Мотоцикл ИЖ-Планета. Эксплуатация, обслуживание и ремонт. Инструкция по эксплуатации мотоцикла ИЖ-Планета Спорт - файл n1.doc
Инструкция по эксплуатации мотоцикла ИЖ-Планета Спорт
НАЗНАЧЕНИЕ
Мотоциклы с маркой «ИЖ» имеют репутацию самых надежных и долговечных машин. Неоднократное их участие в моторалли ФИМ неизменно обеспечивало нашему предприятию призовые места. Пользуясь нашим мотоциклом, Вы убедитесь, что машина пригодна для спортивных состязаний и туристических поездок на любые расстояния, в любых климатических и дорожных условиях.
Мотоцикл ИЖ-Планета-Спорт защищен свидетельством на промышленный образец № 3306. Узлы мотоцикла защищены авторскими свидетельствами № 147102 и 386147.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
К каждому мотоциклу прикладываются:
1. .
2. Комплект инструмента и принадлежности: (в левом инструментальном ящике).
Прежде чем сесть за руль, мы советуем внимательно изучить инструкцию и строго придерживаться изложенных правил по уходу и эксплуатации мотоцикла.
По системе смазки двигателя мотоцикл выплетается в двух вариантах с раздельной смазкой и со смазкой совместно с топливом. При раздельной системе смазки заправка топливного бака производится смесью бензина и масла и пропорции 100: 1 в период обкатки и частым бензином после обкатки мотоцикла. Заправка масляного бака производится чистым маслом или смесью масла с бензином. При смазке совместно с топливом заправка топливного, бака производится смесью бензина и масла в пропорции 25:1, при этом привод масляного насоса должен быть отсоединен от коленчатого вала (см. разделы «Заправочные емкости» и «Система смазки»). При обкатке мотоцикла, а также при дальнейшей эксплуатации его со скоростями, не превышающими 100-120 км/час, необходимо использовать искровую свечу зажигания А-23, эксплуатация двигателя со свечами А-23 без установленной прокладки под головку цилиндра не допускается. При эксплуатации мотоцикла на скоростях, превышающих 120 км/час, рекомендуется установить свечу с чашкой (прикладываются к мотоциклу) и удалить прокладку из-под головки цилиндра.
Двигатели, смазка которых предусмотрена совместно с топливом, деталями раздельной смазки, в том числе и маслонасосом, не оборудованы.
Категорически запрещена приварка к раме различных кронштейнов, приспособлений и эксплуатация мотоцикла с боковым прицепом. Заводом ведется постоянная работа по усовершенствованию конструкции мотоциклов, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в инструкции по эксплуатации.
Распаковка мотоцикла
Сборку мотоцикла производить на ровной, приспособленной для этого площадке, соблюдая следующий порядок.
1. Освободить от укупорки все детали и узлы мотоцикла.
2. Установить мотоцикл на центральную подставку.
3. Вынуть из пакета, прикрепленного к одному из кронштейнов крепления фары, блок с контрольными лампами и в отверстия, расположенные на угольнике блока, вставить резьбовые части кронштейнов руля, после чего руль установить на верхний мостик. На резьбовую часть кронштейнов поставить шайбы (плоскую и пружинную), закрепить руль и присоединить трос сцепления.
4. Проверить соединение клеммовых колодок проводов под седлом и установить седло на место.
Сумка с инструментом, зеркало заднего вида, мотоаптечка, ключи зажигания, шайбы крепления руля, дренажная трубка от аккумуляторной батареи и банки с краской находятся в коробке, закрепленной внутри укупорочного ящика. Дальнейшую подготовку к эксплуатации производить согласно паспорту (см. разделы «Система смазки», «Аккумуляторная батарея» и «Подготовка мотоцикла к эксплуатации»).
Места клеймения номеров
Порядковый номер и серия мотоцикла ставятся на рулевой колонке и на картере двигателя. Этот номер указывается в свидетельстве на мотоцикл.
Рис. 3. Механизмы управления и контрольные приборы:
1-фонарь задний; 2-указатель поворота задний; 3-рычаг пускового механизма (рычаг кикстартера); 4-рычаг переключения передач; 5-рычаг декомпрессора; 6-рычаг сцепления; 7-переключатель указателей поворота, переключатель ближнего и дальнего света и кнопка звукового сигнала; 8-щиток приборный; 9-указатель поворота передний; 10- фара; 11-переключатель света и аварийный выключатель зажигания; 12- рычаг ручного тормоза; 13-рукоятка управления дросселем карбюратора (рукоятка газа); 14-рычаг ножного тормоза; 15-блок контрольных ламп
Технические характеристики.
| База мотоцикла | 1390 мм |
|||
| Дорожный просвет | 135 мм |
|||
| Дорожный просвет:без пассажира | 135 мм |
|||
| : c пассажиром | 125 мм |
|||
| Габаритные размеры: | ||||
| длинна | 2070 мм |
|||
| ширина | 810 мм |
|||
| высота | 1150 мм |
|||
| Масса (сухой вес) | 145 кг |
|||
| Максимальная скорость | 140 км/час |
|||
| Путь торможения: | ||||
| При 60 км/час | 15 м |
|||
| При 30 км/час | 7 м |
|||
| Расход топлива на 100 км пути | ||||
| 50-60 км/час | 3,5 л |
|||
Двигатель
| Тип двигателя | Двухтактный |
| Число цилиндров | 1 |
| Диаметр цилиндра | 76 мм |
| Ход поршня | 75 мм |
| Рабочий объем | 340 см3 |
| Степень сжатия | 10-10,5 |
| Номинальная мощность двигателя при 5600-6700 об.мин | 32 л.с |
| Система смазки | Раздельная и совместно с топливом |
| Система зажигания | Батарейная |
| Карбюратор | С диаметром диффузора 32 мм |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 93 |
| Воздухоочиститель | С бумажным фильтрующим элементом |
| Охлаждение | воздушное |
Силовая передача
| Передача от двигателя на сцепление | Шестеренчатая |
||
| Сцепление | Многодисковое в маслянной ванне |
||
| Коробка передач | Четырехступенчатая |
||
| Переключение передач | Ножным рычагом |
||
| Передача от коробки передач на заднее колесо | Цепь втулочно –роликовая открытая |
||
| Передаточное отношение передачи от двигателя на сцепление | 2,18 |
||
| Передаточное отношение передачи от коробки передач на заднее колесо | 2,47 |
||
| Передаточное отношение коробки передач | |||
| 1 | 3,17 |
||
| 2 | 1,81 |
||
| 3 | 1,26 |
||
| 4 | 1,0 |
||
| Общие передаточные отношения | |||
| 1 | 17,5 |
||
| 2 | 9,75 |
||
| 3 | 6,79 |
||
| 4 | 5,39 |
||
Ходовая часть
| Рама | Трубчатая сварная |
|
| Размеры шин | ||
| Переднего колеса | 3,00-19 |
|
| Заднего колеса | 3,50-18 |
|
| Подвеска переднего колеса | Вилка телескопическая с пружинно-гидравлическим амортизатором.Вертикальный ход оси не менее 150 мм. |
|
| Подвеска заднего колеса | Рычажная с пружинно-гидравлическим аммортизатором.Вертикальных ход оси не менее 95 мм |
|
| Тормоза | Колодочные |
|
Электрооборудование
Заправочные емкости
Регулировочные данные
| Зазор между контактами прерывателя | 0,4-0,6 мм |
|
| Зазор между электродами свечи | 0,6-0,7 мм |
|
| Свободный ход рычага сцепления | 5-10 мм |
|
| Свободный ход рычага ручного тормоза | 2-3 мм |
|
| Свободный ход рычага ножного тормоза | 10-15 мм |
|
| Опережение зажигания до в.м.т. | 3,5-3,8 мм |
|
| Провисание цепи привода колеса | 20-25 мм |
|
| Давление в шинах | ||
| Переднего колеса | 1,5 кг.см2 |
|
| заднего | 2,0 кг.см2 |
|
* Примечание: При продолжительной езде с максимальной скоростью или при езде по автостраде рекомендуется увеличить давление в шинах на 0,2 кг.см2
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
В фаре установлены спидометр, центральный переключатель с замком зажигания и две контрольные лампы: зеленая - лампа контроля нейтрали, красная - лампа контроля работы масляной системы. Остальные лампы вынесены в отдельный блок. Синяя (справа) - лампа контроля включения дальнего света. Зеленая (в центре) - лампа контроля работы указателей поворота. Красная (слева) - лампа контроля работы генератора.
Ключ зажигания имеет следующие положения:
ПОЛОЖЕНИЕ «OFF»-потребители энергии отключены от источников питания.
ПОЛОЖЕНИЕ «1»- включены цепи зажигания, стоп-сигнала, лампы нейтрали, звукового сигнала, указателей поворотов и давления масла.
ПОЛОЖЕНИЕ «2» - включены габаритные огни (стоянка).
ВКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА И АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
(рис. 5) 
Включатель света фары и аварийный выключатель зажигания расположены на правой стороне руля. Включатель света имеет два положения:
«OFF»-выключено, «ОN»-включено.
Аварийный выключатель зажигания имеет два положения рычажка:
«ОFF»-зажигание выключено и «RUN»-рабочее состояние.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА, КНОПКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО СВЕТА
(рис. 6) 
Переключатель указателей поворота имеет три фиксированных положения;
«L»-поворот налево, «R»-поворот направо и среднее положение-выключено.
Нажатием кнопки подается звуковой сигнал. В верхней части расположен переключатель света, имеющий два положения: «LO» - ближний свет, «HI»-дальний свет.
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ
Расположен на руле слева. Им пользуются при трогании с места и при переключении передач.
РЫЧАГ РУЧНОГО ТОРМОЗА
Расположен на руле справа. Нажатием на рычаг приводится в действие тормоз переднего колеса.
РЫЧАГ ДЕКОМПРЕССОРА
Расположен на руле слева, предназначен для продувки цилиндра и кривошипной камеры с целью облегчения пуска двигателя.
РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЕМ КАРБЮРАТОРА (РУКОЯТКА ГАЗА)
Расположена на руле справа. При повороте рукоятки на себя обороты двигателя увеличиваются, при повороте рукоятки от себя обороты, снижаются.
РЫЧАГ ПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА (РЫЧАГ КИКСТАРТЕРА)
Расположен на левой стороне двигателя. Пуск двигателя производится нажатием на рычаг при включенном зажигании.
РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
(рис. 7) 
Находится с левой стороны двигателя мотоцикла. Включение первой передачи при трогании с места производится из нейтрального положения нажатием на рычаг вниз. Нейтраль между I и II передачами. Включение II - III и IV передач производятся перемещением рычага вверх. Переключение с высшей передачи па низшую - нажатием рычага вниз. При нейтральном положении коробки передач на фаре горит сигнальная лампа зеленого цвета.
РЫЧАГ НОЖНОГО ТОРМОЗА
Находится на правой стороне мотоцикла. Нажатием на педаль приводится в действие тормоз заднего колеса, при этом загорается лампа стоп-сигнал в заднем фонаре.
ДВИГАТЕЛЬ
На мотоцикле установлен карбюраторный одноцилиндровый двухтактный двигатель с кривошипно-камерной продувкой Основные узлы двигателя: картер, цилиндр с головкой и кривошипно-шатунный механизм.
Картер состоит из двух половин с разъемом по средней продольной плоскости, правой и двух левых крышек. В передней части картера находится кривошипная камера, в задней - размещена коробка передач.
Цилиндр состоит из алюминиевой рубашки и гильзы из специального чугуна, крепится к картеру гайками на четырех резьбовых шпильках, которые одновременно крепят и головку цилиндра. Кроме того, головка цилиндра дополнительно закреплена гайками на двух шпильках, ввернутых в рубашку цилиндра. Между цилиндром и картером устанавливается уплотняющая прокладка из паронита. Поршень изготовлен из специального алюминиевого сплава, обладающего высокой теплопроводностью и низким коэффициентом линейного расширения. В верхней части поршня имеются три кольцевые канавки для компрессионных поршневых колец. В канавках установлены стопорные штифты, предохраняющие кольца от проворачивания. Коленчатый вал неразборный. Палец коленчатого вала стальной, пустотелый, цементированный и закаленный. Запрессованные в маховики стальные полуоси имеют цилиндрическое и конусное посадочные места для установки шестерни (левая полуось) и якоря генератора (правая полуось).
рис 8. 
Уход за двигателем
Наружная поверхность двигателя должна быть чистой. Грязь на цилиндре и его головке ухудшает охлаждение двигателя. Применение некачественного топлива и масел ведет к интенсивному износу деталей двигателя и к быстрому нагарообразованию в цилиндре и головке, на поршне и свече, что вызывает перегрев двигателя. Менять масло в картере рекомендуется после первых 500 км и после каждых 6000 км пробега. Смену масла следует производить на прогретом двигателе. Для этого надо отвинтить щуп «А» и пробку «В» сливного отверстия (рис. 8). Полностью слить масло из картера, завинтить пробку сливного отверстия и залить 0,8 л свежего масла.
СИСТЕМА СМАЗКИ
Система смазки состоит из масляного бака, расположенного в левом инструментальном ящике, насоса (рис. 9), имеющего привод непосредственно от коленчатого вала и обеспечивающего непрерывную подачу масла во впускную систему двигателя. Дозирующего устройства, вмонтированного в корпус насоса и приводимого в действие тросом, сблокированным с тросом управления карбюратором; нагнетательного клапана с датчиком давления, установленным па картере между цилиндром и карбюратором (рис. 19), и сигнальной лампы красного цвета, вынесенной на корпус фары.
Перед началом эксплуатации и перед каждым выездом необходимо проверить, заполнены ли маслопроводы маслом (наличие воздушных пузырей в масле не допускается), достаточен ли уровень масла в масляном баке. Затем произвести контрольный пуск двигателя и по сигнальной лампе проверить работу системы.
Загорание лампы при работающем двигателе свидетельствует о том, что система работает исправно. Если лампа не горит, необходимо вывернуть болт штуцера подвода масла к патрубку карбюратора и по выходу масла из штуцера (при работающем двигателе) определить, есть ли давление в системе. Если масло из маслопровода не вытекает, необходимо заполнить систему способом, описанным ниже. Если давление в системе есть, а лампа не горит, следует проверить состояние сигнальной лампы и соединение ее проводов.
При пуске двигателя контрольная лампа может загореться не сразу, а после нескольких перегазовок. При работающем двигателе на холостых оборотах контрольная лампа мажет мигать или не гореть, но должна гореть на остальных режимах.
При выключении двигателя лампа, может продолжать гореть, так как давление в системе падает медленно.
(рис 9)
Для Заполнений системы необходимо:
-залить в бензиновый бак не менее 1,5 л смеси бензина с маслом в пропорции 25: 1
-залить в масляный бак 1,5 л масла
-открыть люк в крышке картера двигателя
- опустить до упора шток дозатора, вытянув вверх трос «В» (рис. 9);
- произвести пуск двигателя и на режиме малых оборотов, отвинчивая и завинчивая на пол-оборота винт «А», выпускать масло до тех пор, пока в масле, вытекающем из-под винта, и в маслопроводах магистрали не прекратится появление воздушных пузырьков
- завернуть винт «А» и удалить масло с крышки насоса
- опустить трос дозатора на место
При исправной работе масляной системы сигнальная - лампа (красного цвета) на фаре должна гореть.
В процессе эксплуатации необходимо регулярно доливать масло в бак, не допуская полного расхода масла (до отметки MIN). Если по недосмотру или другим причинам в систему проникает воздух, следует устранить причину и заполнить систему маслом вышеописанным способом. При низких температурах заправка масляного бака производится смесью масла МС-20 с бензином в следующих пропорциях: 20: 1 при температуре от +5 до - 5°С, 10: 1 при температуре от-"5 до.--15° С и 5: 1 при температуре от -15 до -30°С.
При этом необходимо выполнять следующие требования:
1. Смену масла производить в теплом помещении.
2. Подготовку смеси масла с бензином производить, в отдельной емкости.
3. Слить из масляного бака оставшееся масло и залить подготовленную смесь
4. В бензиновый бак заливать смесь бензина с маслом в пропорции 100:1.
5. Заполнить систему маслом вышеописанным способом. При исправной работе раздельной системы смазки средне-эксплуатационный расход масла должен составлять 1,2-2,5% к расходу бензина. Возможна эксплуатация мотоцикла при смазке совместно с топливом. Для этого необходимо отсоединить привод насоса от коленчатого вала следующим образом:
-ослабить уплотнительный хомут соединения глушителя с выхлопной трубой, отсоединить глушитель и снять его
- снять рычаг переключения передач
- наклонить или положить мотоцикл на правую - сторону (в этом случае аккумулятор необходимо снять)
- вывернуть шесть винтов крепления левой крышки картера и снять ее
- отсоединить маслопровод от масляного насоса или картера и осторожно снять насос
-убрать муфту, соединяющую насос-с коленчатым валом/поставить масляный насос на место и подсоединить маслопровод. Сборку производить в обратном порядке. После пробега 15000 км, необходимо промыть масляный бак.
Для этого:
-снять крышку левого инструментального ящика и убрать комплект инструмента
-отвинтить гайку маслопровода;
-вынуть бак, налить в него чистый бензин, взболтать и слить.
Регулировка сцепления
(рис.10) 
Нормальная величина свободного хода рычага сцепления определяется перемещением конца рычага на 5-10 мм. Когда свободный ход рычага будет больше этой величины, необходимо произвести регулировку сцепления следующим образом:
- ослабить контргайку «А» и, отвинчивая или завинчивая винт «В», установить свободный ход требуемой величины;
-затянуть гайку «А».
Глушитель
(рис. 11) 
Наличие нагара в выхлопной системе снижает мощность и, в конечном счете, к. п. д. двигателя, поэтому примерно через 9000 км пробега глушитель необходимо прочистить. Для этого, не снимая глушителя:
- со шпильки 3 отвинтить гайку 4 с контргайкой;
- снять крышку 5;
- из глушителя 1 вынуть акустический фильтр 2 и прокалить его паяльной лампой или другим способом. После этого легкими ударами по корпусу фильтра отбить хрупкий налет. Удалить нагар можно и химическим методом. Для этого акустический фильтр опустить в кипящий, 20°/о раствор каустической соды. Через час вынуть и промыть чистой горячей водой.
Цилиндр, головка цилиндра и поршень
Через 9000 км пробега следует удалить нагар из выхлопного окна цилиндра, головки цилиндра и головки поршня. Для этого необходимо отсоединить от цилиндра выхлопную трубу глушителя, снять головку и цилиндр и с помощью скребка и металлической щетки прочистить выхлопное окно, камеру сгорания и головку поршня. После этого осторожно промыть их чистым бензином, но так, чтобы частицы нагара через перепускные окна не попали в полость маховика. При установке головки на цилиндр гайки следует затягивать в перекрестном порядке. Через 15 000 км заменить поршневые кольца.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Телескопическая вилка
(рис. 12) 
Уход за телескопической вилкой в основном сводится к периодической промывке и замене смазки через каждые 9000 км или по мере необходимости. Доливать масло в вилку не рекомендуется, так как, не сливая масло, практически невозможно определить его количество. Для смены масла необходимо снять переднее колесо (рис. 15), грязевой щиток, ослабить стяжные болты «А» (рис. 12) и вынуть из мостиков амортизаторы С. Вывинтить пробки «D» и слить масло. Промыть амортизаторы чистым бензином и в каждое перо залить по 0,2 л свежего, масла.
Рулевая колонка
(рис. 12)
Осевой люфт в рулевой колонке устраняется следующим образом:
- отогнуть стопорную шайбу «Е»
- отвинтить гайку «К»
- ослабить стяжные болты А крепления труб телескопической.вилки, в верхнем мостике
- снять верхний мостик «В» вместе с рулем
- устранить люфт гайкой, расположенной под мостиком.
Через каждые 15000 км производить смазку подшипников рулевой колонки смазкой
«Литол-24» или консистентными смазками УС-2 и УС-3.
Снятие седла
(рис.14) 
Седло мотоцикла сдвоенное и объединено с задним грязевым щитком. В задней части оно крепится к раме при помощи зацепов «А», которые входят за выступы «В» па концах подседельных труб рамы. В передней части седло имеет защелку «С», которая входит в отверстие перемычки рамы в передней подседельной части.
Для снятия седла необходимо отвести рукой защелку «С», расположенную в передней части седла над карбюратором и доступную со стороны бензобака, приподнять переднюю часть седла и, подавая седло вперед, снять его с зацепов «А». Разъединить штепсельный разъем пучка проводов и убрать седло.
КОЛЕСА
Подтяжка спиц колеса
При эксплуатации мотоцикла необходимо следить за натяжением спиц и в случае их ослабления равномерно подтягивать. Первую подтяжку произвести после 500 км пробега. Последующие-через 9000 км. Подтягивать спицы нужно равномерно по всей окружности обода. Незначительную подтяжку можно производить без снятия шины с обода колеса. В случае замены или значительной подтяжки спиц во избежание прокола камеры шины необходимо спилить выступающий из гайки конец спицы.
