Итак, исходный материал для работы — обычный ВАЗ 21083 , дата рождения – декабрь 1999г.
Работу начнем с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), решил остановиться на системе впрыска на базе контроллера “Bosch” M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ “Спорт” для этого контроллера, будет простор для экспериментов.
Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения изменений в конструкцию, предусмотренной заводом-изготовителем (на пример, можно было не менять бензобак и топливную магистраль, а установить электробензонасос наружный, например от “Волги и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок. Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы “GeneralMotors” (GM) , славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.
В первую очередь, приобретаем запчасти, которые практически не выходят из строя на серийных машинах, то есть: ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. (авария – не в счет!) Остальная мелочь – это “расходные материалы”, ими забиты магазины и рынки.
Удачным, на мой взгляд, было приобретение в г. Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров (ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого. Полный отчет по стоимости запчастей приведен в конце статьи.
Перед началом работ любимый автомобильчик предлагаю …. помыть, как снаружи, так и в моторном отсеке, работать много приятнее.
Далее можно выполнить некоторые работы до разборки старой системы. Например, промыть новый бензобак, просушить и установить в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверьте легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа “Кордон”.
Работу начинаем сверлением двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе- под крепление кронштейна модуля зажигания, и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, а так же бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора…
Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай) Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082…более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант…но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка.
Следующий этап — сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос (он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.
Кстати, экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите (поверьте моему горькому опыту).
Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное –качественные, затруднительно.
Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.
Теперь выкатываем бензин, (что бы бак стал полегче…) и разбираем родную систему питания и зажигания.
Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа (на инжекторной версии–длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: 12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.
Используем восьмиконтакный разъем “МАМА” с одной стороны и четырехконтакный “ПАПА” с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска (синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.
Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.
С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа.
Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова (предусмотрены приваренные болты).
Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики, модуль зажигания, высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.
Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.
Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.
А теперь субъективные впечатления……. машина совсем стала другой, более приемистая, более скоростной, как мне показалось, быстрее разгоняется до 100 км/ч.
Теперь можно заняться дизайном задней двери ……в смысле букву “i” добавить…..
В работе использовались книги по обслуживанию автомобилей ВАЗ и каталог запчастей издательства “Третий Рим” и “Ливр”.
Кстати, прошло время, и пришлось делать обратную переделку, только уже на машине клиента. Поэтому снятые запчасти со своей машины (карбюратор, трамблер и т.д) пришлись в пору и в запасе есть теперь еще один комплект инжектора.
Наименование детали | Каталожный номер | Цена |

1 Маслянный насос (с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01) 420
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410 100
3 Заглушка с прокладкой (уст-на вместо трамблера) 2111-1003288 150
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058 160
5 Термостат тройник 21082 280
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635 230
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720 300
8 Генератор 2112-3701010 850
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720 70
10 Полукорпус возд.фильтра верхний ‘Bosch’ 2112-1109016 75
11 Полукорпус возд.фильтра нижний ‘Bosch’ 21082-1109013 75
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080 75
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010 75
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015 30
15 Опора воздушного фильтра (2шт) 2112-1109249 20
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер ‘Bosch’ 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка ‘Bosch’ (4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра 2500
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013 180
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013 350
33 Трос газа 21082-1108054 150
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020 15
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10 70
36 Бензобак 21082-1101007-10 800
37 Кольцо прижимное 21082-1101178 50
38 Электробензонасос в сборе ‘Bosch’ 21082-1139009 2200
39 Контроллер ‘Bosch’ M 1.5.4 2111-1411020 500
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01 170
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037 95
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50 800
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010 120
45 Датчик положения КВ 2112-3847010 80
46 Датчик расхода воздуха ‘Bosch’ 21083-1130010-01 200
47 Модуль зажигания 2112-3705010 1000
48 СО потенциометр 2112-1431120 60
49 Датчик скорости 2110-3843010 210
50 Датчик температуры 2112-3851010 40
Итого: — 12500

Тюнинг двигателя ваз 2108, форсируем двигатель ваз своими руками, чип тюнинг двигателя ваз 21099. Модернизация выпуска отработавших газов, доработка системы питания двигателя ваз 21099, ваз 2108, ваз 2109.

Переоборудование карбюраторной системы питания на инжектор Доработка двигателя, тюнинг двигателя Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара фото тюнинга двигатель, тюнинг своими силами

Переоборудование с карбюратора на инжектор Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара

Переоборудование карбюраторного ВАЗа в инжекторный - всё не так страшно как кажется на первый взгляд. При условии, что Вы имеете хоть базовое представление о своей машине. Здесь опишем самостоятельную переделку системы питания и список необхомимых комплектующих.

