые бутылки).

1:1288

2:1793

Раскидал навесное.

2:1831

3:2336

и снял гбц…

3:24

4:529

Внутри все грязное, страшное.

4:586

5:1091

6:1596

И выпускной клапан на четвертом цилиндре прогорел…

6:1695

7:2200

8:504

Отчистил поршня от нагара

8:555

9:1060

10:1565

11:2070

и отдраил корпус КПП от масла и грязи

11:70

12:575

13:1080

Съездил закупился всем необходимым:

13:1150

Клапаны 21083 ВАЗ комплект - 820р
Сальники клапанов 8кл. CORTECO - 100р
Паста притирочная двухкомпонентная - 45р
Сальник коленвала 2108 БРТ(он же и для распредвала) - 75р
Прокладка впускного и выпускного колектора, металическая, многослойная - 350р
Прокладка ГБЦ 21083 82,0 ЕЗАТИ - 80р
Прокладка рессивера - 17р
Прокладка термостата - 2р
Прокладка помпы - 3р
Прокладка трубы помпы - 2р
Болты ГБЦ под звездочку 10 штук - 350р
Фиксатор резьбовых соединений ABRO - 80р
Герметик ABRO - 75р
Ремкомплект форсунок - 150р
Очиститель карбюратора FELIX 400мл два баллончика - 170р
Масло моторное Shell helix 10w40 1 литр (из бочки) - 165р

13:2238

Инструменты:
Съемник-рассухаритватель клапанов - 225р
Набор щупов - 50р
Ключ для притирки клапанов - 200р
Центровка-запресовка сальников клапанов - 120р
Головка торцевая E14 FORCE (под звездочку) - 170р

13:363

Итого: 3300р

13:385

14:890

15:1395 15:1433

16:1938

Разложил все по порядку

16:1985

17:2490

Очистил снятые железки

17:45

18:550

Очистил привалочную поверхность и впускные и выпускные каналы внутри.

18:683

19:1188

20:1693

21:2198

выпускные очищал от сажи вот таким приспособлением

21:97

Очистил ГБЦ внутри

21:135

22:640 22:810

23:1315

Хорошенько притер клапана и собрал ГБЦ, гайки крепления корпусов подшипников распределительного вала затягиваем в определенном порядке с моментом 18,38–22,64 Н·м

23:1612

24:2117

25:504

26:1009

27:1514

Докупил еще:
Прокладка дроссельного патрубка - 16р
Шланг подогрева дроссельной заслонки - 30р
Патрубки отопителя 2112 (не подошли, надо брать именно десятые) - 134р
Шланг расширительного бачка 2110 - 67р
Ремкомплект трамблера 2108 - 42р
Втулки на болт клапанной крышки БРТ 2 штуки - 26р
Прокладка клапанной крышки БРТ - 70р
Колпачок клеммы генератора 2101 БРТ - 16р
Шайба регулировочная клапанов 2108 - 31р
Шайба регулировочная клапанов 2108 - 31р
Шайба регулировочная клапанов 2108 - 31р

27:2457

Инструменты
Ключ динамометрический шкальный НИЗ - 430р
Приспособление для регулировки клапанов - 260р

27:191

Итого еще 1500р

27:219

28:724

29:1229

30:1734

Установил ГБЦ на место, болты ГБЦ закручиваем в определенном порядке и затягиваем в четыре приема: 1 – моментом 20 Н·м (2 кгс); 2 – моментом 69,4–85,7 (7,1–8,7 кгс); 3 – довернуть на 90°; 4 – снова довернуть на 90°.