Снятие переднего колеса
(рис. 15) 
Для снятия переднего колеса необходимо:
-отсоединить трос привода ручного тормоза от рычага тормоза на руле, предварительно отжав рычаг «А» на тормозной крышке в сторону, указанную стрелкой
- отвинтить болт «В» и вынуть гибкий вал привода спидометра из крышки
-освободить стяжные болты «С» крепления оси в перьях вилки
- отвернуть гайку «О» (резьба левая) крепления оси и вынуть ось
- наклонить мотоцикл (при неснятом грязевом щитке) и вывести колесо из перьев вилки.
Регулировка тормоза переднего колеса (рис. 15)
Регулировка тормоза переднего колеса производится винтом «Е». Ослабив контргайку «К», винтом довести свободный ход на конце рычага тормоза на руле до величины-2-3 мм. После регулировки закрепить контргайку. Касание тормозных "накладок о барабан не допускается.
Снятие заднего колеса (рис. 16)
Для снятия заднего колеса, необходимо:
- снять седло вместе и задним грязевым щитком
- отвинтить гайку «А» крепления упорной планки «В» и снять планку со шпильки
-ослабить ось
- совместить разрез винта «С» с разрезами контргайки «О» и прилива на тормозной крышке, повернуть крышку в направлении, указанном стрелкой, и вынуть трос из рычага тормоза «Е»
- освободить гайки «К» растяжки
- вывинтить ось (резьба левая) и убрать распорную втулку
-сместить колесо влево так, чтобы шпильки ступицы колеса вышли из резиновых втулок звездочки
- вывести колесо из маятниковой вилки
- снять тормозной барабан с колодками.
Регулировка тормоза заднего колеса(рис. 16) 
Регулировка тормоза заднего колеса производится винтом «С». Предварительно ослабив контргайку «О», поворотом винта довести свободный ход конца рычага ножного тормоза до величины 10-15 мм, после чего завинтить контргайку «О». Касание тормозных накладок о барабан не допускается.
Смазка подшипников колес
Проверку состояния подшипников колес производить через каждые 9000 км. При этом следует проверить наличие в них смазки, и, если необходимо, заполнить их смазкой «Литол-24».
Редуктор спидометра
Уход за редуктором спидометра сводится к смазке его шестерен, которая производится через каждые 9000 км. Для этого надо снять переднее колесо и шестерню редуктора со ступицы, вынуть гибкий вал, втулку и червяк. Все детали промыть и смазать смазкой «Литол-24».
Демонтаж шины
Перед снятием шины с обода колеса выпустить из камеры воздух, вдавить борт шины в углубление окружности обода. С противоположной стороны между ободом и шиной вставить две монтажные лопатки на расстоянии примерно 10 см одна от другой. Затем одной лопаткой вынуть край борта шины и, придерживая шину, произвести разбортовку лопатками по всему ободу. Через зазор между шиной и ободом вынуть камеру.
Ремонт камеры
Повреждение камеры устраняется путей вулканизации или наложением заплаты с резиновым клеем.
Монтаж шины
Перед укладкой камеры удалить из шины предмет, которым была повреждена камера. Камеру, слегка накачанную и припудренную тальком, уложить в шину, ввести вентиль в отверстие обода. Борт шины с противоположной от вентиля стороны надевается на обод и вдавливается в желоб обода. При этом необходимо следить, чтобы край шины не защемил камеру. Вдавливая шину в желоб обода, лопатками заправить ее за борт обода колеса равномерно с обеих сторон по направлению к вентилю. По окончании монтажа проверить правильное положение шины на ободе.
После этого давление в шине доводится до нормального. При демонтаже или монтаже шины не рекомендуется пользоваться длинными монтажными лопатками, так как при чрезмерных усилиях можно повредить трос борта шины.
Смазка подшипников маятниковой вилки
После пробега 15 000 км проверить состояние подшипников (износ, наличие смазки). При большом износе (появлении в них стука во время езды) подшипники заменить и заполнить смазкой «Литол-24».
Цепь привода заднего колеса
(рис. 17) 
Уход за цепью сводится к периодической регулировке и смазке. Регулировку (подтяжку) необходимо производить через каждые 500 км, а смазку после 3000 км пробега. Для смазки цепи надо поставить мотоцикл на центральную подставку, разъединить замок, снять цепь и погрузить на 5-10 минут в разогретую до жидкого состояния графитную смазку «УСсА», после чего протереть салфеткой. Установить на место и соединить замком. Защелка замка устанавливается разрезом в сторону, противоположную движению цепи.
(Рис18) 
В случае использования диапазона регулировки цепи необходимо снять цепь, выпрессовать два звена, поставить звено цепи с замком из комплектного ЗИПа, прикладываемого к мотоциклу, собрать цепь и отрегулировать. Регулировку натяжения производить следующим образом:
-ослабить гайки «А» (рис. 16) крепления реактивной тяги
-ослабить гайку «А» и ось колеса (резьба левая) (рис. 17)
- ослабить контргайки «В» растяжек
-равномерно подкручивая гайки «С», отрегулировать цепь таким образом, чтобы провисание в средней части цепи было 20-25 мм (рис. 18), переднее и заднее колеса после регулировки натяжения цепи должны находиться в одной плоскости. Регулировка установки колес в одной плоскости должна проводиться по рискам на маятниковой вилке и растяжках цепи;
-отрегулировать ножной тормоз
-окончательно закрепить ось колеса, гайку «А», контргайки «В» (рис. 17) и гайки «А» (рис. 16) крепления реактивной тяги.
Троса управления
Уход за тросами управления. Обеспечивает нормальную работу механизмов и безопасность движения. Поэтому периодически через каждые 3000 км необходимо прочищать оголенные концы тросов и шарниры рычагов сцепления, а также тормозов и смазывать их консистентной смазкой. Через 15000 км произвести полную промывку и смазку тросов. Для этого снять троса, промыть их в чистом бензине и опустить на 10 мин. в прогретое масло МС-20, после чего оболочки тросов протереть насухо и установить троса на место.
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Топливный бак
После пробега 15000 км необходимо промыть топливный бак. Для этого:
-снять седло;
- отвинтить гайки с болтов крепления бака в задней части и, приподнимая движением назад (против хода мотоцикла), снять бак;
- палить в пего чистый бензин, взболтать и слить;
- промыть бензином бензокраник и продуть его воздухом.
Карбюратор
(рис. 19) 
Для облегчения пуска холодного двигателя карбюратор снабжен пусковым устройством (рис. 24). Разборку и чистку карбюратора производить через 9000 км пробега или по мере необходимости (при загрязнении и попадании воды).
Состав горючей смеси может быть изменен за счет изменения положения конусной иглы относительно дросселя, для чего игла имеет несколько канавок, позволяющих производить регулировку качества смеси в пределах? подъема дросселя. Опускание иглы обедняет смесь, подъем - обогащает. При дальнейшем подъеме необходимый состав смеси обеспечивается за счет различной степени разрежения в зоне над распылителем главного жиклера. Регулировка качества смеси на холостом ходу производится винтом качества «А», изменяющим поступление воздуха в систему холостого хода. Ввертывание винта обогащает смесь, вывертывание - обедняет. Регулировка оборотов холостого хода осуществляется винтом «В». При ввертывании винта обороты двигателя уменьшаются, при вывертывании - увеличиваются.
Бензокраник
(рис 20) 
Воздухоочиститель
(рис. 21) 
Рис. 21. Воздухоочиститель:
1-гайка; 2, 3-хомуты; 4-гибкая муфта;
5-винты; 6-кольцо пружинное; 7-клапан;
8-корпус клапана; 9-корпус; 10-кожух;
11-бумажный элемент; 12-шайба.
Воздухоочиститель состоит из корпуса, бумажного фильтрующего элемента и кожуха. Бумажный элемент фильтра следует периодически, не более 3-х раз, продувать сжатым воздухом.
Для этого: снять седло; отвинтить гайку 1;
снять кожух 10; вынуть бумажный элемент 11.
После 4000-6000 км пробега бумажный элемент заменить новым. В зависимости от запыленности дорог срок службы фильтрующего элемента может сократиться. Признаками его засорения являются, обогащение смеси и увеличение расхода топлива
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Монтажная схема электрооборудования мотоцикла представлена на в приложении 2. (заводского приложения у меня нет, но схема электрооборудования есть)
Электрооборудование мотоцикла состоит из:
- источников электроэнергии - генератора и аккумуляторной батареи;
- приборов регулирования - выпрямителя и регулятора напряжения;
- приборов зажигания - катушки зажигания, прерывателя, конденсатора. и свечи зажигания;
- приборов управления и контроля - центрального переключателя, блока контрольных ламп, переключателя ближнего и дальнего света, переключателя указателей поворота с кнопкой звукового сигнала и включателя стоп-сигнала;
- приборов освещения и сигнализации - фары, звукового сигнала, заднего фонаря, указателей поворота и реле указателей поворота.
Генератор
Состоит из статора и ротора. Статор крепится к картеру тремя винтами. На крышке статора установлены: клемная панель, конденсатор, прерыватель и щеткодержатель. Ротор установлен на правой полуоси коленчатого вала. Уход за генератором сводится, в основном, к проверке состояния контактных колец, щеток контактов прерывателя и соединений проводов. При загрязнении колец, коллектора их необходимо, прочистить мелкозернистой стеклянной шкуркой.
Аккумуляторная батарея (сухозаряженная) Подготовка к заливке электролита
Перед заливкой элементов батареи электролитом вентиляционный канал пробки (отверстие) необходимо открыть путем прокалывания пленки, перекрывающей отверстие.
Заливка электролита
Батарея заливается электролитом (водным раствором аккумуляторной серной кислоты) удельного веса 1,260. Уровень электролита должен доходить до верхней отметки, указанной на батарее. После заливки электролитом батарея должна постоять в течение получаса. За это время уровень электролита может понизиться. В этом случае следует долить кислоту до верхней метки.
Зарядка батареи
Перед зарядкой аккумуляторной батареи необходимо убрать заглушку с дренажного патрубка и вместо нее установить дренажную трубку. Первая зарядка проводится перед установкой батареи на мотоцикл, если имеется время и оборудование. Батарея заряжается током, как указано в таблице, в течение 15-20 часов. Если после зарядки уровень электролита снизится, надо долить дистиллированную воду. После зарядки батареи током необходимо плотно ввернуть в заливочные отверстия вентиляционные пробки, смыть водой" кислотные остатки и протереть батарею насухо.