Многие автовладельцы недовольны системой питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе ваз 2108. А кто-то наоборот устал чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.

Исходные данные:- обычный ВАЗ 21083 , дата рождения – декабрь 1999г.

Начнем пожалуй с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), решили остановиться на системе впрыска на базе контроллера “Bosch” M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ “Спорт” для этого контроллера, таким образом будет достаточный простор для экспериментов.

Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения в конструкцию каких-либо изменений. Например, можно было не менять бензобак и топливную магистраль, а установить наружный электробензонасос, например от “Волги, и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок. Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы “GeneralMotors” (GM), славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.

В первую очередь, приобретаем запчасти, которые практически не выходят из строя на серийных машинах: ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. Остальная мелочь – это “расходные материалы”, ими забиты все без исключения магазины и рынки.

Удачным, на мой взгляд, было приобретение в Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров (ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого.

Далее выполняем некоторые работы до разборки старой системы. Например, промываем новый бензобак, просушиваем и установливаес в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверить легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа “Кордон”.

Работу начинаем со сверления двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе - под крепление кронштейна модуля зажигания, и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора…

Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай). Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082. Он более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант…но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка.

Следующиим этапом сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос (он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.

Экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите.

Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное – качественные, затруднительно.

Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.

Теперь выкатываем бензин, (что бы бак стал полегче…) и разбираем родную систему питания и зажигания.

Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор ваз 21099 с коллектором, трос газа (на инжекторной версии длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.

Используем восьмиконтакный разъем “МАМА” с одной стороны и четырехконтакный “ПАПА” с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска (синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.

Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.

С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа.

Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова ваз 2109. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова (предусмотрены приваренные болты).

Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики, модуль зажигания, высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.

Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.

Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.

А теперь субъективные впечатления: машина стала совсем другой, более приемистой, скоростной, субьективно кажется быстрее разгоняется до 100 км/ч.

В работе использовались книги по обслуживанию автомобилей ВАЗ и каталог запчастей издательства “Третий Рим” и “Ливр”.

Наименование детали | Каталожный номер

1 Маслянный насос (с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
3 Заглушка с прокладкой (уст-на вместо трамблера) 2111-1003288
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058
5 Термостат + тройник 21082
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720
8 Генератор 2112-3701010
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
10 Полукорпус возд.фильтра верхний "Bosch" 2112-1109016
11 Полукорпус возд.фильтра нижний "Bosch" 21082-1109013
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
15 Опора воздушного фильтра (2шт) 2112-1109249
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер "Bosch" 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка "Bosch" (4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013
33 Трос газа 21082-1108054
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10
36 Бензобак 21082-1101007-10
37 Кольцо прижимное 21082-1101178
38 Электробензонасос в сборе "Bosch" 21082-1139009
39 Контроллер "Bosch" M 1.5.4 2111-1411020
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010
45 Датчик положения КВ 2112-3847010
46 Датчик расхода воздуха "Bosch" 21083-1130010-01
47 Модуль зажигания 2112-3705010
48 СО потенциометр 2112-1431120
49 Датчик скорости 2110-3843010
50 Датчик температуры 2112-3851010

Ваз 2109 двигатель инжекторный не новость. Еще с 1994 годов на автомобили семейства Лада стали устанавливаться такие агрегаты.
Как известно, всегда были сторонники и противники как варианта карбюраторного, так и инжекторного. На Ваз 2109 инжекторный запуск двигателя означает меньше вредных выбросов в окружающую среду, лучшую динамику на высоких оборотах и многое другое.
Из данной публикации вы узнаете не только разницу между обоими типами двигателя, но и получите ценные советы о том, как поменять карбюраторный агрегат на инжекторный, своими руками.
Итак, достоинств и у того, и у другого агрегата, хоть отбавляй. Прежде, чем выбрать, какой мотор выбрать для своей «девятки», рекомендуется определиться с тем, в каком режиме большую часть времени эксплуатируется автомобиль. Все это имеет немалое значение.

Карбюраторный мотор на Ваз 2109

Что тут скажешь. До сих пор многие уважают этот тип двигателя, несмотря на его моральное устарение.
Как известно, на серийные автомобили сегодня такие моторы не ставятся, но на дорогах встречается немало экземпляров с карбюраторным агрегатом.