30:2101

31:504

Далее регулировка зазоров, у впускных номинальный зазор 0.20мм, у выпускных 0.35мм
Делал так:
1 Вывешиваешь переднее колесо и включаешь пятую скорость
2 Вращаешь вместе с колесом двигатель по часовой стрелке(чтобы было совсем легко вращать можно выкрутить свечи)
3 У каких клапанов кулачок распредвала смотрит вверх, замеряешь щупом зазор, записываешь
4 С помощью приспособления вынимаешь шайбы из толкателей (опять же когда кулачок будет смотреть вверх) записываешь толщину шайбы и кладешь ее обратно
5 Когда все зазоры и шайбы будут записаны, считаешь какую нужно шайбу.
Если зазор маленький, то шайбу меньше, если увеличенный то шайбу толще.
Порядок зазоров слева направо от ремня ГРМ 0.35\0.20\0.20\0.35\0.35\0.20\0.20\0.35
(напротив форсунок впускные, 0.20)

31:1863

Ну, в общем, вот и все. Поршня я решил не трогать, даже кольца не стал менять.
На всё у меня ушло 5000р. На сто взяли бы не меньше 3000 только за работу и сделали бы как попало. По времени делал долго - около двух недель потому, что делал впервые. Все хорошенько очищал, всю работу делал качественно, ну, и еще не каждый день получалось в гараж приходить. Так что, думаю, можно спокойно за неделю сделать.

31:2580

Результат:
Двигатель не больше не дымит, масло почти не ест, стал работать тише, ровнее, перестали плавать обороты, свечи сухие, электроды светлые, все течи антифриза были устранены, а самое главное вернулась мощность, едет теперь очень бодро, несмотря на ушатанную поршневую.
В общем, я очень доволен. Знал бы - давно бы занялся.

31:600

32:1105

33:1610

34:2115

Долго понять не мог в чем причина - куда-то уходил тосол. Всё, что можно посмотрел. Нигде ничего не течет. Заметил густой белый дым из выхлопа. Из выхлопа капал конденсат. Я попробовал его на язык, вердикт был – тосол.
Заехал в гараж выкрутил свечи, и тут мне стало всё понятно - в первом цилиндре свеча чёрная. Со шматками нагара. Свечу в цилиндр, поршня влажная. Видно было отблески влаги.

34:714

Пугался чем тока мог. На форумах писали Трещина в ГБЦ - трещина в блоке. Страшно было гадать. В общем, было решено разобрать самому.

34:954

35:1459

Тут всё понятно

35:1491

Я начал разбирать с Газораспределительного Механизма

35:1594

36:2099 36:9

Ставим машину на 1 скорость и срываем болты со шкивов распредвалов.

36:135

37:640

Снят ремень со шкивами

37:685

Демонтируем ремень генератора и шкив ремня генератора.
КАК СНЯТЬ ШКИВ ГЕНЕРАТОРА? Да, этот способ не очень хорош для стартера, но всё так и я им пользуюсь. Можно фиксировать, зажимать и т д. А можно взять вороток с головкой, вставляем ключ (вороток) в болт шкива генератора, опираем его в рычаг и помощника просим крутануть стартером 1 секунду. (Если не уверены в помощнике снимите фишку с блока зажигания) Болт срывается, и мы радуемся.

37:1477

Сливаем антифриз (тосол) с двигателя. Смотрим на масляный щуп. Видите его? Отлично долго на него не смотрите, просто снимайте.
Так вот, а рядом с колодцем куда щуп вставляется, откручиваем пробку в блоке цилиндров. Антифриз (тосол)уверенной струей рванет в радиатор. Будьте готовы к этому.

37:2004

Если кто не знает, демонтируем натяжной ролик ГРМ, снимаем ремень. Трындец меткам.
Снимаем шкивы. Не снимаются? Качаем шкив влево - вправо и тянем на себя.
ВНИМАНИЕ: шпонка. Снимая шкив ловите шпонку. Это такая маленькая железная гадость, которая любит теряться или куда то выпадать.

37:518

38:1023

Без навесов

38:1048

Снимаем ВВ провода (пронумеруйте кто не уверен, что поставит правильно)
Снимаем блок зажигания.
Отсоединяем гофру от ресивера, сапун, снимаем фишку ДМРВ.
Снимаем все шланги с ресивера (шланги охлаждения фиксируем в самой высокой точке, можно засунуть за распорку) Отсоединяем фишки РХХ и датчика положения ДЗ, снимаем тросик газа. Так же снимаем шланги с ресивера (Вакуумник, регулятор топлива и т д) Откручиваем ресивер от подушек. Скручиваем 4 хомута с патрубков впуска. Снимаем ресивер.