Установка батареи
Аккумуляторная батарея закрепляется посредством резинового ремня в правом инструментальном ящике мотоцикла. Клемма «минус» батареи соединяется с «массой». Обратное подключение батареи и замыкание на «массу» потенциальных цепей электрооборудования запрещается во избежание перегорания полупроводниковых узлов мотоцикла.
Уход за батареей в процессе эксплуатации
1. Один раз в месяц необходимо проверить уровень электролита. Нормальный уровень электролита поддерживается путем доливки дистиллированной воды. Нельзя в этом случае доливать кислоту.
2. Нужно всегда содержать батарею в чистоте. Чтобы предотвратить коррозию, зажимы
батареи необходимо смазывать тавотом.
3. Нельзя допускать перегибов и засорения выпускной трубки. Это грозит взрывом.
Повторная зарядка (подзарядка)
Когда свет фары мотоцикла становится тусклым, а звук сигнала слабым, а также когда батарея не эксплуатируется более месяца необходима повторная зарядка аккумуляторной батареи. Зарядка производится до тех пор, пока в аккумуляторной батарее не начнётся свободное образование газа, а удельный вес электролита не поднимется до 1,260
Выпрямитель
Предназначен для выпрямления переменного, тока и одновременно выполняет функции реле обратного тока. Выпрямитель неразборный и особого ухода не требует, за исключением периодической чистки выводных клемм.
Регулятор напряжения
Поддерживает напряжение генератора, в заданных пределах, и обеспечивает устойчивую и надежную работу всей системы электрооборудования. Особого ухода не требует. Нарушать заводскую пломбу и производить регулировку в период гарантийного пробега запрещается.
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
На мотоцикле применена батарейная система зажигания.
Прерыватель
(рис. 22)
Через 3000 км пробега необходимо смочить фетровый очиститель кулачка. Несколькими каплями масла. Прочистить контакты прерывателя салфеткой, смоченной в чистом бензине. В случае подгорания их следует зачистить мелким надфилем. Проверить зазор между контактами «А», который должен быть в пределах 0,4-0,6 мм.
При необходимости зазор отрегулировать следующим образом:
- поворачивая эксцентрик за болт «В» крепления ротора генератора, установить момент максимального размыкания контактов «А»
-ослабить винт «С»
-поворотом винта «О» установить необходимый зазор
-закрепить винт «С»
Для проверки и установки опережения зажигания необходимо
- вместо свечи ввернуть втулку для установки зажигания и вставить в нее, вороток из комплекта инструмента
-вращая коленчатый вал по часовой стрелке, установить поршень в верхней мертвой точке (в. м. т.).
Вращением втулки совместить одну из нижних рисок на воротке с ее торцом, а поворотом коленчатого вала за болт «В» по часовой стрелке установить поршень, не доводя его до в. м. т. На 3,5-3,8 мм. При этом торец втулки должен совпадать со следующей риской на воротке
-ослабить винты «К» и поворотом основания установить начало размыкания контактов
-закрепить винты «К»
Свеча зажигания
Через каждые 3000 км пробега следует проверить зазор между электродами свечи, который должен быть 0,6-0,7 мм. Проверить изолятор свечи. При наличии трещин свечу заменить. Для чистки внутренней части изолятора можно применить металлическую щетку. При установке свечи рекомендуется на несколько оборотов завинчивать ее от руки, затем специальным ключом, не прилагая чрезмерных усилий.
Фара с замком зажигания
Для лучшего использования световых качеств и уменьшения слепящего действия фара должна быть правильно отрегулирована. Регулировка производится при включенном ближнем свете (рис. 23). При замене ламп в фаре надо следить за тем, чтобы новые лампы были такой же мощности и таких же размеров.
Звуковой сигнал ухода не требует. При нарушении регулировки следует обратиться в специализированную мастерскую.
Реле указателей поворота
Установлена в фаре, неразборное, ухода не требует.
Включатель стоп-сигнала
Расположен на левой стороне мотоцикла и действует от рычага ножного тормоза. Регулировку момента включения стоп-сигнала производить в случае изменения положения рычага ножного тормоза путем перемещения корпуса включателя при ослабленном креплении хомутика. Включение лампы стоп-сигнала должно производиться при перемещении конца рычага тормоза на 10-15 мм.
Переключатель света с кнопкой звукового сигнала и переключатель указателей поворота
Ухода не требует. При отказе в работе одного из переключателей следует проверить крепление проводов. При выходе переключателя из строя их следует заменить новыми.
Плавкий предохранитель
Плавкий предохранитель 15 ампер расположен под крышкой правого ящика в предохранительном колпачке провода аккумулятора “плюс” и предназначен для предохранения системы от перегрузки. При сгорании предохранителя необходимо определить неисправность, устранить её и поставить новый предохранитель.
ПОДГОТОВКА МОТОЦИКЛА к ЭКСПЛУАТАЦИИ
Тщательная проверка мотоцикла перед выездом обеспечивает безопасную езду и предупреждает неполадки в пути. Вначале необходимо произвести расконсервацию и сделать наружный осмотр мотоцикла. Проверить надежность крепления всех резьбовых соединении, действие тормозов, стоп-сигнала и указателей поворота.
В аккумуляторную батарею залить электролит и произвести зарядку. Присоединить наконечники проводов к клеммам и во избежание окисления покрыть их техническим вазелином. Установить аккумуляторную батарею па место (клемма батареи «минус» соединяется с «массой»). Проверить давление в шинах, в случае необходимости подкачать.
Проверить наличие масла в масляном баке и маслопроводах и уровень масла. в картере двигателя по контрольному щупу в левой крышке картера (рис. 8). Замер уровня масла производится при незавернутом щупе. Эксплуатация мотоцикла с уровнем масла ниже нижней отметки не допускается.
Подготовка к эксплуатации масляной системы и ее обслуживание подробно описаны в разделе «Система смазки».
Пуск двигателя
Пуск двигателя при отрицательной температуре и до +25°С необходимо производить в" следующей последовательности:
- залить бензин в бензобак;
- открыть краник бензинового бака;
- убедиться в поступлении бензина в карбюратор через прозрачный бензопровод
- рычаг пускового устройства (рис. 24) перевести из положения «В»в положение «А»
- включить зажигание (при этом загорается контрольная лампа красного цвета);
- не открывая рукоятки газа, резко нажимать па рычаг кикстартера до пуска двигателя.
После запуска прогреть двигатель па малых оборотах и повернуть рычаг пускового устройства в исходное положение «В».
При прогретом двигателе, а также при температуре окружающего воздуха свыше +25°С рычаг пускового устройства переводить в положение «А» не рекомендуется, так как при этом очень обогащается смесь и запуск двигателя затрудняется.
При положительных температурах запуск двигателя может быть осуществлен только использованием утолителя поплавка карбюратора указанным выше способом или при полном повороте рычага корректора.
Обкатка нового мотоцикла
Продолжительность обкатки установлена 2000 км. Безотказная и долговечная работа мотоцикла зависит от правильно проведенной обкатки. В этот период нужно своевременно и тщательно производить техническое обслуживание и строго придерживаться следующих правил:
1. Начинать движение только после прогрева двигателя.
2. При длительных поездках во избежание перегрева на отдельных участках кратковременно снижать обороты двигателя.
3. При движении на низких передачах не допускать высоких (максимальных) оборотов.
4. На IV передаче не превышать следующие скорости:
Следует помнить, что получение заданных мощностных параметров возможна только при соблюдении вышеуказанных рекомендаций.
Порядок управления мотоциклом
После прогрева двигателя перед началом движения выжать сцепление, включить I передачу.
Медленно поворотом рукоятки газа увеличить обороты двигателя и плавно опустить рычаг сцепления.
Достигнув скорости движения на I передаче 15-20 км/час, выжать сцепление, одновременно сбросив газ, и включить II передачу, затем опустить рычаг сцепления и поворотом рукоятки газа увеличить обороты двигателя.
При достижении скорости 35-40 км/час включить III передачу и при 50-60 км/час – IV передачу. Во избежание перегрева двигателя не следует ездить длительное время на I и II передачах. Переключать с высшей передачи на низшую надо своевременно, не допуская перегрузки двигателя. Для остановки мотоцикла рекомендуется пользоваться одновременно ножным и ручным тормозами. При этом необходимо снизить обороты, установить нейтральное положение в коробке передач, затем выключить зажигание и закрыть бензокраник.
При движении по скользкой дороге не следует часто переключать передача, резко тормозить, резко увеличивать и уменьшать обороты двигателя.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перечень работ по уходу и смазке (рис. 25) 
Цифры на рисунке указывают порядковый номер перечня работ.
ПЕРИОДИЧЕСКИ
1. Проверять уровень электролита аккумуляторной батареи.
2. Проверять давление в шинах.
3. Проверять уровень масла в картере.
4. Проверять уровень масла в масляном баке.
ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 500 км
5. Проверить затяжку резьбовых соединений, обратить особое внимание на точки крепления двигателя, всасывающего патрубка, колес, руля, крышек инструментальных ящиков и заднего фонаря.
6. Проверить и отрегулировать натяжение цепи привода заднего колеса (см. раздел «Цепь привода заднего колеса»).
7. Проверить и отрегулировать зазор между контактами прерывателя и опережение зажигания (см. раздел «Прерыватель»).
8. Заменить масло в картере двигателя (см. раздел «Уход за двигателем») .
9. Проверить натяжение спиц колес, при необходимости подтянуть.
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 3000 км
10. Проверить затяжку резьбовых соединений.
11. Промыть цепь привода заднего колеса, смазать ее и отрегулировать натяжение.
12. Смазать наконечники тросов управления, шарниры рычагов сцепления и тормозов (см. раздел «Троса управления»)
13. Прочистить электроды свечи и проверить зазор между ними (см. раздел «Система зажигания»).
14. Проверить и отрегулировать зазор между контактами прерывателя и опережение зажигания. Смазать фетровый очиститель и ось молоточка.
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 6000 км
15. Промыть фильтр масляного бака (см. раздел «Система смазки»).
16. Заменить масло в картере (см. раздел «Уход за двигателем»).
17. Заменить бумажный элемент воздухоочистителя (см. раздел «Воздухоочиститель»).
18. Проверить и отрегулировать сцепление (см. раздел «Регулировка сцепления»).
19. Проверить крепление наконечников проводов к клеммам аккумулятор
ной батареи, зачистить и смазать их техническим вазелином
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 9000 км
20. Проверить натяжение спиц колес, при необходимости подтянуть.
21. Разобрать и прочистить бензокраник, продуть воздухом сетки фильтров.
22. Удалить нагар из выхлопного окна цилиндра, с головки цилиндра и с днища поршня (см. раздел «Цилиндр, головка цилиндра и поршень»).