Примечание. Карбюраторные варианты моторов уже давно получили нагоняй в развитых странах. В Европе, где экологии и чистоте воздуха уделяется большое значение, такие двигатели давно в черном списке.

В принципе, большой выброс вредных веществ в атмосферу и является первым и самым главным недостатком таких двигателей.
Из других особенностей этого мотора можно выделить следующее:

• На высоких оборотах «карбюратор» значительно снижает свои возможности. Речь идет о крутящем моменте, который, впрочем, наиболее высок на низких оборотах.

Примечание. В частности, на высоких скоростях автомобилю Ваз 2109 с карбюраторным силовым агрегатом сложнее бывает совершать обгон, ввиду того, что приемистость автомобиля значительно снижается. С другой стороны, при старте с места такой двигатель позволяет нарастить требуемую скорость очень быстро (14 или 16 с/100 км/ч).

• Большой по сравнению с инжектором, еще один минус. Как известно, карбюратор поглощает столько горючего, сколько требуется. К примеру, при больших нагрузках ему потребуется много топлива (обычный расход – 8,7 л/100 км);

• Наличие ручного управления воздушной заслонкой – это и минус, но в холодное время года это дает, как выражаются опытные автомобилисты, «прочувствовать» двигатель.

Примечание. На некоторых моделях Ваз 2109 с карбюраторным агрегатом, вышедших в последнее время, даже ставилось автоуправление этой заслонкой.

Имеет такой двигатель, конечно же, и свои преимущества:

• В первую очередь цена на карбюратор значительно дешевле;
• Обслуживание его тоже проводится намного легче и недорого;
• Отсутствие каких-либо блоков управления на микроконтроллерах любителями карбюраторных Ваз 2109 рассматривается, как преимущество;
• опытный водитель способен выполнить где угодно, даже в чистом поле, без наличия специальных инструментов и помощника.

Примечание. Один из вариантов быстрого ремонта карбюратора подразумевает продувку, когда меняются местами два бронепровода. А вот с инжекторным двигателем такое точно осуществить не получится.

Инжектор

Как и в вышеописанном случае, здесь присутствуют свои преимущества и недостатки. Если можно так выразиться, то все плюсы «карбюратора», это минусы инжектора и наоборот.

Особенности

Они следующие:

• У инжекторного двигателя меньший выброс вредных веществ, он более подходит к современным требованиям, чем карбюраторный;
• Крутящий момент – обратная с «карбюратором» ситуация. Здесь на малых оборотах недостаточная производительность, но на высокой скорости у такого мотора открывается чуть ли не второе дыхание;
• Обслуживание инжектора обойдется несколько дороже;
• Инжектор надо заправлять чистым топливом (в противном случае, забьются форсунки), тогда как в карбюратор льется практически все, что попало;
• показывает диагностика, за проведение которой надо, опять же, выложить кругленькую сумму;
• У инжектора зато ниже расход топлива, особенно на трассе (6-7 л/100 км). Объяснить такое преимущество просто: форсунками на таком двигателе управляет компьютер, подающий строго отмеренное количество горючего.

Совет. Количество подаваемого топлива зависит от прошивки ЭБУ. И если, ваш Ваз 2109 с инжектором потребляет топлива больше нормы, возможно, это ошибки в ПО.

• Никаких «подсосов» или чего-то похожего, в процессе обслуживания инжекторного двигателя задействовать не нужно. Все обороты агрегата будут регулироваться электроникой;
• Сегодня многие владельцы устанавливают на автомобили ГБО 4 поколения. На Ваз 2109 такой комплект поставить гораздо проще, чем на вариант с карбюратором.

Переделка карбюратора в инжектор

Сделать это возможно. Как и обещали, приводим инструкцию. Переделка может быть проведена в собственном гараже, желательно с помощником.

Объект

Объектом переделки может стать не только Ваз 2109, но и «восьмерка», а также Ваз 21099 (авто с карбюраторными двигателями). Цель и задача операции: переделать агрегат в 16-клапанный инжектор, установив ГБЦ от Ваз 2112.
Уже на стадии окончания переделки, не проделав даже настройки ЭБУ, чувствуется большая разница.
Повышается динамика автомобиля, демонстрируется иное поведение машины на трассе, уменьшается . С другой стороны, ухудшаются характеристики авто на низких оборотах, но они компенсируются улучшением тяги на высоких оборотах (после 2000 об/мин).