38:1944

Откручиваем термостат полностью.
Выше термостата незабываем про 2 массы.

38:2082

Снимаем выхлоп (открутить его скорее всего получится только со штанами.
Откручиваем бензопровод (сделайте пометку на одном из шлангов (можно ножиком поцарапать штуцер) Там будут колечки (резиновые) под замену.

38:387

Хотелось бы обратить ваше внимание. Перед тем как открутить крышку. КУПИТЕ НОВУЮ ГОЛОВКУ. Затяжка может быть очень сильной. ПОНАДОБИТСЯ УДЛИНИТЕЛЬ.
Не совсем правильно будет срывать и сразу откручивать по одному болту.
По началу просто срываем все болты
Затем ослабляем все болты
Потом можно откручивать в произвольном порядке.
Так вы никогда не деформируете деталь.

38:1068

39:1573

Снимаем ГБЦ

39:1598

40:2103

Схема затяжки ГБЦ

40:35

Все знают, что ГБЦ в произвольном порядке закручивать не стоит.
Правильная закрутка по схеме 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10
РАСКРУЧИВАЕТСЯ ОНА В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.
То есть 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1
ПОЧЕМУ? Объясню, когда будем собирать.
По порядку болты не откручиваются. По порядку они срываются. сорвали 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1? Расслабили? Откручивайте дальше хоть как.

40:636

41:1141 41:1158

Всё открутили? Вытаскиваем головку. Остальное можно сделать дома, или если тепло в более свободном пространстве.
Теперь осталось найти причину поломки

41:1440

Для начала смотрю Блок цилиндров. Тут и прокладка лежит.

41:1546

42:2051

Прокладка

42:21

И тут уже всё стало ясно - прокладка прогорела.
А пока не отошли от Блока Цилиндров в дальнейшем именующимся БЦ смотрим на его состояние.

42:274

43:779

Третий цилиндр (ПО СЧЕТУ)

43:828

44:1333

Третий цилиндр (ПО СЧЕТУ) 2

44:1384

45:1889

Третий цилиндр (ПО СЧЕТУ) 3

45:1940

Честно сказать, - состояние хорошее. Ни каких замутнений на зеркале, задиров и прочих неприятностей включая трещины. Единственное есть незначительные царапинки (в виде волны) На снимках всё видно
ВНИМАНИЕ: НЕ НАДО ЧИСТИТЬ ПОРШНЯ ОН НАГАРА. Если конечно там не корка из 50 слоев. Нагар - это своеобразная защита от перегрева.
В общем, в БЦ всё отлично для машины 2001 года. А точнее идеально.

45:2648

Теперь пора подойти к ГБЦ.
А именно глянуть её состояние и клапанов.

45:127

46:632 46:642

С виду всё нормально и если бы не прокладка, то всё бы ещё работало.
На фотке обозначена камера сгорания 1 цилиндра. Как видно, нагар прямо так и отваливается. Толщина около 1 мм. Глянув под клапан, мы видим, что там всё засрано нагаром.

46:1069

47:1574

Нагар под клапанами.

47:1615

Не один клапан не прогорел. Всё нормально. Клапан с нагаром почистил.
И понес ГБЦ домой разбирать и отмывать. Для удобства нам надо помыть голову ГБЦ. Для этого, набираем ванну горячей воды, кидаем туда 2 куска мыла, 1 пачку порошка, жидкость для очистки плиты (кислоту и щёлочь) берем железную щёлку и погнали шоркать до блеска. Теперь несем головку в пункт приема металлолома. Ну или как минимум половину запчастей с неё.
Для того, что её вымыть - надо её разобрать. Вот такая вот неприятность.