23. Смазать подшипники колес и шестерни редуктора спидометра (см.раздел «Колеса»).
24. Заменить гидравлическую смесь в амортизаторах телескопической вилки и амортизаторах подвески заднего колеса (см. разделы «Телескопическая вилка» и «Гидравлические амортизаторы подвески заднего колеса»).
25. Разобрать карбюратор, продуть жиклеры и каналы воздухом.
26. Произвести осмотр масляного насоса, промыть и прочистить его наружную поверхность.
27. Разобрать глушитель и прочистить акустический фильтр (см. раздел «Глушитель»).
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 15000 км
28. Смазать подшипники рулевой колонки (см. раздел «Рулевая колонкам).
29. Смазать троса управления сцеплением, тормозами и карбюратором (см. раздел «Троса управления»)
30. Промыть масляный и топливный баки (см. разделы «Система смазки» и «Топливный бак»).
ГАРАНТИЯ ЗАВОДА И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
Производственное объединение ‘Ижмаш’ гарантирует исправность мотоцикла в целом, а так же нормальную работу отдельных агрегатов, механизмов и деталей в течение 12 месяцев со дня продажи мотоцикла. При пробеге не более 10000 км.
В течении гарантийного периода производится бесплатная замена деталей и узлов, преждевременно вышедших из строя, если мотоцикл эксплуатировался и хранился в соответствии с требованиями и указаниями настоящей инструкции.
Для удовлетворении рекламации и выполнения гарантийного ремонта владелец может приехать на своем мотоцикле на любую станцию гарантийного ремонта, перечисленных на странице 30. Потребители эксплуатирующие мотоциклы в других городах, селах и прочих населенных пунктах Советского Союза, не имеющие предъявить мотоцикл на одну из указанных ниже станций, направляют рекламацию, изложенную в письме заявлении гарантийный талон и забракованные детали по адресу: 426029, г.Ижевск, производственное объединение “Ижмаш”,отдел технического контроля, телефон 95-21-13. Письмо-заявление о выявленных неисправностей мотоцикла должно быть составлено в трехдневный срок с момента обнаружения неисправности и направлено на п/о “Ижмаш” или станцию гарантийного ремонта в течение 10 дней с момента составления.
В письме-заявлении должны быть указаны:
1. Фамилия, имя, отчество владельца мотоцикла и его полный адрес;
2. Модель мотоцикла, номер рамы и двигателя;
3. Время получения (покупки) мотоцикла;
4. Пробег мотоцикла (в км);
5. Характер и признаки неисправности или поломки, обстоятельства при которых они произошли (на какой дороге, при какой скорости и тому подобное);
6. Полное наименование забракованных деталей. (При рекламации агрегата, на которых имеются порядковый номер, указать номер);
7. Наименование ближайшей железнодорожной станции или водной пристани.
После получении письма-заявления отдел технического контроля уведомляет потребителя о принятом решении. Детали и узлы высылаемые на объединение, должны быть чистыми и снабжены бирками с указанием номера рамы мотоцикла. Высылая детали и узлы владелец должен обеспечить их надежную упаковку, исключающую повреждения при транспортировке.
При несоблюдении указанных требований или порядка при пересылке писем-заявлений, составленных не по указанной выше форме, рекламации владельцев не рассматриваются, а не соответствующие требованиям письма-заявления возвращаются обратно.
Невыполнения владельцем требований инструкции по уходу и эксплуатации мотоцикла, в том числе указаний по применению эксплуатационных материалов (бензин, смазочные материалы и т. п.)
После истечения установленного гарантийного срока и пробега.
При отсутствии дефектных узлов и деталей.
Внесения самостоятельных изменений в конструкцию мотоцикла.
При разборке или ремонте дефектного узла без разрешения объединения или его представителей на местах.
При использовании мотоцикла в спортивных или учебных целях.
Отгрузка деталей и агрегатов, вышедших из строя, производится железнодорожным транспортом грузовой скоростью или почтовой посылкой.
Объединение предупреждает, что оно не высылает бесплатно новые детали взамен присланных потребителем в случае, если детали после исследования в заводских лабораториях окажутся соответствующими технической документации, а поломка или износ произошли по вине потребителей.
Разрез двигателя "ИЖ-ПС"
Силовой агрегат "Иж-Планета-Спорт" в разрезе:
1 - головка цилиндра; 2 - поршень; 3 - масляный насос; 4 - шестерня коленчатого вала; 5 - диски муфты сцепления; 6 - толкатель; 7 - наружный барабан сцепления; 8 - шестерня первой передачи; 9 - вал механизма переключения передач; 10 - вал пускового механизма; 11 - механизм переключения передач; 12 - вилка переключения передач; 13 - шестерня I и III передач; 14 - шестерня III передачи; 15 - шестерня промежуточного вала; 16 - вал промежуточный; 17 - вал вторичный с подшипником; 18 -шестерня II и IV передач первичного вала; 19 - вал первичный; 20 - звездочка вторичного вала; 21 - генератор; 22 - коленчатый вал; 23 - картер двигателя; 24 - цилиндр; 25 - декомпрессор
Мотоцикл среднего класса ИЖ Планета 3 выпускался Ижевским машиностроительным заводом 6 лет: с 1971 по 1977 год. Всего за это время было выпущено около полумиллиона экземпляров. Далее до 1981 года было выпущено более 600 тысяч модификаций мотоцикла. Эта техника до сих пор находится в эксплуатации и имеет своих почитателей, поскольку весьма неприхотлива и вынослива. От своего собрата ИЖ Юпитер (выпускался в те же годы параллельно) Планета 3 отличался большей надежностью и производительностью одноцилиндрового двигателя. Внешне же эти две модели не отличались ничем: прямоугольная форма бензобака с накладками из резины, те же линии на задних и передних крыльях и седло, вместо удлиненного сидения. Но относительно своего предшественника ИЖ Планета 3 несколько отличался техническими параметрами и размерами: он стал выше на 15 сантиметров и длиннее - на 4.
Предыстория мотоциклов ИЖ
Все семейство мотоциклов ИЖ ведет свою родословную непосредственно от довоенной немецкой модели компании DKW - NZ-350. Эта надежная техника стала во время Великой Отечественной войны одним из основных видов мотоциклов Вермахта в условиях бездорожья Восточного фронта. В 1944 году один из заводов в городе Цшопау фирмы DKW оказался в зоне оккупации советских войск. В качестве репарации из Германии было вывезено оборудование, техническая документация и специалисты. После завершения военных действий правительством СССР было решено начать выпуск советских мотоциклов на Ижевском заводе, раннее производившем оружие. Так в Удмуртии стали делать копии немецкой мототехники под маркой ИЖ. И эти мотоциклы не уступают своим немецким "родителям". ИЖ Планета 3, как и его модификации, а также следующие модели 4 и 5 пользуются неизменным спросом.
Конструкционные особенности 3 поколения ИЖ Планета
Мотоцикл имеет одноцилиндровый двухтактный двигатель с двухструйной воздушной поддувкой возвратно-петлевого типа. Рабочая смесь подготавливается в карбюраторе и воспламеняется от электрической искры. Блочного типа картер, состоящий из двух половин, и прессованный, сборный коленчатый вал. Коробка передач расположена в задней части, в передней - кривошипная камера. 6-вольтовый генератор двигателя имеет мощность на 45 Вт. Педали стартера и переключения передач расположены под левой ногой мотоциклиста. Выносливость, проходимость и тяговитость - отличительные параметры этой мототехники. Конструкция ИЖ Планета 3 максимально проста, прочна и надежна. Мотоцикл прост в техническом обслуживании и ремонте.
Технические параметры мотоцикла
ИЖ Планета 3 имеет двигатель, объемом в 346 см3, но может развивать скорость до 110 км/час. Двигатель имеет мощность в 18 лошадиных сил при 5 тысячах оборотов в минуту. На маршрут в 100 километров мотоцикл потребляет около 5 литров смеси масла и бензина на скорости 90 км/час. При движении с меньшей скоростью расход топлива значительно снижается, например, на скорости 60 км/час будет израсходовано около 3,7 литра. Бензобак ИЭ Планета 3 может вместить 18 литров бензина. Техника имеет 2 глушителя. Мотоцикл в базовой комплектации весил 168 килограммов, такой же вес способен транспортировать на себе. На переднем колесе расположена телескопическая вилка, заднее имеет пружинную подвеску. ИЖ Планета 3 - это первый мотоцикл в СССР, который оборудовали указателями поворотов.
Электрическая проводка мотоцикла
На ИЖ Планета 3, как и других мотоциклах, применяется электрооборудование динамо-батарейной системы. Источниками энергии могут являться как генератор, так и аккумулятор. Схема проводки ИЖ Планета 3 - однопроводная. Аккумуляторный ток используется приборами освещения, зажигания, звуковыми сигналами и поворотниками. До конца 80-х годов прошлого века в динамо-батарейных системах использовали контактное зажигание, которое быстро выходит из строя (контакты быстро горят, поскольку через них идет электрический ток высокого напряжения). Сейчас все владельцы мотоцикла меняют зажигание на бесконтактную систему (БЗС).
Техническое обслуживание и ремонт мотоцикла
В целом конструкция ижевского мотоцикла не изменялась с 1956 года (тогда с конвейера сошла первая модель ИЖ-56 «Планета»), поэтому запасные части и комплектующие взаимозаменяемы с последующими моделями Планеты - 4 и 5. Некоторые трудности в адаптации будут, но не существенные. ИЖ Планета 3 ремонт требует стандартный, не представляющий собой ничего сложного. Процессы монтажа и демонтажа основных агрегатов и узлов полностью совпадает со всеми моделями мотоциклов Ижевского завода. Если двигатель был обкатан правильно, то проблем с ним будет крайне мало. Литература по ремонту ИЖ Планета 3 многочисленна - это в случае решения «покопаться в гараже самостоятельно». Также на сегодня, в виду большой популярности данной модели многие сервисы осуществляют техобслуживание мотоцикла и другие работы.
Планета 3 тюнинг
Безусловно, многие владельцы ИЖ Планета 3 тюнингуют мотоцикл. Но далеко не все полезно, что хочется. Так, например, форсирование двигателя приводит агрегат к быстрому износу и неизбежному ремонту, поскольку просто не рассчитан на такие мощности. А вот переделка системы электропитания из контактной в бесконтактную, усиление рамы, установка скользящего контакта с соответствующей платой - вполне переносимы данной техникой. Хотя современные владельцы недолго думают, поскольку ИЖ Планета 3 сегодня иногда доступен даром. Они смело экспериментируют. Зато раритетный и надежный мотоцикл живет до сих пор полноценной жизнью. И весьма востребован любителями металлической мототехники.