Примечание. Любой владелец «девятки» обрадуется тому, что теперь его автомобиль будет на 4-й скорости показывать такой же разгон, как в прошлом на 3-й. Лишь бы дорога была прямой, тогда «инжектор» себя покажет и легко выйдет на уровень 5000 об/мин.

Подготовка

Операция, конечно же, подразумевает грамотную подготовку.
Следующие составляющие должны быть, как говорится, под рукой, обязательно:

• ГБЦ от «двенашки», укомплектованную ресивером и коллекторами;

• Специальный регулятор детонации (датчик);
• Дроссельный патрубок с регулятором положения заслонки;
• ДМРВ и многое другое (подробный список можно прочитать или скачать из других статей нашего сайта).

Операция по переделке пошагово

Начинаем процедуру:

• ГБЦ демонтируем;
• Одновременно снимаем также: все навесное оборудование топливной зоны, бензобак, систему зажигания;
• Убираем генератор, термостат, полностью все шкивы и ремни;
• Теперь ставим новый бензобак с насосом (от модели Ваз с инжектором);
• Демонтируем карбюратор, а также составляющие системы зажигания, требующие замены;
• Отсоединяем все шланги и патрубки (будем ставить новый комплект от «двенашки»);
• Снимаем поддон;
• Устанавливаем новые поршни от «двенашки» (под плавающие пальцы) и шатуны на «10».

Примечание. Замена в данном случае просто необходима, так как штатные поршни и шатуны рассчитаны на меньшую степень сжатия и нам нужны компоненты, имеющие специальные выемки для других клапанов.

Продолжаем:

• Ставим новый агрегат с отливом для ДПКВ на крышке, вместо штатного маслонасоса.

Совет. Чтобы не менять весь насос, имеется другая возможность. Надо только найти мощный шестигранник и попробовать снять только крышку и заменить.

• Все патрубки от системы охлаждения ставим новые.

Примечание. Рационально будет заменить весь комплект в сборе, а не терять время на поиск целых шлангов. Это правильнее, тем более, что новый комплект стоит недорого.

• Подготавливаем все для установки 16-клапанной головки.

Примечание. В принципе, расположение крепежных элементов совпадает на Ваз 2109, но болты старой головки слишком длинные. Придется их укоротить. Кроме того, надо будет в новой головке рассверлить отверстия под размер 12.

• Ставим новые топливные магистрали (от «двенашки» или других моделей с инжекторными двигателями);
• Соединяем новый топливный бак к магистралям;
• К топливному насосу прокладываем нужную проводку от БУ, а регуляторы уровня топлива оставляем штатные.

Примечание. Вырезаем в стенке моторного отсека отверстие, откуда и прокладываем проводку. Делается это для того, чтобы не удлинять штатные провода. Похожую схему проводки можно увидеть на Ваз 2110.

• Устанавливаем регулятор детонации. Для этого сверлим отверстие в блоке, а затем нарезаем резьбу на «8»;
• Меняем обязательно водяной насос (помпу) на соответствующий агрегат «двенашки»;

• Заменяем также сапун для вентиляции картера вместе с масляным щупом;
• Ставим ГБЦ, не забывая прежде поменять прокладку на новую. Она должна соответствовать новой головке.

Совет. Чтобы уменьшить сопротивление в каналах, рекомендуется перед установкой подготовить головку и коллекторы. Для этого убираем все выступы в местах соединения, пройдясь по ним шарошкой.

• Термостат можно поставить от инжектороной «Самары»;
• Патрубки для ОЖ соединяем;
• Задняя крышка ГРМ и ролики должны быть сняты. Не забываем демонтировать также шкивы от «двенашки».

Примечание. Ремень надо устанавливать по меткам.

• Ставим новый генератор с приводом.

Это важно знать. У нового генератора верхний крепежный элемент останется не задействованным, ведь в блоке он не предусмотрен. Придется надеяться на два нижних штатных болта, но они держать будут крепко (проверено).

• На место ставим все регуляторы (датчики);
• Крышку клапанов ставим на герметик;
• Собираем на место модуль зажигания, все провода свечей и остальное;
• На место ставим воздушный фильтр;
• Теперь надо заняться выхлопной системой. Глушитель можно оставить штатный, но резонатор и другие части надо обязательно поставить новые;
• Подсоединяем проводку к торпедо и замку;
• Заливаем топливо, масло;
• Заводим мотор и вперед.

В конце статьи приводим технические характеристики Ваз 2109 обоих вариантов:

Переход с карбюраторной системы обработки и получения воздушно-топливной смеси на инжектор является заветной мечтой любого карбюраторщика. В его представлении инжектор обеспечивает надежную работу мотора и высокую экономию топлива. Самым бюджетным и доступным является вариант переделки карбюратора-мотора ВАЗ 2108 под инжектор 2109i.