47:2512

Имея снятую голову, расстелем постель распредвалов (поправьте если не так сказал). С ними вынимаем распредвалы. Честно говоря, я не знаю. можно ли их перепутать или нет. Но на всякий случай, я поставил на впускной распредвал его шестеренку с фазами для датчика (юбкой).
Сразу же с ГБЦ снимаем датчик фаз ГРМ. Если вы его с виду сразу не заметили, то скорее всего вы от него оторвали уже провод. Но на всякий случай. он находится около выпускного шкива.
Колодцы свечные вынимаем, с ними должны быть уплотнительные кольца (резиновые) их выкидываем, придется купить новые., почему? потому, что эти колечки изрядно могут испортить настроение. Особенно когда всё потечет в колодцы.

47:1225

48:1730

Постель с распредвалами. (А)

48:1784

Гидрокомпенсаторы
Перед тем как их снять проверяем на работоспособность (подавленность). После того как мы сняли распредвалики, просто пальцем давим на каждый гидрик по очереди. Если какой-то продавливается, то он или уже стучит. Или ждите.
Далее снимаем гидрокомпинасторы. Как это делать? Берем магнит, желательно помощнее, просто примагничиваем гидрик и движениями влево-вправо тянем на себя.
Я бы не стал их вытаскивать пинцетами всякими, круглогубцами. Магнитами в любом случае целее будет. Нигде ничего не расписано. Но я положил их по порядку и поставил в той же последовательности. (ваше дело).

48:2885

49:504

Гидрокомпенсаторы

49:542 49:552

50:1057

Гидрики (А)

50:1080

Рассухариваем клапана. Я предпочел это делать самым бесполезным дивайсом. А с верху кстати магнитик для гидриков (приспособленный).

50:1325

51:1830

Рассухариватель.

51:1865

Данный рассухариватель гнулся, отламывался, и местами не подходил. Честно скажу видел много таких приспособлений. Но если не хотите мучиться, не покупайте данный вид.
Для рассухаривания нам понадобится рассухариватель и пинцет. А также какая-нибудь тряпка или деревяшка. Тряпку или деревяшку (можно резинку). Я взял 2 перчатки, сложенные друг в друга и положил на них головку (так, чтобы перчатки были в камере сгорания.) Зачем так делать? Для того, чтобы когда вы будете рассухаривателем зажимать пружину, клапан не шел в низ вместе с пружиной и тарелкой. Предмет лежащий в камере сгорания не даст клапану ходить вместе с пружиной и тарелкой. Если у кого-то другие идеи есть пишите, сразу хочу сказать я работал не на верстаке и руками тут клапан не подержишь.
Руссухариваем. Закрепляем рассухариватель рядом с пружиной.
Продавливаем рассухаривателем пружину, держим в продавленном состоянии. Другой рукой в этот момент вытаскиваем 2 сухарика. Вытащили? - Теперь можно вытащить 2 тарелки пружину и клапан. Всё это следует сложить к гидрокомпенсатору того клапана на котором это всё стояло (вместе с клапаном) если клапана под замену, то их сразу можно кидать в отдельную коробку.

51:4016

52:504

Рассухариватель (А)

52:543

Ага. Я вижу вы сняли 1 клапан? Я вас обрадую вам ещё 15 снимать. Впереди у вас увлекательное времяпровождение. (если первый раз делаете)

52:788

Клапана, как понять, что их надо менять? Не должно быть на клапанах прогара, трещин и канавок. Я поменял у себя 8 впускных клапанов. Почему?

52:1041

53:1546

Канавки на фазках.

53:1583

Видите черные точки? Это нагар в канавках. Если лить воду и бесконечно проверять, то протечек не будет. Но при повышении компрессии всё равно будут немного пропускать. А потом прогорят. Не надо шлифовать, срезать, фрезеровать это всё.
Впускные клапана. Надо бы их тоже в порядок привезти. Через обычную бумажку зажимаем клапан за ножку в патрон дрели. Включаем дрель, и работаем шкуркой.
Внимание. при работе с ножкой (шкуркой) аккуратнее. Не обрабатывайте поверхность по которой ходит направляющая.