- 10.1. Описание конструкции
- 10.2. Топливный бак - снятие и установка
- 10.3. Топливный отстойник - промывка
- 10.4. Топливный кран - снятие, разборка, промывка и установка
- 10.5. Воздушный фильтр - снятие, разборка, промывка и установка
- 10.6. Карбюратор. Снятие и разборка
- 11.1. Описание конструкции
- 11.2. Выпускная труба и глушитель - снятие, очистка от нагара и установка
- 12.1. Описание конструкции
- 12.2. Сцепление - замена дисков
- 12.3. Сцепление - регулировка привода
- 12.4. Привод сцепления - разборка и сборка
- 12.5. Моторная передача - замена цепи и других деталей
- 12.6. Пусковой механизм - разборка и сборка
- 13.1. Описание конструкции
- 13.2. Ведущая звездочка главной передачи - снятие и установка. Замена сальника вторичного вала
- 13.3. Коробка передач и механизм переключения - частичная разборка на мотоцикле
- 14.1. Описание конструкции
- 14.2. Заднее колесо - снятие и установка
- 14.3. Заднее колесо - замена подшипников и сальника
- 14.4. Главная передача - регулировка натяжения цепи
- 14.5. Главная передача - разборка и сборка
- 14.6. Ступица заднего колеса - разборка и сборка
- 15.1. Описание конструкции
- 15.2. Пружины и амортизаторы - замена
- 15.3. Маятниковая вилка -проверка и замена
- 16.1. Описание конструкции
- 16.2. Переднее колесо - снятие и установка
- 16.3. Ступица переднего колеса - разборка и сборка
- 17.1. Описание конструкции
- 17.2. Телескопическая вилка -снятие, разборка, сборка и установка. Замена амортизаторной жидкости
- Схема электрооборудования мотоцикла
- 18.1. Описание конструкции
- 18.2. Зазор между контактами прерывателя - регулировка
- 18.3. Момент зажигания -регулировка, замена контактной группы
- 18.4. Катушка зажигания - снятие и установка
- 18.5. Аккумуляторная батарея - снятие и установка
- 18.6. Аккумуляторная батарея - замена предохранителя
- 18.7. Генератор - проверка исправности
- 18.8. Генератор - разборка и сборка
- 18.9. Звуковой сигнал - регулировка
- 18.10. Провод индикатора включения нейтральной передачи - снятие и установка
- 18.11. Реле указателей поворота - снятие и установка
- 18.12. Фара - замена ламп
- 18.13. Задний фонарь - замена ламп
История и география
ООО "Мир Автокниг"
Мотоциклы семейства «ИЖ-Планета» ведут свою родословную от немецкой довоенной модели NZ 350 фирмы DKW. Эта надежная машина под индексом NZ 350/1 была одним из основных мотоциклов вермахта, эксплуатируемых, в том числе, и в тяжелых дорожных (или, вернее, бездорожных) условиях Восточного фронта. Мотоцикл производился до 1944 г. После поражения Третьего Рейха один из заводов DKW, находившийся в городе Цшопау, оказался в советской зоне оккупации. В 1946 г. было решено организовать выпуск мотоциклов на Ижевском машиностроительном заводе, ранее производившем только оружие. Для этого из Германии в качестве репараций были вывезены специалисты, необходимые чертежи и оборудование. Так в столице Удмуртии началось производство копии немецкого мотоцикла под маркой ИЖ-350.
За прошедшие полвека (!) конструкция «главного» ижевского мотоцикла, разумеется, изменилась, но в целом она и в наши дни примерно соответствует одной из последующих моделей, названной ИЖ-56 и появившейся в одноименном году. У сегодняшней «Планеты-5» (модель 1987 «г.р.») та же одинарная закрытая рама, сваренная из стальных труб, телескопическая вилка спереди и стальной маятниковый рычаг с двумя амортизаторами сзади. Одноцилиндровый двухтактный двигатель воздушного охлаждения рабочим объемом 346 куб. см сблокирован с четырехступенчатой коробкой передач. Колеса со спицами снабжены барабанными тормозами с механическим приводом. Подобно «ИЖ-Юпитеру», своему старшему брату, «Планета» может возить боковой прицеп-коляску. Собственно, две эти модели отличаются только лишь силовым агрегатом. Выпускается также грузовой модуль, превращающий «Планету» в трицикл с кузовом, грузоподъемностью 250 кг.
Нельзя сказать, что ПО «Ижмаш» (ныне ОАО «Ижевские Мотоциклы») в последнее время ничего не сделало для улучшения своего мотоцикла-ветерана. Различные усовершенствования не обошли практически ни один из его узлов. Так, вместо архаичного переднего тормоза, сегодня может быть предложен дисковый с гидроприводом. Появились литые колеса из алюминиевого сплава, передняя вилка с пневматическим регулированием жесткости, усиленные детали трансмиссии, генератор на постоянных магнитах, электронное зажигание, очередной новый карбюратор. Мотор, не укладывающийся ни в какие современные нормы по токсичности, стали оборудовать системой раздельной смазки, что заметно уменьшило дымность выхлопа. Изменилась светотехника и приборы. Наконец, родился вариант двигателя с водяным охлаждением.
Однако все эти, безусловно, полезные вещи были не в силах заставить мотоцикл, вышедший из времен борьбы с культом личности, с гордостью мчаться по трассам XXI века. «Планета», несмотря на новые хитроумные индексы в обозначении, осталась тяжелой и тряской, шумной и неэкономичной. Электростартера покупатели так и не дождались. Желанной пятиступенчатой коробки — тоже. Дизайн начала 70-х годов сегодня уже не кажется блестящим, несмотря на обилие хрома. К тому же, «революционные» нововведения поднимали цену мотоцикла, притом, что качество изготовления деталей и сборки в лучшем случае было, мягко говоря, прежним. Может быть, из-за этого завод был вынужден сохранять в производстве недорогие модификации. Так что, большинство «планет», которые ныне можно встретить на дорогах, это все те же «классические» машины, без существенных изменений конструкции. Именно такая модель рассмотрена на страницах этой книги.
Тем не менее, есть у ижевских мотоциклов качества, за которые их ценят многочисленные владельцы. Это надежность и неприхотливость силового агрегата и ходовой части. Двигатель работает на любом бензине и не перегревается в жару. Коробка передач и передняя вилка заслужили славу «неубиваемых». Механические тормоза, может, и не столь эффективны, но зато подтекать в них нечему. В целом, конечно, все согласны, что старый, добрый «ижак» выделяется грубоватостью и «шершавостью» изготовления, но он несложен в обслуживании и ремонте, запасные части к нему дешевые и не дефицитные.
Кроме того, существует и еще одна группа поклонников марки «ИЖ» — это ценители «настоящих, железных» мотоциклов. В самом деле, вряд ли какой еще из выпускаемых сегодня относительно недорогих двухколесных транспортных средств отличается почти полным отсутствием пластмассовых деталей.
Основные размеры и технические параметры мотоцикла
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОТОЦИКЛА | |
|---|---|
| Масса (без топлива и масел), кг | 162 |
| водитель, пассажир, 30 кг груза на багажнике | |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 |
| Время преодоления дистанции 400 м с места, с | 21 |
| Тормозной путь со скорости 30 км/ч, при действии обоих тормозов, м | 6,0-6,5 |
| Тормозной путь со скорости 80 км/ч, при действии обоих тормозов, м | 41-43 |
| Топливо | бензин А-80 или АИ-92 в смеси с маслом для двухтактных двигателей |
| Расход топлива при скорости 80 км/ч, л/100 км | 5,0 |
| Емкость топливного бака, л | 18 (в том числе 0,75 л - резерв) |
| Напряжение в системе электрооборудования, В | 12 |
| Рама | закрытая, одинарная, сварная из стальных низкоуглеродистых труб различного сечения. Оборудована дугами безопасности, центральной подставкой и боковым упором |
| Двигатель | двухтактный, одноцилиндровый, карбюраторный, сблокированный со сцеплением и коробкой передач |
| Газораспределение | поршнем, фазы симметричные, имеется декомпрессор |
| Тип продувки | кривошипно-камерная, петлевая, двухканальная |
| Охлаждение цилиндра | воздушное, набегающим потоком |
| Диаметр цилиндра, мм | 72 |
| Ход поршня, мм | 85 |
| Степень сжатия геометрическая | 8,2-8,7 |
| Степень сжатия действительная (с учетом выпускного окна) | 5,33 |
| Максимальная мощность, л. с. | 22 |
| Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин | 4850 |
| Максимальный крутящий момент, кгс м | 2,9 |
| Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящеммоменге, об/мин | 4600 |
| Пусковой механизм | ножной, храпового типа, действует на коленчатый вал через моторную передачу |
| Моторная (передняя) передача | втулочной двухрядной цепью |
| Передаточное число моторной передачи | 2,17 |
| Сцепление | многодисковое, в масляной ванне, установлено на первичном валу коробки передач |
| Количество пар трения | 6 или 7 |
| Механизм выключения | винтовой (червячный) или кулачковый |
| Коробка передач | четырехступенчатая, трехвальная, двухходовая, с постоянным зацеплением прямозубых шестерен |
| Передаточные числа на передачах | 1 - 3,88 II - 2,01 III- 1,26 IV- 1,00 |
| Переключение передач | ножное, двуплечим ил и одноплеч им рычагом |
| Объем масляной ванны коробки передач, л | 1,0 |
| Главная (задняя) передача | однорядной втулочно-роликовой цепью в резиновых защитных кожухах |
| Размерность цепи | 15,875-2300 |
| Длина новой цепи, мм | 1651+2,45 |
| Передаточное число главной передачи | 2,33 или 2,8 |
| Система питания | самотеком из топливного бака через кран со встроенными фильтрами |
| Карбюратор | К62, К65 или К68 |
| Воздушный фильтр | инерционный, контактно-масляный |
| Объем масляной ванны фильтра, л | 0,15 |
| Система выпуска отработавших газов | однотрубная или двухтрубная, с одним или двумя глушителями резонансного типа |
| Система зажигания | контактная, батарейная |
| Свеча зажигания | А23В или аналоги с соответствующим калильным числом и длиной резьбовой части (см. ниже, п. 1.3) |
| Размер под ключ, мм | 21 |
| Катушка зажигания | ИЖПС. Сб. 39 |
| Прерыватель зажигания | Г36М1. Сб. 5 |
| Конденсатор | К42-18-1; 400В; О.ЗЗмкф |
| Аккумуляторная батарея | 6МТС-9 или близкая по емкости и габаритным размерам |
| Рабочее напряжение батареи, В | 12 |
| Генератор | ИЖГП7-3701, трехфазный с электромагнитным возбуждением |
| Мощность генератора, Вт | 140 |
| Фара | ФГ-137-Б1 |
| Рулевая колонка | надвух шариковых, радиально-упорных подшипниках, с фрикционным демпфером |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка нерегулируемой жесткости с пружинами и гидравлическими амортизаторами |
| Усилие одной пружины при полном ходе вилки, кгс | 80,6 |
| Ход штоков вилки (оси колеса), мм | 160 |
| Объем масла в одном амортизаторе (пере) вилки, л | 0,175 |
| Задняя подвеска | стальной сварной маятниковый рычаг с двумя гидравлическими амортизаторами и регулируемыми пружинами |
| Усилие пружины при полном ходе амортизатора, кгс | от 170 до 202 |
| Ход оси колеса, мм | 100 |
| Ход штока амортизатора, мм | 85 |
| Объем масла в одном амортизаторе, л | 0,075 |
| Колеса | с прямыми спицами, стальным хромированным ободом и ступицей из алюминиевого сплава |
| Размер обода | 55x459 |
| Размер шины переднего колеса дюймы (мм) Размер шины заднего колеса (дюймы) | 3,50x18 (90-459) 3,50x18 или 3,75x18 |
| Давление в шине переднего колеса, кгс/см2 | 1,5+0,1 (1,7+0,1)* |
| Давление в шине заднего колеса, кгс/см2 | 2,1+0,1 (2,2+0,1)* |
| Тормоза | барабанные, с механическим приводом (на обоих колесах) |
| Привод переднего тормоза | двухкулачковый, тросовый, от рычага на правой стороне руля |
| Привод заднего тормоза | однокулачковый, тягами от ножного рычага, с правой стороны мотоцикла |
| Диаметр барабанов, мм | 190 |
| Ширина колодок, мм | 30 |
* при движении с пассажиром
Идентификационные обозначения
Номер двигателя выбит на левой половине картера под цилиндром.