Целесообразность такой переделки обычно рассматривается для авто, на которых возможно установить и использовать модуль управления «Январь» 51171.Почему? Дешевле и проще.

Подумаем над главными аргументами:

• он проще других вариантов контроллеров;
• переделка под «Январь» позволит сэкономить на цене запчастей;
• в нем нет функций контроля по кислороду в выхлопных газах, а значит, проще и быстрее можно добиться результата.

До того момента, как вы приступите к переделке на инжектор, просчитайте свои возможности. Оцените список необходимых деталей, и сколько стоит переделать карбюратор на инжектор по нынешним ценам.

Важно! Если у вас есть небольшие деньги под этот проект, то приготовьтесь приобрести в общей сложности 45-46 наименований узлов и комплектующих из главного списка инжектора и с десяток из вспомогательного. Общее удовольствие затрат по переделке, стоимости закупленных на разборке деталей, составит под 20 тыс. рублей.

Что из основных запчастей нужно, чтобы переделать карбюратор на инжектор:

• электрическая часть - кронштейн модуля зажигания, сам модуль и набор высоковольтных проводов, коса проводов бензонасоса и системы зажигания, жгут проводки для форсунок, генератор с креплением и ремнем, заглушка отверстия от распределителя зажигания;
• датчики - температуры, ДМРВ, детонации, положения коленвала, тройник - термостат, «Январь 51171»;
• топливные компоненты - электронасос с кольцом, фильтр, трубки слива для магистрального топливопровода и отдельно для рампы, сама рампа, комплект форсунок, регулятор давления бензина, шланги высокого давления, бак, трос газа;
• для системы смазки - масляный насос, если на старом нет места под датчик положения колена;
• новый впускной воздушный коллектор с прокладкой, корпусом фильтра, дроссельным патрубком, ресивером;
• шкив-демпфер коленвала.

Вопрос: стоит переделка с карбюратора на инжектор потраченных денег? Каковы цели такой переделки, получите ли вы желаемый результат? Или, может, лучше вместо переделки карбюратора на инжектор купить б/у двигатель 2109? Если выбор сделан, рассмотрим порядок переделки.

Этапы и последовательность работ

Усовершенствованию, переделке и замене деталей двигателя с карбюратором будут подвергнуты бак с установкой нового топливного насоса, проводка, впускной коллектор, поставлены датчики и рампа с форсунками и, возможно, маслонасос. Отдельная тема - переделка проводки с карбюратора на инжектор, придется полностью заменить косу управления, в том числе фрагмент, идущий на топливный насос.

Этапы работ

На первом этапе переделки карбюратора на инжектор, выполняем замену главных компонентов двигателя. Снимаем старый коллектор с карбюратором и устанавливаем новый с коробкой воздушника, дроссельным куском патрубка и ресивером. В головке меняем тройник термостата на новый вариант, с датчиком температуры. Демонтируем весь набор проводки управления мотором и топливную арматуру - бензонасос с патрубком, фильтром и обратной трубкой слива.

Далее, устанавливаем новый бак с насосом и фильтром, протягиваем к электронасосу шлейф проводов от предполагаемого места нахождения ЭБУ. Перед установкой бак следует тщательно проверить и промыть. Насос монтируем, следуя нанесенным рискам и стрелкам.

Заменяем маслонасос новым, слив предварительно масло и сняв ремень газораспределителя со шкивом. При установке нового электрогенератора монтируем новый шкив и цепляем новый клиновой ремешок. Можно оставить родные прокладки на поддоне и крышке.

Снимаем старый распределитель зажигания с проводами и коммутатором, все, что осталось от приводных тяг карбюратора, отверстие заглушаем специальной пробкой, переходим к тонким монтажным работам.

Самые ответственные работы по переделке

Для получения нормальной работы инжектора требуется аккуратно выполнить монтаж топливной рампы и комплекта форсунок. Не стоит оставлять рампу висящей на шлангах высокого давления. Прокладываем новую топливную трубу и обратку слива. Подключаем топливную и сливную трубки в бак.

В заранее выбранном при переделке месте устанавливаем новый контроллер и собираем шлейф проводки с подключением датчиков. Для монтажа датчика детонации можно использовать штатное отверстие, но зачастую приходится подвергать переделке, просверлив под датчик отверстие в 16 мм.