53:2495

Форсунки и впускной коллектор, снимаем впускной коллектор (прокладку под замену). Откручиваем форсунки и снимаем их. Как? всю рампу качаем в верх низ и тянем на себя. Вот и всё форсунок нет. Но о них мы поговорим отдельно. В статье чистка форсунок.

53:449

Чистка ГБЦ
Ну вот и всё. Теперь можно мыть ГБЦ. Самый простой способ, который знаю я.
Берем жидкость Profoam 1000
Просто брызгаем всю ГБЦ и споласкиваем через 5 мин.
И так раза 3. После второго раза можно шоркать губкой щеткой (не железной)
Тоже самое мы делаем с постелью и крышкой клапанов (предварительно сняв сеточку)

53:1024

54:1529 54:1545

Всё помыли, просушили? Ага. Теперь желательно поменять сальники клапанов, чтобы потом вопросов не возникало.

54:1747

Сальники клапанов.
Многие говорят они половина бракованные, другие говорят, что они всё бракованные и лучше оставлять заводские. На самом деле всё проще. Просто половина этих людей их ставят неправильно. На сальниках есть пружинки. Так вот, при установке они имеют свойство слетать.

54:2267

55:504

Пружинки на сальниках

55:548

Снимаем сальники специальным съемником.

55:632

Сняли сальники? Погодите устанавливать. Берем клапан и вставляем его на место. Немного приподымаем его и пробуем шатать его. Шатается? Вот это уже плохо. Вообще люфт должен быть. Но он очень минимален. Он для того, чтобы клапан правильно садился в закрытом положении. Опять же если есть хороший люфт, выходит у вас разбиты направляющие втулки. Мне повезло.)
Много способов замены направляющих, самый лучший из всех является (съемник) его можно соорудить самостоятельно. Смотрите видео ТЕОРИЯ ДВС.
Люфта нет или он очень незначительный? Ставим всё на место. На видео я примерно объяснил, как это делается. Смазываем маслом и забиваем съемником. Но можно и через оправку какую-нибудь.

55:1875

Очистка каналов от нагара. Скорее всего вы не смогли не как очистить нагар с каналов ГБЦ.
Нам поможет опять дрель. И металлические диски.
Для клапанных каналов

55:2170

56:504 56:518

В магазине меньше не нашел. Пришлось диск немножко стачивать об подручные материалы. Для начала чистим впускные каналы (большие) потом, когда щетка более-менее расточилась чистим выпуск (маленькие)
ВНИМАНИЕ. Не повредите фазки на седлах. Дрель с щёткой вставляем, заводим за пределы фазки и только тогда включаем и проходим щеткой глубже. И так все клапанные каналы.
Затем чистим основные каналы. Для начала (для удобства) естественно впуск так как он больше. Затем выпуск, когда у нас уже расточилась щетка.

56:1447

57:1952 57:1966

Был у специалистов по поводу двигателя а именно по поводу ХОНа. Была сделана полная диагностика электрики и двигателя. Я не хотел бы останавливаться на всем конкретно. Скажу только одно, знающий человек по свечам уже начнет понимать, что с двигателем. А в чем собственно дело было? Я приехал на полную диагностику двигателя, заодно и электрики. На вопрос, что случилось? Ответ был краток. Уже почти не следа не осталось от хона. Сколько стоит кап. БЦ? На, что он мне ответили: а кто тебе сказал, что пора делать кап ремонт? Предателей выдавать не стал. Ну говорю знакомые. На, что мне ответили. Хон нужен для обкатки. Я долго ему перечитывал то, что мне писали здесь (и про масляные кольца и т д) На, что мне ответили, что это просто бред. А во втором мне ответили на вопрос, а, что будет если хона нет? Масло же не будит оставаться на стенках цилиндра. Соответственно, кольца будут ходить просто без масла, что будет? (Они предложили мне задуматься. Говорят, если всё так как ты сказал, то масло на цилиндрах будет выгорать. Следовательно, очень большой жор масла. И большой нагар на клапанах, что постепенно будет приводить к нестабильной работе.) Маслосъемные кольца в царапины не проникают. Масло создает защитную пленку. Объяснили всё, ещё и на пальцах показали. Мало того меня отвели в соседней бокс, и при мне моторист стал закручивать акцента, тоже после ремонта ГБЦ. Ситуация примерна та же, и, что? Да ничего, при хозяине мотор был успешно закручен.
Да и кстати компрессия 13.5 13.5 13.5 13.5 Масло мотюль.
По всей диагностике был выявлен только ДМРВ. И то, отклонения не критичные.