Регулировочные данные
| Свободный ход конца рычага сцепления, мм | 5-10 |
| Свободный ход конца рычага переднего тормоза, мм | 10-20 |
| Свободный ход педали заднего тормоза при трубчатом рычаге, мм при кованом рычаге, мм | 10-20 20-30 |
| Свободный ход в оболочках тросов управления карбюратором и декомпрессором, мм | 1-2 |
| Зазор между контактами прерывателя, мм | 0,35-0,45 |
| Зазор между электродами свечи зажигания, мм | 0,6-0,75 |
| Опережение зажигания (расстояние от положения поршня в момент появления искры до верхней мертвой точки), мм | 3,0-3,5 |
| Провисание ветви новой цепи моторной передачи, не более, мм | 7 |
| Провисание ветви бывшей в эксплуатации цепи моторной передачи, не более, мм | 14 |
| Провисание ветви цепи главной (задней) передачи, мм | от 10 до 25 |
Моменты затяжки основных резьбовых соединений
| Соединение затяжки | Момент кгс-м |
| Гайки крепления цилиндра и головки цилиндра | 3,5-4,0 |
| Болт звездочки коленчатого вала, сливная пробка | 5,4-6,0 |
| Гайка барабана сцепления, гайка ведущей звездочки главной передачи | 6,0-8,0 |
| Болт крепления ротора генератора | 2,0-2,5 |
| Винты крепления деталей картера, крышки генератора | 0,8-1,0 |
| Гайки осей колес, полуоси кожуха звездочки заднего колеса, подшипников рулевой колонки | 5,0-6,2 |
| Гайка оси рычага тормоза заднего колеса | 1,2-1,5 |
| Гайки болтов скоб руля | 2,2-3,2 |
| Гайки стяжных болтов мостиков (траверс) рулевой колонки | 3,2-3,6 |
| Гайки крепления глушителей, подножек, оси маятникового рычага задней подвески | 4,0 - 5,6 |
| Болты крепления амортизаторов задней подвески | 3,2-3,6 |
| Гайки стяжных шпилек оси переднего колеса | 0,7-1,0 |
| Болты крепления рычагов коробки передач и пускового механизма | 2,2-3,2 |
| Гайки болтов крепления силового агрегата | 1,6-2,0 |
| Гайки крепления указателей поворота | 2,5 - 3,2 |
| Гайки крепления топливного бака, щитка переднего колеса | 0,8-1,0 |
Свечи зажигания (аналоги)
| Производитель | Марка |
| AUTOLITE | 413 |
| CHAMPION | L82C |
| AC DELCO | 4IF,41FS |
| BERU | 14-5AU, 14-5BU |
| MAGNETTI-MARELLI | CW8N, CW8NP |
| BOSCH | W5AC, W5BC |
| NGK | B7H, BP7HS, B8HS |
| EYQUEM | 755, 755S |
| NIPPON DENSO | W22FS, W20FPR-L |
| BRISK | N14, N12Y |
| BOSNA | F85R |
| LODGE | HNY |
Органы управления
Топливный кран
Находится снизу топливного бака. Рычажок (флажок) крана может быть установлен в одно из трех положений: «О» — рычажок повернут вперед, кран открыт. Рычажок опущен вниз, кран закрыт. «Р» — рычажок повернут назад, кран открыт на расход резерва топлива в количестве 0,75 л (примерно на 15-20 км пробега в экономичном режиме, при скорости 50-70 км/ч). Вместо рычажка может быть установлен литой барашек, но аналогичные функции сохраняются.
Рычаг пускового механизма
Установлен на шарнире соосно с валом рычага переключения передач на левой стороне силового агрегата. Для запуска двигателя рычаг откидывается вбок (при включенной нейтральной передаче). Двигатель запускается энергичным нажатием на рычаг правой ногой. После запуска рычаг поворачивается на шарнире в исходное вертикальное положение для обеспечения переключения передач.
Рычаг переключения передач
Установлен на валу с левой стороны силового агрегата. Рычаг может быть выполнен двуплечим или одноплечим. Первая передача включается из нейтрального положения нажатием до упора на переднюю педаль рычага. Вторая, третья и четвертая передачи последовательно включаются нажатием также до упора на заднюю педаль рычага или подъемом передней педали носком ноги (при одноплечем рычаге). Выключаются передачи также последовательно, нажатием до упора на переднюю педаль. После каждого переключения рычаг самостоятельно возвращается в исходное положение. Нейтральная передача «расположена» между первой и второй передачами, при ее включении на щитке приборов загорается контрольная лампа зеленого цвета.
Внимание!
При работающем двигателе передачи следует переключать, только полностью выжав рычаг сцепления.
1 - пусковой рычаг; 2 - рычаг переключения передач
Рычаг (педаль) тормоза заднего колеса
Расположен с правой стороны мотоцикла. При нажатии ногой на рычаг приводится в действие тормоз заднего колеса и загорается лампа сигнала торможения в заднем фонаре.
Правая сторона руля
1 - рычаг тормоза; 2 - рукоятка управления дроссельной заслонкой; 3 - рычаг управления топливным корректором; 4 - выключатель света; 5 - аварийный выключатель зажигания
Рычаг тормоза переднего колеса
При нажатии на рычаг приводится в действие тормоз переднего колеса и загорается лампа сигнала торможения в заднем фонаре.
Рукоятка управления дроссельной заслонкой
При повороте рукоятки на себя мощность двигателя увеличивается с ростом частоты вращения коленчатого вала. При отпускании рукоятки, она под действием пружины возвращается в положение, обеспечивающее работу двигателя на режиме холостого хода.
Рычаг управления топливным корректором (пусковым устройством)
Служит для обогащения топливовоз-душной смеси при запуске холодного двигателя. При повороте рычага направо плунжер топливного корректора карбюратора утапливается, обеспечивая поступление в смесительную камеру дополнительного количества топлива.
Контрольные приборы
Размещаются в щитке приборов, состоящем из спидометра и блока индикаторов (сигнальных ламп).
1 - спидометр; 2 - блок индикаторов; 3 рукоятка сброса показаний спидометра
Спидометр
Объединяет в себе механический спидометр, показывающий скорость движения мотоцикла и два одометра — счетчика пройденного пути. Одометр общего пробега не имеет механизма сброса показаний. Показания одометра суточного пробега могут быть установлены в ноль вращением рукоятки сброса, размещенной слева от спидометра или непосредственно на его стекле. Привода спидометра осуществляется от ступицы переднего колеса тросом, вращающимся в оболочке.
Меры безопасности при обслуживании и ремонте мотоцикла
Прежде чем начинать ремонт или работы по обслуживанию мотоцикла, следует позаботиться о соблюдении правил безопасности. Многие пренебрегают этим, а зря! Сколько травм, пожаров и других бед случилось, казалось бы, из-за пустяка.
Перед тем, как отправиться в гараж, обязательно предупредите об этом своих близких и захватите с собой мобильный телефон.
Маленькие дети любят наблюдать за работой взрослых, но им не место в гараже, если предстоит долгий и серьезный ремонт. Особенно, если мы работаем с растворителями, производим сварку или снимаем тяжелые агрегаты. Домашних животных также следует оставить дома.
Двери гаража должны свободно и быстро открываться изнутри и снаружи, а если позволяет погода, то их вообще лучше держать открытыми. Проход к дверям не должен быть загроможден.
На видном месте обязательно разместите полностью укомплектованную аптечку. Препараты, входящие в ее состав, не должны быть просрочены.
Исправный огнетушитель всегда должен быть в буквальном смысле под рукой, причем желательно специальный, гаражный, емкостью не менее 5 л. При сварочных работах держите поблизости большую садовую лейку с водой.
Выхлопные газы содержат оксид углерода (СО) или угарный газ — вещество, крайне опасное для жизни, к тому же не имеющее запаха и цвета. Поэтому перед запуском двигателя следует обеспечить интенсивную вентиляцию помещения гаража (просто открытой двери мало).
Одежда должна быть удобной, не стесняющей движений, но без свисающих краев и лямок, которые могут попасть во вращающиеся механизмы. Для защиты глаз при пользовании электроинструментом понадобятся очки с пластмассовыми стеклами или, лучше, специальная прозрачная маска. Перчатки на руках тоже иногда не помешают, а при некоторых видах работ (сварке, снятии тяжелых агрегатов) они просто необходимы. А вот кольца, перстни и часы совершенно излишни.
При выполнении работы не торопитесь, тщательно подготавливайте каждую операцию.
Бензин может воспламениться от чего угодно: от искры, зажженной спички, при попадании на раскаленный глушитель, во время сварочных работ или резки металла.