Совет! Перед установкой на посадочные места форсунки следует проверить - отпрессовать давлением топлива с целью выявления возможного подтекания бензина.

Что касается электропроводки. Обычно для лампы индикации проблем с двигателем на приборной панели протягивают отдельный жгут из тройки проводов. Если все основные наглядны и понятны, то при подключении проводов даже знакомых шлейфов и жгутов инжектора надо проверять их соответствие по схеме. При переделке с карбюратора на инжектор неправильно коммутированная проводка может стоить, как минимум, жизни контроллера, в худшем случае пожара. Не доверяйте слепо советам и указаниям автогуру, разбрасывающих свои рекомендации в интернете, как единственно правильное руководство.

С каждым годом всё больше владельцев ВАЗ-2109 желают переделать карбюратор на инжектор. Такая модернизация потребует немалое количество новых комплектующих. Но при выполнении пошаговой инструкции и серьёзном отношении к работе можно получить более экономную и стабильную работу двигателя во всех режимах.

Плюсы перехода на инжектор

Положительных моментов при переходе с карбюратора на инжектор довольно много. Главными причинами можно назвать следующие:

1. Экономия топлива за счёт его подачи непосредственно в цилиндр двигателя.
2. Повышается мощность мотора, особенно на низких оборотах.
3. Увеличивается стабильность работы на холостом ходу.
4. Уменьшаются выбросы углекислого газа в атмосферу при использования 90% всего потенциала топливной смеси.

Инжекторная система считается более современной и экологичной. Она обеспечивает выполнение нормы Евро-2, чем не может похвастаться карбюраторный двигатель. За счёт наличия специального контроллера даже на холодном ходу автомобиль будет легко заводиться и стабильно работать.

Стоит отметить, что инжектор имеет и свои недостатки. Среди них:

• требовательность к хорошему топливу;
• более сложная диагностика и обслуживание;
• высокая стоимость ремонта.

Что подготовить, чтобы поменять

Весь процесс займёт у вас около недели, при условии работы по 3-4 часа в день. Поэтому заранее подготовьте гараж и купите всё необходимое. Собирать инжектор можно на разных контроллерах ЭБУ, но в случае с ВАЗ-2109 лучше других подойдёт модель Январь 5.1.1-71. Под него можно использовать доступные отечественные запчасти, и он не использует адсорбер и кислородный датчик.

Совет: Покупать все комплектующие лучше в хорошем магазине с опытным персоналом, так как может потребоваться помощь в выборе подходящих запчастей. Если вы имеете опыт в ремонте и хотите сэкономить, то делайте покупки на разборке.

Перечень комплектующих, необходимых для замены

Также возьмите в магазине болты, гайки и хомуты, которые понадобятся в работе.

Инструменты

Ремонт будет состоять не только из демонтажа некоторых узлов и механизмов. В некоторых случаях потребуется вносить изменения в конструкцию цилиндров и других деталей.

Из инструмента потребуется:

1. Набор гаечных ключей.
2. Плоская и крестовая отвёртки.
3. Хорошая дрель.
4. Молоток и зубило.
5. Жидкость для снятия ржавчины.

Как переделать: пошаговая инструкция

Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

1. В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
2. Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
3. Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали. Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали
4. Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами.
   
   Закрепляем топливный фильтр со шлангами
5. Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
6. Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
7. Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
8. Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы.
   
   Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного
9. На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
10. Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором.
    
    Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором
11. Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор.
    
    Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного
12. Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
13. Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер.
    
    Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги
14. Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
15. Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
16. Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
17. Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
18. В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
19. Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
20. Меняем карбюраторный модуль на инжекторный.
    
    Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль
21. Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
22. Устанавливаем воздухофильтр.
23. Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
24. Запускаем двигатель и проверяем его работы.

Видео по замене карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109 (3 части)

Последнее видео можно посмотреть на канале создателя.

Трудности при переделке

Так как работа довольно трудоёмкая и занимает немало времени, рекомендуем выполнять действия поэтапно. Важную роль при работе играет качество комплектующих и их сборка. У новичков могут возникнуть трудности с закреплением некоторых элементов, поэтому лучше позвать на помощь знакомого специалиста автосервиса или человека, который менял карбюратор на инжектор ранее.

Работа по замене карбюратора на инжектор потребует от вас внимательности и аккуратности. Потребуется заменить немало деталей, и сделать это новичку довольно сложно. Но при желании и чётком выполнении инструкций вы сможете выполнить действительно серьёзную модернизацию автомобиля и хорошо сэкономить на услугах автосервиса.