57:4817

Теперь, что касается сборки. Говорить много не буду. Скажем так, - я обозначу ваше внимание на самые главные моменты.
Собираем ГБЦ
Засахариваем всё на место. Все 16 клапанов.
Вставляем гидрокомпенсы. Желательно купить новые или обслужить старые. Надежнее будет. Кстати, перед тем как их вставлять, окуните их полностью в масло. Естественно не подсолнечное.
Вставляем распредвалы. Не забываем, что у них, у каждого, - своё место. Предварительно все шейки, кулачки смазав маслом.
Вставляем свечные колодцы (купив новые колечки) И желательно их тоже герметиком обработать, предварительно обезжирив.
Закручиваем постель распредвалов. Для начало промазываем хорошим. герметиком (предварительно обезжирив, чтобы не заморачиваться где, что мазать вот схема:

57:1373

)

58:1879

Для тех, кто не понял, красные полоски - это герметик.
Есть всякие схемы. Эта мне ближе оказалось.
Сальники не забываем, с герметиком.
Собрали? Проверните распредвалы. Проворачиваются?
Проверьте всё ли на месте.
Теперь в гараж.
Зачищаем БЦ от всякой грязи (поверхность)
Кладем прокладку.
Притягиваем всё по схеме (в прошлых частях говорил об этом)
Мажем клапанную крышку по кругу. И около отверстий под болты.
А дальше, всё в обратной последовательности собираем

58:2728

https://www.drive.net/l/1804893/, https://www.drive.net/l/1908196/, https://www.drive.net/l/1908953/, https://www.drive.net/l/4965376/, https://www.drive2.ru/l/2746578/, https://www.drive2.ru/l/2782823/, https://www.drive2.ru/l/2801881/, https://www.drive2.ru/l/2919670/

58:304 88050

Искать и найти другие вопросы в разделе: Головка блока цилиндров автомобиля ВАЗ 2110.

1.Для ремонт а головки блока цилиндров необходимо для начала ее снять.

Инструкция последовательности разборки ГБЦ ВАЗ 2110

2.Отверните две гайки крепления и снимите рым.

3.Отверните на один-два оборота гайку крепления и снимите кронштейн подводящей трубы водяного насоса.

4.Отверните винт крепления держателя топливных трубок и снимите держатель.

5.Отверните три гайки крепления ресивера и две гайки крепления кронштейна топливных трубок.

6.Снимите кронштейн топливных трубок.

7.Отверните оставшиеся две гайки крепления ресивера.

8.Ослабьте затяжку гайки крепления кронштейна ресивера.

9.Снимите ресивер.

10.Отверните три гайки крепления кронштейна ресивера и снимите кронштейн.

11.Отверните четыре гайки крепления впускной трубы. Снимите впускную трубу.

12.Отверните две гайки крепления выпускного коллектора и снимите коллектор.

13.Аккуратно снимите две прокладки впускной трубы и выпускного коллектора.

14.Установите головку блока цилиндров корпусами подшипников вверх, подложив под нее деревянные прокладки, чтобы не повредить клапана.

15.Отверните две гайки и болт крепления задней крышки головки блока. При этом обратите внимание, что под головкой болта установлено уплотнительное кольцо. Снимите заднюю крышку головки блока.

16.Выверните свечи зажигания.