Поэтому будьте особенно осторожны при любых операциях с топливной системой. Даже небольшое количество пролитого топлива немедленно удалите ветошью (которую сразу вынесите за дверь) и проветрите помещение. Пока запах бензина не исчезнет, нельзя работать с открытым пламенем, включать и выключать электроприборы, снимать и надевать клеммы на выводах аккумуляторной батареи. Пары бензина тяжелее воздуха, они могут заполнить, например, смотровую яму и терпеливо ждать брошенного туда окурка. Все вышесказанное относится не только к бензину, но и к различным растворителям, концентрация которых в воздухе может стать опасно высокой при окрасочных работах или промывке деталей.
Курить в помещении гаража нельзя, даже если при работе нет непосредственного контакта с топливом и другими огнеопасными жидкостями.
Не храните в гараже «стратегические» запасы топлива, масла и краски, газовые баллоны, а также использованную ветошь.
Не приступайте к ремонту, пока все детали мотоцикла полностью не остыли.
Инструмент и различные приспособления должны быть по возможности высокого качества и исправны.
Рожковые и разводные ключи, а также ключи с трещоткой следует использовать только в тех случаях, когда другой инструмент неприменим, либо для второстепенных соединений. Для «серьезных» болтов и гаек нужны инструментальные головки с надежным воротком, в крайнем случае прочные накидные ключи. Прикладывая большое усилие, тяните ключ на себя: так уменьшается вероятность травмы, если ключ сорвется.
При ремонте центральная подставка мотоцикла или боковой упор должны опираться на твердую поверхность. Иначе мотоцикл может упасть, со всеми вытекающими отсюда травмами и повреждениями.
Не производите никаких работ при работающем двигателе!
При работе с электросваркой отключите аккумуляторную батарею.
Электроинструмент с рабочим напряжением 220 В должен быть надежно заземлен, если заземление предусмотрено его конструкцией.
Ремонтируя тормоза, не пользуйтесь сжатым воздухом, так как асбестовая пыль от изношенных накладок очень вредна для организма.
Аккумуляторная батарея мотоцикла хоть и невелика по размеру, но точно так же, как и автомобильная, при работе и зарядке выделяет водород, который образует с кислородом воздуха взрывоопасный гремучий газ. Чтобы он не «прогремел», будьте осторожны: перед тем, как подсоединять и отсоединять зажимы зарядного устройства, энергично помашите над батареей куском картона, разгоняя водород. По этой же причине нельзя работать с электроинструментом или производить сварку, когда в гараже заряжается аккумуляторная батарея.
В аккумуляторы батареи залит электролит — водный раствор серной кислоты. Он ядовит и вызывает ожоги кожи и слизистой оболочки, а, кроме того, приводит к коррозии деталей и прожигает насквозь любую ткань. Будьте осторожны! Попавший в глаза электролит необходимо смыть большим количеством холодной воды. При попадании электролита на кожу следует нейтрализовать кислоту раствором питьевой соды (не мылом.). Чистая вода и сода всегда должны быть рядом, если мы имеем дело с аккумуляторной батареей.
Избегайте попадания на кожу не только электролита, но и любых технических жидкостей, растворителей, моторного масла, дизельного топлива, а также смазок. Все они в той или иной степени вредны. После работы можно воспользоваться специальными препаратами Для «сухой» чистки рук или хотя бы растительным маслом, а затем вымыть руки теплой, но не горячей водой со средством для мытья посуды. Стиральный порошок для этого лучше не применять.
Закончив работу, утилизируйте промасленную ветошь. Не оставляйте легковоспламеняющиеся жидкости (в том числе масло) в открытой посуде.
Покидая гараж, не забудьте выключить все электроприборы.
Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы
Главное требование, предъявляемое к инструментам — они должны быть по возможности высокого качества. Это облегчает ремонт и уменьшает опасность получения травм и повреждения деталей.
Для технического обслуживания мотоцикла и выполнения наиболее распространенных ремонтных работ необходимо иметь:
1. Набор комбинированных (рожковый + накидной) гаечных ключей. Кроме того, понадобится рожковый ключ на 36 мм.
Предупреждение!
Рожковые ключи не предназначены для приложения больших усилий, так как при этом сминаются грани болтов и гаек. Затягивать или ослаблять затяжку такими ключами следует только в случае, когда это невозможно выполнить с помощью торцовых или накидных ключей.
2. Также потребуется комплект сменных торцовых головок размерностью от 10 до 17 мм, под соединительный квадрат 1/2" (0,5 дюйма). Хорошо, если в комплекте есть специальная «свечная» головка на 21 мм (глубокая головка, внутрь которой вставлено резиновое кольцо для удержания свечи зажигания при ее извлечении). Очень удобно работать, если в наборе есть вороток с храповым механизмом (трещотка). Это позволяет быстро отворачивать и заворачивать крепежные детали.
Предупреждение!
Во избежание повреждения храпового механизма не используйте трещотку для ослабления и окончательной затяжки болтов и гаек.
3. Динамометрический ключ для окончательной затяжки резьбовых соединений с регламентированным моментом.
4. Набор крестовых и шлицевых отверток. Удобнее, если в наличии будет целый набор отверток с лезвиями различной длины и ширины, а не одна ручка с разными насадками.
5. Молотки. Лучше иметь несколько молотков со стальным бойком массой от 100 до 500 г, а кроме того, молоток с пластмассовым или резиновым бойком (киянку).
6. Кусачки (бокорезы), пассатижи, плоскогубцы с загнутыми губками.
7. Специальные (раздвижные и сдвижные) щипцы для снятия стопорных колец.
8. Выколотки из мягкого металла (латунные, медные, алюминиевые прутки) для выбивания осей, валов.
9. Набор выколоток и бородков из стали для выбивания штифтов, шплинтов и т.п.
10. Зубило. Лучше, если будут два или три зубила с разной шириной лезвия.
11. Раздвижные пассатижи или «газовый» ключ.
12. Универсальный съемник (двух- или трехзахватный)
13. Металлические щетки.
14. Слесарные тиски.
15. Пинцет.
16. Ударная отвертка с набором насадок.
17. Цифровой мультиметр (тестер) для проверки электрических цепей.
18. Манометр для проверки давления в шинах (при отсутствии манометра на шинном насосе).
19. Нутромер для измерения диаметра цилиндра.
20. Штангенциркуль с глубиномером.
21. Микрометр.
22. Набор круглых щупов для проверки зазора между электродами свечи зажигания. Можно использовать специальный комбинированный ключ с набором необходимых щупов. Ключ имеет прорези для подгибания бокового электрода свечи.
23. Набор плоских щупов для измерения зазоров между деталями.
24. Ареометр для измерения плотности жидкости (электролита в аккумуляторной батарее).
25. Магнит для извлечения мелких металлических предметов из труднодоступных мест.
26. Наждачная шкурка различной зернистости.
27. Надфили (плоский, круглый и трехгранный)
Специальные инструменты (специализированные ключи, съемники, измерительный инструмент и другие приспособления) требуются при выполнении только некоторых ремонтных работ. Приобретать их можно по мере необходимости. Прежде всего, желательно иметь ареометр, мультиметр, штангенциркуль и микрометр. Следует учитывать, что ряд операций выполнить без специального инструмента затруднительно.
Некоторые виды работ (окраска, сварка, работа с электроинструментом) опасны для здоровья. Поэтому заранее приготовьте перчатки или рукавицы, защитные очки или маску (прозрачный щиток, полностью закрывающий лицо).
Для промывки деталей лучше всего использовать керосин или уайт-спирит. Бензин и дизельное топливо применять не рекомендуется, первый — быстро испаряется и пожароопасен, а «солярка» вредна для кожного покрова и организма в целом.
Обезжиривать детали перед нанесением герметика, перед окраской и т. п. следует ацетоном или растворителем для нитрокрасок.
Внешний вид мотоцикла поддерживается в надлежащем состоянии при помощи различных препаратов автокосметики — шампуней и полиролей.
Внимание!
Не используйте для мытья мотоцикла стиральные порошки, соду и другие подобные средства. Они портят краску и оставляют серый налет на алюминиевых деталях.
Хромированные и полированные алюминиевые детали лучше всего чистить специальными препаратами.
Для герметизации при сборке частей картера силового агрегата следует использовать маслобензостойкие герметики, выдерживающие высокую темпера-ТУРУ (не ниже 200 °С).
Для контровки резьбы применяются анаэробные клеи-фиксаторы, многие детали мотоцикла надежно восстанавливаются при помощи высокопрочных эпоксидных клеев.
Чтобы нагар не образовывался на деталях двигателя и внутри глушителя, полезно время от времени добавлять в топливо специальные препараты.
Подшипники и многие другие узлы мотоцикла требуют применения пластичной смазки. Можно использовать Литол-24, но лучше для этого подойдут современные смазки, содержащие дисульфид молибдена и кондиционер металла.
Пластичные смазки выпускаются и в аэрозольных баллонах, что удобно, например, при уходе за цепной передачей.
Некоторые соединения (рукоятку дросселя, резьбу соединений выпускных труб) можно покрыть сухой тонкодисперсной графитной смазкой.
Тросы управления и привода спидометра, а также различные «самозаконт-рившиеся» резьбовые соединения требуют применения разнообразных проникающих смазок в аэрозольной упаковке.
Для увеличения ресурса и повышения надежности работы двигателя и коробки передач целесообразно добавлять в масло специальные препараты-кондиционеры металла (FENOM, ER, SMT2).
И, наконец, руки после работы лучше протереть сначала специальным очистителем, а только затем вымыть их с мылом.
Подготовка к выезду
После продолжительной стоянки мотоцикла, его следует подготовить к выезду. Для этого:
1. Удаляем консервационную смазку (если она была), грязь и пыль со всех доступных деталей.
2. Накачиваем шины.
3. Выворачиваем свечу зажигания, проверяем состояние электродов и зазор между ними, при необходимости регулируем зазор, очищаем или заменяем свечу. Перед установкой свечи «дуем» проникающей смазкой через свечное отверстие на зеркало цилиндра и, не заворачивая свечу, медленно проворачиваем коленчатый вал пусковым рычагом для распределения смазки по зеркалу.
Публикации по теме
-
Глина от целлюлита: скрабы, маски, обёртывания Какая глина борется с целлюлитом
Наиболее эффективной признана глина голубая, черная и белая. В них содержится огромное количество полезных микроэлементов, которые...
-
Как избавить дошкольника от застенчивости Что такое робость описание понятное детям
Основные трудности застенчивого ребенка связаны с его собственным отношением к себе и переживанием отношения других. Результаты...