17.Отверните равномерно четыре гайки крепления переднего 1 и шесть гаек крепления заднего 2 корпусов подшипников распределительного вала и снимите шайбы. Затем снимите оба корпуса.

18.Если шпонка в пазу распределительного вала сидит неплотно, выньте ее, чтобы не потерять.

19.Снимите распределительный вал с головки блока.

20.Снимите сальник с распределительного вала.

21.Выньте толкатели 1 клапанов вместе с регулировочными шайбами.

Предупреждение:

Вынув очередной толкатель, промаркируйте его и регулировочную шайбу порядковыми номерами, чтобы при сборке установить их на свое место. При этом без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы из толкателей, чтобы не перепутать их.

Многие владельцы предпочитают самостоятельно ремонтировать авто, поэтому им будет полезно знать, как производится замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 (2112) 8 и 16 клапанов. Эта деталь в общей конструкции двигателя играет важную роль. Выполнить самостоятельно такую операцию возможно, но потребуется применение специального динамометрического ключа для затяжки болтов крепления головки к блоку цилиндров. В большинстве гаражных кооперативов его можно легко отыскать.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 (2112) 8 и 16 клапанов производится при каждом снятии головки с блока цилиндров. Это предусмотрено условиями технического обслуживания, эксплуатации и ремонта этого автомобиля. Процедура выполнения замены сама по себе важная, но примерно одинаковая, за редким исключением, для всех моделей машин. Поэтому, считаем, статья будет полезной для многих владельцев авто.

Что она собой представляет?

Эта деталь двигателей внутреннего сгорания служит уплотнителем места, в котором происходит соединение ГБЦ с блоком цилиндров. На двигателе имеется ещё одна прокладка, которая уплотняет крышку клапанного механизма с ГБЦ. Путать эти детали между собой нельзя, это совсем разные изделия, их конструкция, назначение и применение разное.

Этой деталью происходит уплотнение сразу трёх раздельных, но связанных между собой систем двигателя. Это системы смазки, охлаждения и газораспределения. Именно из-за этого к ней применяются весьма высокие требования. В процессе сжатия топливной смеси в камере сгорания создаётся высокое давление, поэтому после каждого снятия ГБЦ нужно производить замену прокладки.

Если её использовать повторно, это может привести к её прогоранию, в результате которого произойдёт смешивание моторного масла с охлаждающей жидкостью. Это значит, что придётся менять кроме неё ещё и моторное масло с фильтром, и тосол в системе охлаждения.
Производится несколько разновидностей таких изделий:

• Прокладки, изготовленные на безасбестовой основе, их характеризуют как изделия, которые хорошо восстанавливаются и имеют минимальную усадку;
• Изделия, изготовленные на основе асбеста . Отмечается их высокая термостойкость, наличие упругости и эластичности. Рекомендованы они для использования в качестве рем комплектов;
• Прокладки из металла . Считаются сегодня изделиями, которые обладают высокой эффективностью и качеством, позволяют равномерно распределять создаваемое давление по всей уплотняемой поверхности.

Повод для её замены

Причин для этого может быть много, как для машин с пробегом, так и для новых автомобилей. В большинстве случаев предсказать сроки её замены невозможно. Имеются отдельные признаки, по которым можно судить о необходимости такой операции, однако часто это наступает внезапно.

Давайте рассмотрим несколько, наиболее часто встречающихся, признаков:

• Замечено появление капель моторного масла или охлаждающей жидкости в месте уплотнения головки и блока;
• Наличие выхлопа белесого цвета из выхлопной трубы является свидетельством проникновением охлаждающей жидкости из-за прогара прокладки;
• При проверке уровня масла на щупе замечено , это признак попадания ОЖ в систему смазки;
• Наличие масляных пятен в ОЖ, которые можно заметить в расширительном бачке или радиаторе;
• Пузырение охлаждающей жидкости является свидетельством прорыва выхлопных газов через прогар прокладки в систему охлаждения двигателя.

Вот примерно весь перечень проблем, требующих замены этой детали.